Большие ошибки при строительстве фундамента

Ошибки при строительстве фундамента и как их не допустить

Ошибки при строительстве фундамента

Надежный фундамент — это залог долговечности дома, в независимости от того, какой материал выбран для строительства его стен. Именно на него приходится основная нагрузка, поэтому ошибки при строительстве фундамента попросту недопустимы.

Последние, нередко происходят из-за экономии стройматериалов, однако, следует знать, что фундамент, это не тот элемент строения, на котором можно сэкономить. В статье будут рассмотрены типичные ошибки при строительстве фундамента своими руками, и какими они могут грозить последствиями в дальнейшем.

Ошибки при расчете фундамента

Большинство ошибок приходится ещё на момент проектирования фундамента. Расчет фундамента, также как и расчет строительства дома , должен производиться только квалифицированными специалистами с достаточным количеством опыта.

Если же опыта нет, то не нужно строить фундамент «как у соседа», в надежде на то, что он простоит достаточно долго. Отсутствие геологических изысканий , приведёт к тому, что не будет определён уровень грунтовых вод на участке, плотность почвы и многое другое, что позволяет определить наилучшее место для застройки дома.

Следующей ошибкой при строительстве фундамента, является отсутствие минимального опыта в подобных работах. Какой бы тип фундамента выбран не был, следует обладать достаточными знаниями о его конструкции, этапах монтажа и т. д. Без этой информации не получится построить качественный и надежный фундамент, как говорится «на века».

Ошибки при строительстве фундамента

Кроме отсутствия необходимых расчётов и знаний, при строительстве фундамента нередко допускаются ошибки связанные и с выбором типа основания, а также его конструкцией. Очень часто там, где можно построить столбчатый фундамент, выбирается ленточное основание и наоборот.

И если в первом случае ошибки как таковой нет, а только лишь удорожание всей конструкции, то вот при допущенных ошибках в выборе маломощного фундамента, ситуация обязательно выйдет из-под контроля.

Недостаточная толщина и количество заложенной арматуры, нелады с армированием или его отсутствие и вовсе, приведёт к таким серьёзным последствиям, как проседание дома и разрушение его стен.

Зачастую ошибки при строительстве фундамента, как раз и связаны с неправильным армированием и применением непригодного металлопроката для этих целей. Как пример этому, можно привести сварку арматуры для фундамента, от которой в некоторых случаях лучше отказаться, отдав предпочтение соединению арматуры вязальной проволокой.

Источник

Какие ошибки встречаются при строительстве фундамента.

В этой статье мы рассмотрим самые распространенные ошибки при строительстве фундамента дома.

В России производство цемента и его производного-бетона, уже лет двадцать, находится в частных руках.

Вы будете удивлены, но за качеством бетона у нас никто не следит. Контроль качества лежит на плечах производителя.

При возникновении проблем с несущими конструкциями, при их разрушении, только в ходе расследования будет назначена экспертиза. Тогда, например, можно установить реальную марку применяемого бетона.

Что же такое фундамент в смысле состава. Это сочетание бетона и металлической арматуры. Бетон, в свою очередь состоит из смеси цемента, гранитного щебня и песка.

Количество цемента в смеси является основой маркировки бетона. Например, в бетоне марки М 200- 279 кг цемента, 279 кг щебня и 781 кг песка.

Производитель на каждый замес выдает покупателю паспорт качества. В нем указано время производства смеси и марка бетона. Для частного домостроительства применяются бетоны марок М 200 и М 250. Это самые оптимальные составы.Из них получаются крепкие и надежные конструкции.

По своему опыту скажу,большинство производителей пытаются обмануть.

Первое — занижение производителями марки бетона, вместо марки М 200, в реальности вы получаете М 150, это в лучшем случае. Производитель просто мошенничает с составом.

Второе — замена дорогостоящего гранитного щебня на низкосортные дешевые эрзацы, например, применяют известковый щебень применяемый для дорожного строительства. Из-за меловой поверхности, этот щебень не сцепляется с цементным раствором в бетонной смеси. И конструкция не получится монолитной.

Такой бетон нельзя применять в несущих конструкциях.

Самое обидное, что документы вам выдадут, все как положено. А узнать реальную марку вы сможете только после отверждения бетона, когда, по собственной инициативе, отвезете образец на экспертизу. У нас в городе, например, ее проводят в Строительной академии.

