Потолок в парилке: заставим пар остаться в бане.
Устройство потолка в парной без ошибок, правильный выбор размеров помещения и его высоты, оптимальная теплоизоляция – все это определяет продолжительность, а значит и качество банных процедур.
Если речь идет именно о бане, то в отличие от сауны, здесь применяется именно периодический и мощный выброс горячего пара, когда воду плескают на камни. Затем требуется некоторое время на нагрев камней до достаточной температуры.
Это пар должен держаться как можно дольше, именно по этому конструкции потолка и его утеплению придается огромное значение.
Размеры помещения парной
Разумеется, парную Вы строите для себя исходя из своих предпочтений, но существуют проверенные практикой рекомендации, которые лучше учесть, чтобы избежать ошибок.
Площадь парилки определяют из расчета 2 – 3 кв.м на одного человека. Зная примерное количество одновременно отдыхающих парильщиков несложно определить площадь помещения.
Высота потолка в парилке обычно принимается 2,1 -2,3 м.
Примечание. Более высокий потолок увеличивает объем помещения, а значит время его прогрева и затраты на топливо. Кроме того, придется неоправданно высоко устанавливать верхний полок и париться будет не комфортно.
Печь для парной подбирают исходя из объема (не площади) помещения.
Конструкция потолка. Потолок парной должен выполнять несколько функций:
Собственно теплоизоляция помещения. Поскольку наиболее нагретый воздух находиться именно под потолком, то и максимальные тепловые потери возможны именно в этом месте.
Пароизоляция или недопущение проникновения пара в слой утеплителя потолка и на чердак. Иначе теплоизоляция не будет выполнять свое предназначение, а деревянные элементы перекрытия быстро придут в негодность из – за излишней влаги.
Накопление достаточного слоя пара под потолком на длительный период. Именно этот пар и подхватывают вениками при банных процедурах и «обрушивают» вниз.
Эстетическая, декоративная функция. Обстановка в парной должна радовать глаз своей красотой и тщательностью исполнения.
Самой наглядной демонстрацией ошибок в устройстве потолка будет появление конденсата даже в хорошо протопленной бане. Если Вам капает на голову, удовольствия от парной Вы не получите, а исправить положение после окончания отделочных работ и сложно и дорого. Постарайтесь не экономить на утеплении и пароизоляции.
Как строили наши деды
Раньше помещения парной строили обычно небольшого размера (на 2 – 3 человек).
Утепление потолка в парилке делали так:
Потолок зашивался плотно пригнанными досками с выбранной четвертью толщиной не менее 50 мм (нагрузка на них была значительной).
Сверху доски промазывались размятой глиной (это была своеобразная пароизоляция).
Затем укладывали слой смеси из глиняного «молочка» и рубленой соломы толщиной около 10 см. Если после высыхания образовывались трещины, глину смачивали, уминали и замазывали.
После полного высыхания укладывали слой земли (щепы, стружки, хвои) около 20 см.
Все это присыпали слоем золы из печи.
Вокруг дымохода подсыпку выполняли только золой.
Если зимой все — таки появлялся конденсат на потолке, толщину засыпки увеличивали.
Современный потолок парной
Описанный выше способ устройства потолка парной, адаптированный к современным материалам, часто используют и сейчас.
Эти работы не сложно выполнить своими руками:
Сверху деревянной подшивки потолка из шпунтованной половой доски укладывают алюминиевую фольгу в качестве пароизоляции.
Совет . Применение фольгированных вспененных синтетических материалов не является правильным. Слой фольги на них очень тонкий, легко повреждаемый.
А как поведет себя такой утеплитель при высоких температурах, не знает никто.
Стыки тщательно проклеивают фольгированным скотчем.
Затем укладывают теплоизоляционные маты из базальтовой ваты толщиной 50 мм в три слоя со смещением стыков, плотно подрезая утеплитель между балками.
Слой минеральной ваты накрывают паропроницаемой супердиффузионной мембраной, которая позволяет влаге выходить из слоя утеплителя и препятствует ее проникновению сверху.
Сверху монтируют деревянный настил из досок, оставляя между ними небольшие щели для вентиляции утеплителя.
