Русская баня и финская сауна: почему их нельзя совместить
Добро пожаловать на канал сайта Акротерион . Он рассказывает о дизайне интерьера, проектировании загородных домов и всему, что с этим связано. Многие уверены, что установка печи с парогенератором автоматически превращает финскую сауну в русскую парную. Объясню, почему это невозможно просто технически.
Финская сауна
Финская сауна – это сухая парная. Чтобы в ней пропотеть, необходима высокая температура воздуха. Именно он передаёт тепло от печи к человеку. Оптимальные параметры сауны: 90-120 градусов цельсия при влажности 10-15%. Чтобы при таких температурах не потерять сознание, требуется устройство постоянной естественной вентиляции.
Но находиться долго в таких условиях всё-равно сложно. Поэтому полки в сауне не предназначены для длительного возлежания. # Ширина полков рассчитана для комфортного сидения, 40-70 см. Устраивают полки в 2-3 яруса, чтобы каждый парильщик мог выбрать комфортную для себя температуру.
Поддерживать высокую температуру в течении длительного времени достаточно сложно. Поэтому # печь для сауны проектируется так, чтобы максимально быстро нагревать окружающий воздух до высокой температуры. При этом сама печь не должна быть большой, иначе от неё будет исходить слишком жёсткое тепловое излучение. На данный момент оптимальный тип печи – небольшая по размерам, но мощная электрическая печь.
Чтобы не греть лишний объём воздуха, потолок в парной сауны делается невысоким на высоте 210-245 см. Окно в сауне необязательно и делается исключительно по желанию. А вот дверь чаще всего делают лёгкой и прозрачной, чтобы легко открывалась изнутри, а снаружи вовремя увидеть «поплывшего» человека. Стены парной обшиваются тонкой вагонкой. Это обычная рациональность, ведь массивность тут просто не требуется.
Русская баня
Русская баня – это паровая парная с высокой влажностью. Отсюда существенно меньшая температура. При высокой влажности температура в +60 воспринимается намного горячее, чем +100 в сухом воздухе. Насыщенный влагой воздух горячее +65 градусов может вызвать ожоги кожи и повреждения слизистых оболочек. Оптимальные параметры русской бани: 45-60 градусов при влажности 50-70%. Тепло при этом передаётся не столько за счёт температуры воздуха, как за счёт контакта с нагретым водяным паром в сочетании с окружающим со всех сторон тепловым излучением от прогретых стен парной, парового слоя под потолком, инфракрасного излучения от массивной печи.
Когда в парную подаётся водяной пар, давление внутри неё повышается. Чрезвычайно горячий пар поднимается под потолок и образует там облако. Оно медленно остывает и опускается вниз на парильщика с уже комфортной температурой. Это облако – одно из важнейших отличий и обязательное требование русской бани. Оно помогает стабилизировать температуру и влажность воздуха. И именно из него захватывают веником и переносят на тело парильщика жар и пар.
Сама # Парилка в русской бане существенно отличается от финской. Чтобы паровой слой имел необходимую массивность и стабильность, потолки в русской парной делают значительно выше, чем в сауне, 245-310 см. При этом постоянная вентиляция в парной будет мешать формированию и сохранению парового облака. А повышенное давление будет сбрасываться не постепенно, а резко. Образовавшийся при этом ток воздуха будет разрушать паровой слой и быстро его охлаждать. Поэтому естественную вентиляцию в русской бане не делают. Проветривание осуществляется залповым методом через открытие на 3-5 минут окна и двери парной, а также окна в примыкающем помещении. Поэтому наличие окна в парной бани является обязательным условием.
Быстро восстановить необходимую температуру в парной после проветривания помогает не только печь, но и тепловое излучение от прогретых стен и потолка. Поэтому их обшивка делается не из тонкой вагонки, а из массивного бруса. Дерево, хоть и обладает низкой теплопроводностью, но постепенно прогревается и начинает само давать инфракрасное излучение. Это позволяет добиться равномерного прогрева со всех сторон и помогает сохранять стабильную температуру в течении длительного времени. Отсюда и дверь бани не тонкая и стеклянная, а массивная деревянная.
Полки в бане делаются более широкими, поскольку парятся в ней лёжа. Сам процесс парения более долгий, да и веником сидящего не обработать. Ширина полков 80-100 см. В классическом варианте они расположены в один ярус за исключением полка, на котором парильщика парят веником. Высота этого полка подгоняется под банщика.
Печь в русской бане
В отличии от сауны, в русской бане нужно длительно поддерживать стабильную и относительно низкую температуру воздуха. При этом # печь для русской бани должна давать мягкое тепловое излучение и одновременно производить чрезвычайно горячий водяной пар. Это требует применение массивной печи с закрытой каменкой.