Третье — качество цемента. Иногда на цементных заводах происходят какие-то сбои в производстве. То ли пережигают сырье, то ли еще что-то, но в результате цемент перестает работать как положено. Он не схватывается.

В прошлом году мы столкнулись с такой проблемой. Нам привезли бетон, который никак не хотел схватываться. Он, вроде как, застыл, но на следующий день крошился в руках.

Прежде чем заказать , узнайте, где производят хороший бетон.

Поспрашивайте у знакомых, почитайте отзывы, спросите у строителей. Опытные строители знают с какого завода можно заказывать правильный бетон.

Правильный бетон всегда синеватого цвета. После его застывания ваша конструкция должна быть темного серо-синего цвета.

Плохой бетон белесый, светлого цвета, отбеливается.

Если, не дай Бог, вы все же попали с качеством бетона, то выход один.

Провести экспертизу, оценить ущерб, составить претензию, и, если не получиться договориться по-хорошему, то подавать в суд.

Строить на таком фундаменте нельзя ни в коем случае. Требуется провести полный демонтаж.

Четвертое — это несоблюдение температурного режима при заливке фундамента.

Сами понимаете,что в составе бетона есть вода. А она, естественно, замерзает при минусовых температурах.

Но это не значит, что зимой нельзя работать с бетоном и раствором.

Просто зимой в бетон добавляется специальная добавка. Она так и называется противоморозная добавка. Как правило, она бывает до минус пяти и до минус пятнадцати.При заказе бетона, вы должны сообщить диспетчеру о том какую добавку применить. Ниже минус пятнадцати градусов лить бетон не рекомендуется.

Именно вот это часто нарушается. В результате бетон, после схватывания просто осыпается. Вы получите вместо конструкции, кучу щебня.

Противоморозных добавок несколько видов. Это антифризы, различные сульфаты и ускорители. Некоторые из них очень ядовиты и уменьшают прочностные характеристики бетона. Если есть возможность, обходитесь без них. Спланируйте заливку на весну или лето.

Еще, важно то, что бетон с противоморозными добавками набирает только 30% от максимальной проектной мощности, остальные 70% он набирает только в процессе оттаивания. Поэтому нагружать такие конструкции нельзя.

Если вы зимой зальете фундамент и сразу поставите коробку, то весной фундамент треснет и начнет рушиться.

Но тем не менее, главное условие правильного зимнего застывания бетона это прогрев. Он делается с помощью электричества.

По сути это управляемое короткое замыкание с помощью трансформатора и специальной проволоки, интегрированной в тело бетонной конструкции.

Замерзший бетон — это куча щебня во льду. Весной все просто рассыпется. Прогрев включается на несколько дней и нагретая проволока не дает бетону замерзнуть.

Еще одна разновидность — это прогрев с помощью электродов. В тело бетона вставляются электроды. При подключении, бетон также начинает греться.

Пятое , это игнорирование работы вибратора. Его работа заключается в том, чтобы удалить пузырьки воздуха и уплотнить бетон. Самое странное, что этим грешат частные бригады монолитчиков.

Без работы вибратора бетон получится пористым и существенно снизится прочность. В раковины будет попадать вода и зимой начнет разрушать конструкцию.

Вибратор — инструмент недорогой. Он бывает отдельный, но существует и в виде насадки на обычную дрель. Его применение не требует особых навыков. Все просто и незамысловато. Включил в сеть и опускай в бетон.

И последнее , но не менее важное это применение правильного каркаса.

Я часто сталкивался с распространенным заблуждением насчет каркаса фундамента. Люди считают, что любой металл засунутый в бетон в любом порядке, является каркасом. Это гигантская ошибка.

Арматура в фундаменте играет роль скелета. Сами понимаете, без скелета никуда.

Поэтому, очень важно, какого сечения арматура в каркасе, как она расположена. Имеет значение даже то, сварен каркас или связан проволокой . Это все рассчитывается и указывается в проекте.

Или, хотя бы проконсультируйтесь с конструкторами, это бесплатно.

Все вышесказанное касается в основном, как я их называю литьевых типов фундамента.

Правило возведения фундамента из блоков не так капризны и не требуют применения специальных условий при монтаже.

Итак, подведем итоги. Проверяйте качество бетона. Следите за технологией заливки и температурой на улице. Следите за технологией монтажа каркаса.

И с фундаментом все будет хорошо.