В качестве утеплителя можно использовать также пропитанные цементным или глиняным раствором опилки или щепу, обработанную антисептиком сухую стружку, керамзит или другие утеплители. В этом случае фольгу необходимо предохранить от повреждения, уложив на нее слой картона или тонкий слой глины.
Утепление потолка парилки иногда приходиться выполнять из помещения.
В этом случае работы начинают с укладки паропроницаемой мембраны и заканчивают монтажом слоя фольги (пароизоляции).
Вентиляция – это важно
Раньше баню топили «по черному». Очаг не имел дымовой трубы, весь дым распространялся по помещению.
Перед началом парной процедуры баню проветривали, открывая дверь и окно на короткое время. Нагретые камни очага быстро восстанавливали температуру в парной.
Современные каменки для бани обязательно оборудуются дымоходом. Чаще всего применяют нержавеющие, обычно теплоизолированные «сендвич» — трубы.
Примечание. Это несколько труб разного диаметра, вставленные одна в другую, а пространство между ними заполнено негорючей теплоизоляцией. Часто такие трубы снабжены специальными фланцами для их соединения друг с другом и фасонными элементами (тройниками, отводами и так далее).
Необходимость в наличии окна отпала, что позволило снизить теплопотери. Но для нормальной эксплуатации парной стали предусматривать вытяжную вентиляцию.
Она должна обеспечивать два режима:
«Рабочий» — когда в парилке находятся люди.
«Проветривание» — по окончанию банных процедур, когда необходимо проветрить и просушить помещение.
В парной выполняют два отверстия вытяжной вентиляции, соединенных в одну систему воздуховодами и оборудованных заслонками для регулировки.
Отверстие в потолке (обычно в противоположном от каменки углу) служит для быстрого проветривания и сушки. В «рабочем режиме» оно перекрыто заслонкой.
Второе вентиляционное отверстие располагают в стене на высоте около метра от пола (обычно между полками). Заслонкой регулируют скорость воздухообмена.
При этом нагретый каменкой воздух совершает почти полный круг по помещению.
Приточное вентиляционное отверстие выполняют как можно ближе к каменке (по возможности не на улицу, а в смежное помещение предбанника) чтобы свежий воздух попадал в парилку нагретым.
Общий канал вытяжной вентиляции поднимается до уровня конька крыши для обеспечения достаточной тяги и утепляется, чтобы избежать образования конденсата.
Внутренняя отделка потолка парной
Часто внутри парное помещение отделывают вагонкой из липы, осины, кедра и других пород дерева. Цена кедра намного больше, чем липы или осины, но декоративные и целебные его свойства неизмеримо выше.
Инструкция по монтажу вагонки выглядит примерно так:
На потолок крепят дистанционную рейку сечением 20*40 мм, используя в местах крепления прокладки 10 – 15 мм для обеспечения вентиляционного зазора.
Примечание. Шаг обрешетки примерно 400 мм, а направление – перпендикулярно расположению вагонки.
Рейки при монтаже выставляют горизонтально в одной плоскости. Если этого не сделать, потолок не будет ровным и красивым.
Крепить вагонку начинают от одной из стен, прибивая ее в гребень или в паз гвоздями так, чтобы следующая доска закрывала места крепления.
Совет. Можно применить для монтажа специальные кляймеры, которые прибивают к рейке гвоздями или прикручивают шурупами.
Для прохода дымовой трубы через деревянный потолок применяют специальные проходные элементы в виде короба из тонкой листовой нержавеющей стали, заполненные негорючим теплоизоляционным материалом (базальтовой ватой).
Потолок над каменкой дополнительно защищают полированным нержавеющим листом, который отражает тепло и предохраняет древесину от чрезмерного нагрева.
Стены зашивают аналогичным образом. Обычно вагонку на стенах не доводят до пола на 50 – 100 мм (чтобы она не намокала от воды на полу).
Вагонку внутри парной ничем не покрывают.
Качество утепления зимой проверить очень просто:
Протопите баню до нужной температуры.
Поднимитесь на чердак, и Вы сможете увидеть струйки теплого воздуха в местах слабой теплоизоляции и принять меры к устранению недостатков.
Если Вы все выполнили правильно, конденсат в банном помещении образовываться не будет, парилка сможет быстро нагреваться и долго держать необходимую температуру.