Кирпичные стены печи дадут требуемое инфракрасное излучение. А разогретые до температуры +350 градусов камни в закрытой камере дадут правильный пар. Попадая на них, вода буквально взрывается. Образуются чрезвычайно мелкие капельки пара. Именно такой пар называют «лёгким». # Лёгкий пар быстро поднимается вверх и долго держится под потолком. А по мере равномерного остывания он опускается на тело с уже комфортной температурой. В открытой каменке добиться и поддерживать такую температуру камней невозможно. Иначе и они, и сама печь будут давать чрезвычайно сильное тепловое излучение. Это неизбежно нарушит температурно-влажностный режим. Более же низкая температура камней даёт пар с более крупными каплями. Такой пар называют «тяжёлым». Он труднее поднимается вверх, быстрее оседает и ложится на тело с высокой температурой.
Итоги сравнения
Русская баня и финская сауна имеют абсолютно разные методики парения. Это делает их принципиально несовместимыми на техническом уровне как по устройству печи, так и самих парных.
В парных разные температурно-влажностные показатели, высота помещения, устройство полков, тип вентиляции, обшивка стен, требования к окнам и дверям.
Что же касается печей, то все гибридные печи для саун, позволяющие делать водяной пар путём плескания воды на нагретые камни, – лукавство. Они технически не могут создавать параметры русской бани. Температура получается слишком высокой, влажность низкой, прогрев инфракрасным излучением от стен и сверху отсутствует, паровой слой под потолком не образуется. А сам пар получается «тяжёлым» и обжигающим.
Смешивание сауны и бани ухудшает качество первой, и не даёт эффекта второй. Истоки заблуждения заключены во внешней похожести бани и сауны. Разница между сауной и хамамом видна и без знания технических деталей, а современные баня и сауна выглядят почти одинаково.
Но, в отличии от сауны, баню начинают топить задолго до начала банных процедур, чтобы все её элементы хорошо прогрелись и начали стабильно излучать необходимое тепло (печь, стены, потолок). В деревнях баню начинают топить ещё с утра, хотя первые парильщики пойдут только вечером. Зато и на следующее утро она всё ещё будет доступна для пользования. Именно тогда лучшее время для детей и пожилых.
Несколько советов
Если Вы городской житель, и не можете позволить себе потратить целые сутки на подготовку и пользование баней, лучше отказаться от неё и сделать традиционную финскую сауну. При её правильном использовании польза и удовольствие от процедуры Вас не разочаруют. Если же Вы планируете перебраться за город на ПМЖ и перейти в будущем на русскую баню, заложите заранее в планировку возможность переоборудования парной и замену печи. А можно и сразу построить баню с двумя парными. Вход в парные сделать из моечной, топку дровяной печи русской бани вывести в комнату отдыха, а в сауне поставить электрическую печь (либо дровяную, но с выводом топки в дополнительную топочную). При невозможности обеспечения постоянной положительной температуры внутри постройки на протяжении всего года, печи лучше делать не полностью кирпичные, а металлические с обкладкой кирпичом. Иначе придётся регулярно заделывать трещины и замазывать разошедшиеся швы кладки печи.
Друзья, не забывайте, что Дзен перестаёт показывать материалы, если под ними не оставляют лайки и комментарии
Возможно, Вас заинтересуют и другие мои статьи, например:
Всем хорошего настроения и удачного дня!
Строительство встроенной сауны
Для каждого человека важно иметь в доме место, где бы он смог отдохнуть, расслабиться и набраться сил. Издревле одним из таких местечек была русская банька. Однако не каждый может себе позволить даже на загородном участке построить отдельную парную.
И все же не стоит отказываться от удовольствия попариться у себя дома в любое время. Ведь для этого достаточно на свободном пространстве – будь то санузел или подвал дома – соорудить встроенную сауну. Тем более что она не требует отдельного помещения и инженерных работ по подведению канализации и коммуникаций.
Конструкция и материалы
Встроенная сауна – это кабина, изготовленная из дерева и обогреваемая печью-каменкой: на дачном участке – дровяной или электрической, в городе – только электрической. При строительстве парной используются различные виды древесины, более популярны скандинавская ель и сосна, хемлок и кедр, менее – обычные сосны и ели, а также лиственные породы (осина и липа).
Стены встроенной сауны выполняются в виде каркаса, с двух сторон обитого вагонкой. В качестве теплоизолятора используется прессованная пробка, минеральная вата или стекловолоконный утеплитель. Чтобы добиться герметичности двери, ее края делают трехступенчатыми, стеклянную дверь уплотняют силиконом.
Для хорошей вентиляции и предотвращения образования конденсата расстояние между кабиной и стеной должно составлять не менее 50 мм.
Все, к чему прикасается человек – подголовники, полки, опоры для спины и подставки под ноги – следует делать из абаши – африканского дерева, которое обладает низкой теплопроводностью и предотвращает ожоги.
Пол в сауне лучше сделать из кафельной плитки. Сверху на нее кладут деревянные трапики или настилают деревянные решетки. Для освещения помещения используют светильник в герметичном корпусе, который монтируют с углублением в потолок. Выключатели выносят в смежное помещение.