Друзья мои подписывайтесь на мой канал Что вам стоит дом построить?

Если статьи нравятся, ставьте лайки, вам приятно и мне полезно!

Источник

Своими руками

Ошибки при строительстве фундамента

Чтобы дом прослужил не одному поколению жильцов, нужно ответственно отнестись ко всем без исключения этапам строительства. И важнейшая задача – исключить ошибки при строительстве фундамента! Ведь от его надежности будет зависеть срок службы всего строения.

Ошибки на этапе проектирования фундамента

Многие пренебрегают стадией проектирования, строя, как говорится, «на глазок». Но если для хозяйственных построек это еще допустимо, то для жилого дома отсутствие расчетов может стать губительным. Что нужно учесть обязательно:

• общую нагрузку на фундамент, включая сезонную снеговую нагрузку и вес дома с мебелью и жильцами – фундамент недостаточной прочности может неравномерно просесть и треснуть;
• количество бетонной смеси для фундамента – заливка должна проводиться одним заходом без швов, для чего желательно заказать товарный бетон в нужных объемах;
• норму работ на человека – чтобы не пришлось делать большие перерывы в работе, лучше нанять несколько человек, ведь заливка фундамента достаточно сложна и не всегда с этим можно справиться в одиночку.

Правильно рассчитав размеры фундамента, можно заранее договориться о поставке нужного количества цемента и нанять рабочих для его заливки. Выбирать поставщиков смеси нужно тщательно – много производителей привозят некачественный бетон, слишком жидкий или густой, расслаивающийся и недостаточно прочный.

Но даже если сам бетон качественный, часто подводят сроки доставки. Так, если заказано несколько бетоновозов, время следует рассчитать так, чтобы вторая машина приехала сразу после того, как закончила разгружаться предыдущая. Если машина приедет раньше – бетон в груше может начать твердеть, слишком задержится – образуется шов в фундаменте.

Строительство без геологического исследования

Геологическое исследование грунта перед строительством не делает практически никто. А ведь от типа почвы, наличия грунтовых вод и глубины промерзания зависит выбор типа фундамента. При этом опыт строительства соседей не сможет помочь – глубина залегания грунтовых вод отличается уже на расстоянии 2-5 м.

Поэтому при геологическом исследовании пробы почвы берутся в пяти местах, для чего выкапываются скважины глубиной 3 м. Это позволяет определить послойный состав грунтов и выявить подземные водяные течения. От результатов будет зависеть:

• тип фундамента – ленточный, свайный или столбчатый;
• материал свай – на агрессивных грунтах металл быстро ржавеет и сваи банально подламываются;
• глубина фундамента – выше уровня промерзания грунта (50-70 см) или ниже уровня промерзания на 30 см (от 1,5 м и больше);
• дополнительный дренаж вокруг фундамента – при наличии грунтовых вод без такого дренажа подвал будет постоянно заливать, как бы фундамент ни гидроизолировали.

Даже маленькая ошибка на этапе планирования может привести к неприятным последствиям. Так, строя на пучинистом грунте мелкозаглубленный фундамент, дом может перекосить. А попытки врыться в скалистую почву на полутораметровую глубину станут только лишними затратами.

Неправильный выбор типа фундамента

Часто можно встретить утверждение, что свайный фундамент – универсальный, так как его можно строить на пучинистых грунтах и участках с большим перепадом высот. А ленточный фундамент подходит для домов любого веса и конструкции. На самом же деле это далеко не так:

1. Свайные фундаменты нельзя строить на грунтах без боковой поддержки – торф, ил, мелкий песок. Такой фундамент просто «расползется» в разные стороны.
2. Металлические сваи не подходят для органической почвы, грунтов с высоким содержанием хлоридов и сульфатов и низким электрическим сопротивлением. Все из-за ускорения такими грунтами электрохимической коррозии металла.
3. Сборные ленточные фундаменты (из строительных блоков, кирпича или залитые в несколько приемов) нельзя строить на «подвижной» почве – глине, суглинке, неоднородном грунте и любом участке со склоном. В этом случае фундамент обязательно разойдется по шву.
4. Столбчатый фундамент без расширенной пятки подходит только для скалистой почвы. В других случаях она обязательна даже при отсутствии морозного пучения грунтов.

Кирпич, как материал для ленточного фундамента, можно класть исключительно цепной перевязкой рядов.