Всем удачного строительства!
Подпишись на канал и вы узнаете все тонкости строительства вашего дома! Понравилась статья ставьте 👍
Вам может быть полезна статья:
Официальный сайт надежного застройщика в Казани ООО «СТРОЙ ИНВЕСТ»
Интересно узнать ваше мнение✅ пишите в комментариях, давайте обсудим 👇
Виды крыш бань
Надежная кровля должна быть у каждого строения, но к ней предъявляются различные требования. Баня в отличие от обычного жилья, характеризуется особым внутренним климатом. Поэтому в процессе возведения кровли есть определенные коррективы.
На первый взгляд, напрашивается естественный вопрос – что может быть необычного в бане? Это капитальное строение, в задачи кровельной конструкции которого входит надежная защита от внешних агрессоров, в виде дождя, снега и ветра. Но специфичность кроется в том, что само помещение, еще и изнутри, подрывает надежность конструкции, высокой температурой и влажностью. Регулярные помывки и как результат, теплый пар, при процедурах поднимающийся вверх, оседает на деревянных конструкциях кровли. Поэтому при возведении, все деревянные перекрытия дополнительно «нагружаются» изнутри. Это и есть главная особенность в построении банной кровли . Что можно сделать поговорим конкретнее.
Классификация банных крыш
На этапе проектирования и сбора документов на строительство бани, кровельная конструкция выбирается исходя из несущей способности строения, размеров и возможных декоративных изысков. По сложности, в конструктивном плане, кровли для бань делятся на три вида:
- односкатные крыши, рекомендованы для небольших строений примыкающих одной стеной к дому, но также не запрещаются к монтажу на отдельно стоящих постройках;
- двускатные конструкции, прочные надежные, могут иметь необитаемое чердачное пространство, приспособленное под хранение банных принадлежностей или оформляться как комнаты отдыха;
- многоскатные кровли, выделяются оригинальной конструкцией, но не отличаются высокой прочностью, поэтому самостоятельно возводить такие системы не рекомендуется.
Во всех конструкциях определяющим моментом, считается определение угла наклона ската. В расчет при этом берется кровельный материал, погодные условия в регионе и сложность конструкции. Идеальным углом наклона для стропильной системы, покрытой шифером будет параметр в 27º, использование облегченных материалов (профлист или металочерепица) позволяет снизить его до 15°. Пологий скат способствует скоплению снега зимой, что перегружает стропила, поэтому в регионах с высокой нормой осадков рекомендовано кровли укладывать с углом от 45º до 80º. В свою очередь, аэродинамические свойства пологой крыши, придают ей устойчивость при сильных ветрах. При выборе системы, эти параметры учитываются, и подбивается оптимальный угол наклона.
Чердачное помещение
Кровли такого типа, отличаются высокой теплоизоляцией, поэтому для бань они особенно подходят. Помещение между потолком и стропилами – это своеобразная воздушная прослойка, на пути холодных ветров и морозов. Дополнительное утепление усиливает эти качества, а кровля с верандой, помимо защитных свойств, выполняет еще и эстетическую функцию.
Конструкции без чердачного помещения, больше подходят для летнего пользования. Никто, конечно, не запрещает париться в такой бане зимой, и хотя эффект будет тот же, протапливать и поддерживать необходимую температуру, в бане с крышей без чердака, будет труднее. Есть и плюс у таких кровель. Заключается он в более простом возведении. Но, несмотря на сложности в обустройстве чердачного помещения, такие конструкции используются чаще.
Устройство банной крыши
Как и все кровельные системы, конструкция банной кровли состоит из элементов несущей части (прогоны и стропила), обрешетки и вспомогательных материалов: гидроизоляция, утепление и кровельное покрытие. Мауэрлат, работает как опорная часть, соединяющая крышу со строением. Крепят его по месту, анкерами или проволочным соединением. Относится это к кирпичным помещениям. Если баня построена из бревна, то за мауэрлат работает последний венец сруба.