Сборка
Участник форума «Дом и дача» Step48, имеющий богатый опыт по устройству саун, советует вначале определиться с местом для сауны и ее размерами. На следующем этапе отделывают помещение, оставляя стены за парной нетронутыми.
Каркас сауны, если позволяют размеры помещения, собирают на полу, в противном случае сразу крепят на стену. Чтобы защитить каркас от мокрого пола, мастер рекомендует ставить его на алюминиевый профиль, можно также приподнять его и закрепить на стене. Каркас собирают в виде квадрата, затем обшивают снаружи. Если сауну встраивают по месту, нередко делают двойной каркас: сначала к наружной стене крепят по вертикали брус 50 мм, который и задает вентиляционный зазор.
После все обшивается кровельной мембраной. Это необходимо для того, чтобы утеплитель не вываливался в вентиляционный зазор, и не попадала в него влага с наружной стены. Затем делается основной каркас сауны. У Step48 его размеры составляют 40х50 или 50х50 мм. Шаг равен ширине утеплителя минус один сантиметр. В качестве утеплителя форумчанин советует использовать жесткий базальтовый («каменную вату») или фольгированный «Изовер», фольгой наружу.
Проводка под светильники делается из жаростойких проводов. Step48 использует три провода: фаза, ноль и земля. Провод под землю не подключает (но он может пригодиться), пластиковые корпуса кидает под полоки: наверху слишком высокая температура. Потолок лучше припустить, делать не выше 210-220 см от пола.
При устройстве вентиляции специалист применяет схему шведского производителя саун TYLO: приточное отверстие делает строго под печью, оно всегда открыто, печь располагается на одной стороне с дверью, делается два вытяжных отверстия на противоположной стене: одно – под потолком (открывается только при просушке), другое – под полоком (открыто всегда).
Для стен используют утеплитель 50 мм, для потолка – 100 мм. Далее, при помощи степлера стены обшиваются фольгой. Проще работать с фольгой, армированной ниткой на бумажной основе: при случайном надрыве она рвется до капроновой нити. Step48 предпочитает использовать толстую цельную фольгу.
Все стыки и скобы от степлера проклеивают фольгированным скотчем. Чтобы добиться эффекта «термоса», между фольгой и вагонкой делают воздушный зазор, закрепляя саморезами сверху фольги рейку толщиной 18-20 мм и уже потом – вагонку.
Обшивку вагонкой лучше делать горизонтально. В этом случае каждая доска будет находиться в своей температурной зоне (в сауне разница температур между полом и потолком колеблется от 40 до 120°С), что предотвратит «коробление» доски. Также будет легче заменить нижние доски в случае их повреждения от влаги.
Каркас под лавки Step48 крепит к стене. Висячая полка у него выдерживает вес до 500 кг, иногда мастер ставит 2-3 подпорки на несколько лавок. Выдвижная полка упрощает уборку в помещении.
При устройстве лежаков необходимо установить закладные элементы в местах крепления каркаса к стенам сауны. Крепеж чистового покрытия полок выполняют таким образом, чтобы на лицевой поверхности отсутствовали следы металлических элементов крепления.
Далее каркас обшивается доской, которая так и называются – «полок». Ее размер составляет 25х90 мм, используются липовые, осиновые, кедровые или из абаши.
Электрическую печь для встроенной сауны следует выбирать по правилу: один киловатт на один метр кубический объема помещения. Для парилки 2х2х2 метра понадобится печь на 8 кВт – она обеспечит нагрев помещения в течение одного часа.
Не включайте бытовые электроприборы во время прогревания сауны!
Дровяную печь топить придется значительно дольше, под нее оборудуют дымоход и обычно устанавливают фундамент, поскольку вес такой печки достаточно большой – до 250 кг.
В каменках используют только специальные камни: скандинавский диабаз, вулканический перидотит или карельский габбро-диабаз. Камень с зернистой структурой, например, гранит, от перепадов температуры может расколоться.
На заключительном этапе отделываются уголки, плинтуса, стыки. Параллельно вешают и подключают электрическую печь. В случае если панель управления выводится за пределы сауны, провода закладываются в стену до зашивки фольгой. Далее крепятся и закрываются абажурами светильники.
Для освещения сауны используют лампы с пониженным напряжением (12–24В) и мощностью не более 60 Вт.
По желанию делают ограду для печи и деревянные решетки на пол. В конце все деревянные элементы (полоки, спинки, перила, решетки, подголовники и др.) покрывают специальным маслом для полок.
Возможные ошибки:
- утеплитель кладется вплотную к стене;
- фольга крепится вплотную к вагонке;
- фольга не проклеена скотчем (намокание утеплителя);
- закрыто место под полоком (нет вентиляции)
- используется фольга на основе вспененного полиэтилена, которая не выдерживает высокие температуры.
Стоимость
Стоимость строительства встроенной сауны – от 30 000 руб. Срок – около трех недель. Затраты зависят от используемых материалов: высушенная или сырая древесина для каркаса, тип утеплителя и т.д. Step48 не советует экономить на проводах.
По материалам участников форума «Дом и Дача»