Критические ошибки при строительстве фундамента

Даже если проект дома подготовлен специалистами, а все материалы для фундаменты рассчитаны и закуплены правильно, существует огромное количество возможностей допустить ошибки на всех этапах строительства.

Неправильная подготовка основания

Казалось бы, как можно неправильно выкопать траншею под фундамент, если уже известна глубина и ширина? Да и вкручивать сваи много ума не надо. Но все же и тут возможны нюансы:

• нельзя заливать фундамент на разрыхленную почву – дно траншеи или шурфа должно быть тщательно утрамбовано;
• земля со стенок не должна осыпаться, а дно – не быть размыто водой, поэтому нельзя оставлять выкопанную траншею простаивать несколько дней;
• пока не закончено строительство фундамента, нужно отводить поверхностную и осадочную воду от траншей, чтобы не размочить основание;
• дно траншей и котлованов должно быть ровным, без уклонов и перепадов;
• на слабых грунтах обязательна песчано-гравийная подушка минимум 20 см толщиной, тщательно утрамбованная вибротрамбовкой;

трамбовать подушку можно слоями не больше 20 см за раз;

подушка не может быть той же ширины, что и фундамент – для правильного распределения веса она должна быть больше;

проливать песок и щебень для уплотнения нужно крайне аккуратно, чтобы не размыть основание – лучше засыпать их уже предварительно увлажненными;

нельзя под фундамент укладывать глину для «водяного замка» – глина очень долго оседает и сильно пучится;

вкручивать винтовые сваи можно только в цельный грунт – повторно в место, где уже была вкручена свая, новую устанавливать нельзя;

выкапывать шурфы под винтовые сваи тоже нельзя, в шурфы устанавливаются только железобетонные сваи;

нельзя забывать о 10-сантиметровой утрамбованной гравийной подушке на дне шурфов под сваи.

Несоблюдение любого их этих правил является серьезной ошибкой, которую потом уже не исправить.

Некачественная опалубка

Плохая опалубка – основная причина дальнейших проблем с фундаментом. Контролируя строителей, нужно знать, что:

Опалубка выполняет защитную роль. Часто бетон заливают прямо в траншею, что ведет к потере цементного молочка и снижению прочности цемента. На дно траншеи для удержания влаги тоже должна быть уложена пленка.

Для твердого грунта допускается отсутствие опалубки, но в этом случае ширина траншеи должна увеличиться на 4 см от проектной.

Сквозные щели между досками опалубки не должны превышать 2 мм.

Опорные колья должны находиться не ближе 1 м от опалубки – это гарантирует устойчивость конструкции от распирания бетоном.

Внутреннюю поверхность опалубки необходимо покрывать гидроизоляцией, известковым раствором или цементным молоком – для упрощения распалубки и удержания влаги в бетоне.

Внутренние неровности стенок опалубки не могут превышать 3 мм, а отклонение по вертикали – не больше 5 мм на метр.

Высота опалубки делается на 5 см больше высоты фундамента – не стоит допускать заливки бетона вровень со стенками опалубки.

Так что, если из траншеи торчит конструкция из кое-как сбитых досок, нужно заставить это все переделывать. Исключение – ровная поверхность стенок с внутренней стороны опалубки. Тогда внешнюю непрезентабельность можно игнорировать.

Плохое армирование

Даже строители со стажем допускают уйму ошибок при армировании бетона. При этом большой опыт работ часто является минусом – переубедить устоявшегося в своих заблуждениях довольно сложно. Самые распространенные ошибки армирования:

вбивание вертикальных стержней прямо в землю – части арматуры не только не защищены бетоном от внешнего воздействия, но и за счет электрохимической коррозии приходит в негодность весь каркас;

установка стержней на подставки из дерева – при контакте с землей дерево вбирает влагу, которая при замерзании расширяется и приводит к растрескиванию подошвы, а в дальнейшем – и всего фундамента;

использование в качестве арматуры разнообразного металлолома (труб, швеллеров и даже рельс) – для армирования подходит только стальная арматура и обязательно переменного сечения;

укладка арматуры, не обеспечивающей сцепления с бетоном – промасленной, грязной, окрашенной, с отслаивающейся ржавчиной (при этом просто ржавая будет даже лучше, так как улучшает адгезию с бетоном);

неправильное армирование углов и пересечений арматуры – банальное соединение «крест-накрест» категорически запрещено;

сварка арматуры вместо связывания проволокой – приводит к снижению прочности на растяжение и излом;

сгибание арматуры нагревом огнем или надпиливанием – также снижает прочность каркаса;

экономия на арматуре – использование прутов меньшего диаметра, однослойное армирование;

расположение арматуры близко к опалубке – сталь, не защищенная бетоном толщиной минимум 5 см, быстро разрушается.