Стропила – это скелет кровельной системы, распределяющие опорную нагрузку. Вначале их по размерам бани собирают на земле, подгоняя все элементы, а затем готовые балки крепят непосредственно на срубе. Для усиления конструкции, внутри монтируются перемычки, стяжки или распорки. Собирают стропила из досок сечением 40х150 мм или максимально просушенного бревна толщиной до 12 см. Второй вариант, используется редко, потому что он тяжелее и его приходится дополнительно подгонять, обтесывая топором. К мауэрлату стропильные ноги крепят железными скобами, а сверху соединяют коньковым брусом. Все металлические соединения выполняются из нержавеющей стали или заранее окрашиваются для защиты от влаги. Устанавливаются стропила на расстоянии друг от друга не более 1 метра.
После сборки «скелета», прорабатывается дальнейший ход работ, по строительству кровли, а именно определяется тип обрешетки. Под шифер или черепицу, набиваются доски по длине стропил, с расстоянием друг от друга в 5–10 см. Рулонные материалы не терпят таких расстояний. Под них обрешетка необходима сплошная, и можно в этом случае, закрывать стропила фанерой или другим листовым материалом. Перед зашивкой кровельным покрытием, вся обрешетка закрывается гидроизоляцией. Ее используют вне зависимости от выбора материала. Укладку производят в любом направлении, соединяя стыки армированным скотчем. Такую же пленку укладывают между потолочной зашивкой и утеплителем. Как пароизоляция чердачного пространства, отлично работает пергамин или рубероид. Если есть возможность, приобретите специальную изоляцию для саун и бань, выдерживающую высокие температуры и перепады влажности.
Утепление чердачной конструкции
После зашивки стропил обрешеткой, закрываются торцевые стороны, при условии, что вход в чердачное помещение будет изнутри бани. Если пространство будет жилое, отделанное под комнату отдыха, оставляют место под установку окна. При сборке кровельного каркаса, не забывайте обрабатывать антисептиками все стыки и соединения бруса, пропитками от гниения. Конек заделывают оцинкованной площадкой, или доборными элементами, при условии покрытия декоративной черепицей или профилированным листом.
Далее необходимо утеплить конструкцию изнутри. Стропильная часть обрабатывается особенно тщательно. Утеплитель укладывается между балками, просовывается в пустоты между обрешеткой. Материал фиксируется саморезами, места стыка закрываются скотчем. Листы утеплителя, между стропилами укладывают в несколько рядов, в шахматном порядке. Подравняв материал, по толщине балок, крепится еще один слой, поверх всей внутренней площади кровли, сплошным ковром, с закрытием всех щелей армированным скотчем.
Учитывая особенности возведения банной крыши и то, что к ней предъявляются высокие требования по теплоизоляции, весь процесс укладки материала, проводится без работы на «авось». Листы крепятся плотно, без разрывов, использование скотча для склейки стыков – обязательно!
Что использовать в качестве покрытия?
Подбирается материал исходя из несущих способностей конструкции. Строительный рынок, богат различными предложениями, и в качестве покрытия для создания надежной защиты кровли, можно выбрать несколько видов.
- Рубероид недорогой, но и относительно недолговечный материал. В зависимости от климатических особенностей, прослужит порядка 15 лет. Если вас не обременит работа, по замене изношенного материала на новый, то это вполне приемлемый во всех проявлениях вариант.
- Профнастил. При должном уходе прослужит до 3 лет. Но нужно помнить, что это холодный материал, и под него требуется дополнительное утепление потолочного перекрытия в бане и чердачного помещения. Наклон конструкции под покрытие должен быть не более 18º, чтобы снег зимой съезжал самостоятельно. Очищать профнастил «по старинке» лопатой нельзя.
- Шифер. Сегодня это не тот материал, что был раньше. На рынке есть много разновидностей шифера, по формам, размерам и прочности. Выбирать можно любой, даже по цвету. Производители практикуют производство материала различных цветов, что позволяет комбинировать его с любыми строениями.
- Металлочерепица. Самый дорогой, но и не менее красивый вариант. Она долговечна, и согласно производителям прослужит не менее 50 лет даже на банной постройке.
Все из представленных материалов, справятся с функцией защиты кровельной конструкции бани, не только от погодных неурядиц, но и от неприятного микроклимата внутри. Главное правильно сделать гидроизоляционную подушку являющуюся основой банной кровли.