Неправильное армирование снижает устойчивость бетона к растяжению. Отсутствие же армирования фундамента допустимо только на скальных массивах и крупнообломочных грунтах, где исключаются любые подвижки основания.

Ошибки при заливке

Заливать бетон нужно тоже правильно. И тут вариантов ошибиться также много, как и при армировании:

Замешивание смеси вручную «на глаз». Только точное соблюдение пропорций позволяет добиться нужной марки бетона и, как результат, требуемой прочности, морозостойкости и водонепроницаемости.

Использование непромытого щебня, некачественного песка и воды с уровнем рН до 4. Все это тоже снижает марку бетона.

Недостаток или излишек воды приводит, соответственно, к снижению прочности или уменьшению морозоустойчивости.

Замешивание бетона в «вулканчике», корыте и т.д. Подобным способом не удастся добиться нужного качества бетона даже при соблюдении всех пропорций из-за неравномерного перемешивания.

Перемешивание смеси в бетономешалке больше минуты. Снижается пластичность бетона – в толще заливки образовываются пустоты. Решить проблему поможет вибрирование.

Отсутствие погружного вибратора. Это устройство временно увеличивает текучесть бетона и удаляет пузырьки воздуха из смеси. С помощью вибратора разровнять бетон получается гораздо быстрее, проще и качественнее.

Заливка толстыми слоями (больше 50 см) без послойного вибрирования приводит к образованию воздушных каверн и, как результат, к снижению прочности фундамента.

Заливать фундамент нужно за один заход (с перерывами в заливках до 2 часов), чтобы не образовывалось швов. Если же избежать этого не удалось, нельзя делать шов горизонтальным или под углом в 45 градусов. Рабочий шов может располагаться только в средней трети фундамента и только перпендикулярно продольной оси ленты.

Заливать следующую часть фундамента при образовании рабочего шва можно только после достижения бетоном прочности в 1,5 МПа. При среднесуточной температуре 15-20 градусов для этого понадобится около 8 часов.

Также перед заливкой фундамента нужно убедиться, что в опалубке уложены закладные для прокладывания коммуникаций и продухи.

Бурение цельного фундамента для этих целей не рекомендуется, так как ухудшаются его эксплуатационные характеристики.

Недостаточный уход при застывании

Если строители утверждают, что после заливки фундамента ничего не нужно делать – это плохие строители! Чаще всего во время затвердевания фундамента забывают:

1. Увлажнять бетон – при этом смачивать его нужно постоянно, а не столько в жаркие и солнечные дни.
2. Увлажнять еще и опалубку – высыхая, дерево будет тянуть влагу из бетона.
3. Начать увлажнение только через 8 часов – чтобы не размыть еще не схватившийся бетон.
4. Не смачивать бетон струей воды, а равномерно распылять воду по поверхности – это предотвратит вымывание мелких частиц из толщи бетона.

Укрывать фундамент пленкой, предотвращая испарение влаги и защищая от солнечных лучей.

Утеплять фундамент зимой, сохраняя температуру выше +5 градусов – в противном случае бетон просто не схватится и рассыплется после снятия опалубки.

Затенять фундамент летом, не допуская перегрева выше 35 градусов.

Не снимать опалубку до полного затвердевания цемента.

Выравнивать вертикальные и горизонтальные поверхности после снятия опалубки.

Зачем все это делать? Потому что бетон набирает прочность при непосредственном контакте с водой. Недостаточное увлажнение приводит к быстрому высыханию смеси, в результате чего:

• снижается прочность поверхностей – бетон становится подвержен внешним воздействиям;
• отслаивается песок – фундамент буквально рассыпается со временем;
• увеличивается гигроскопичность – бетон впитывает очень много влаги;
• появляются усадочные трещины – бетон не выдерживает усадочного напряжения.

При этом трещины могут сначала появиться только на поверхности, но потом пройти через всю толщу фундамента. Так что не стоит пренебрегать мероприятиями по уходу за бетоном!

Некоторые довольно существенные ошибки показаны на видео, так лучше не делать:

Источник