Как и чем обработать сруб бани – правила и способы обработки
Посещение бани – древняя традиция, сохранившая свою актуальность и в наши дни благодаря своим целебным свойствам. Чаще всего, бани строят на загородных участках, устанавливая сруб на фундамент.
При постройке бани важно помнить, что сруб бани нуждается в дополнительной защите, ведь внутри он будет подвергаться воздействию влаги, пара и высоких температур. Сезонные перепады температуры и дожди также вредят древесине, поэтому рекомендуется обрабатывать и внешнюю сторону сруба. В данной статье мы подробна расскажем о том, чем обработать сруб бани снаружи и внутри.
Специальные средства для обработки сруба
Прежде всего стоит рассказать о видах специальных пропиток, которые вы легко сможете найти в строительных магазинах.
Пропитки бывают следующих видов:
Классификация антисептических средств
Антисептики также имеют свою классификацию, с которой обязательно нужно ознакомиться, чтобы правильно выбрать, чем обработать сруб бани внутри или снаружи.
Антисептики делятся на следующие группы:
Все эти пропитки также можно разделить на две группы:
Как обработать сруб бани
Прежде чем обработать бревна внутри бани, необходимо запастись инструментом. Сначала заготовьте несколько кисточек, ведь их необходимо менять каждые 2-3 часа работы. Ими можно обработать весь сруб, однако большие участки лучше покрывать из пульверизатора. Он позволит выполнить работу быстрее и качественнее, однако в труднодоступных местах он значительно уступает кисточке.
Есть ещё два способа покрыть сруб защитными средствами, однако они применяются довольно редко:
Далее стоит упомянуть об основных правилах обработки:
Если вы используете несколько пропиток, то наносить их можно в такой последовательности:
Завершая работы, вы можете дополнительно обработать поверхности гелем либо любым грунтующим составом, однако помните, что они не должны препятствовать проникновению воздуха.
Качественно выполненная обработка, как на фото, будет служить на протяжении 3-5 лет.
Как выбрать лучшее дерево для сруба
Выбирая пропитку, стоит также обращать на то, из какой древесины построен сруб вашей бани. Также стоит отметить, что некоторые породы древесины, например, дуб и ольха обладают естественной влагостойкостью, поэтому дополнительная обработка сруба бани внутри не нужна. Читайте также: «Как построить баню из шпал своими руками – теория и практика».
Если вы ещё не выбрали древесину для бани, то обратите внимание на список подходящей древесины:
Многие могут также вспомнить кедр, лиственницу и осину, однако данная древесина совершенно не подходит для постройки бань.
Среди подходящей древесины стоит отдать предпочтение хвойным породам, ведь в них находятся смолы, включающие в свой состав фитонциды – натуральные антисептические средства. Выбрав такую древесину, вам не придётся думать о том, чем покрыть сруб бани снаружи или внутри.
Не смотря на полезные свойства хвои, идеально для бани подходит только ель, ведь, например, смола лиственницы при нагреве принимает жидкую форму и вытекает из брёвен.
Обработка медным купоросом
Данный способ отличается своей доступностью, ведь цена на него достаточно низка. Минусом сульфата меди является его токсичность, которая увеличивается при нагреве, поэтому использовать его можно только для наружной обработки бани.
Чтобы обработать баню медным купоросом вам потребуются:
Обработка сруба бани снаружи медным купоросом:
Заключение
Теперь вы знаете, чем обрабатывают сруб в бане снаружи и внутри. Обработка значительно увеличит срок службы древесины, поэтому затраченные на обработку силы и время не пропадут зря.
Порядок выполнения отделки в срубах после их усадки
Подготовка к отделке
В процессе сушки и усадки будущего дома стены следует проконопатить. Оптимальное время для конопатки наступает за месяц-два до запуска внутренних работ.
Швы утепляют в направлении снизу вверх, обрабатывая каждый венец сперва внутри, потом – снаружи. Конопатка вынудит бревна снова приподняться в отношении друг друга, а дополнительные несколько месяцев требуются на их усадку в прежнее положение. Отделку можно начинать, когда этот процесс завершится, и придавленная бревнами уплотняющая масса между венцами превратит стену в непроницаемый для ветра монолит.
Следующий этап – выбор оптимального дизайна отделки. Чаще всего деревянные дома строят ценители естественного вида бревен, полагая этот материал для укладки стен уже достаточно колоритным. Оттого снаружи сруб просто шлифуют (полностью или частично), а обработать его изнутри можно несколькими разными способами.
Подлежащие отделке поверхности зачищают и обеззараживают антисептиками.
Проводится разводка коммуникаций в соответствии с изначальным строительным планом:
Среди всех коммуникаций, первой перед отделочными работами важно запустить именно электрику – для подключения электрического инструмента. Желательно также наладить к этому моменту подачу воды.
При отделочных работах в деревянных домах обязательно нужно использовать инсектициды, противоплесневые и противопожарные средства. Не предполагающие обшивки участки стен обрабатывают сперва морилкой нужного оттенка, а сверху – лаком (бесцветным или тонированным – на выбор). Олифа для обработки сруба изнутри тоже подходит, но – как временная мера. Обновлять созданное покрытие во всех случаях нужно не реже раза в 3-4 года.
Обустройство снаружи
В начальном виде сруб представляет собой конструкцию из 4 стен, чернового варианта пола на всех этажах плюс чердачное помещение, а также укатанной рубероидом дощатой крыши.
Поэтому с началом отделочных работ в нем потребуется прорезать заложенные в проекте окна (включая чердачное) и двери с запасом 6-8 см в высоту. Он необходим для учета дальнейшей усадки стен, которая будет происходить с меньшей интенсивностью, но в течение последующих 3-5 лет. Этот срок зависит от множества факторов, включая уровень влажности воздуха, состав почвы в местах, где построен дом, а также качества использованной древесины.
Из-за осадки необходимо и дополнительно оформить все проемы (внешние и внутренние) обсадной коробкой (окосячкой), во избежание их деформации с годами. С указанной целью окосячку монтируют, создавая зазор до 7 см между нею и верхней границей проема. Возникший зазор постепенно исчезнет, потому его заполняют мягкими герметиками – монтажной пеной или паклей. Замаскировать его поможет обналичка, но ее ставят позже.
По завершении работ с дверями и окнами устанавливается постоянная крыша – демонтируется временный вариант, кладется выбранное покрытие, проводится подшивка свесов и укладка утеплителя. С ним удобнее работать сверху, чем изнутри. Для этого достаточно снять первоначальное дощатое покрытие и обрешетку с одного края, установить временную мембрану, уложить на нее утеплитель на высоте стропил, покрыть сверху кровельным пирогом и повторить всю процедуру на другом краю.
Если отделка стен снаружи не предполагается, проводится их мягкая шлифовка. Рекомендуется использовать углошлифовальную машинку с мощностью до 1 кВт и лепестковый круг к ней с зернистостью от 36 до 150 единиц. Работать придется без защитного кожуха (иначе на неровной поверхности бревен не получится), в очках и респираторе (из-за пыли). Затем древесину покрывают огнеупорной смесью со свойствами антимикотика и инсектицида. Сверху на стены и свесы карнизов наносятся (или нет – в зависимости от желания подчеркнуть текстуру дерева) морилка и лак в 2-3 слоя. После этого производится обшивка блок-хаусом или другим покрытием.
Заканчивается процесс заведением в обсадную коробку окон и дверей, эстетической маскировкой зазоров между нею и стеной с помощью обналички. Установленные блоки, если они тоже из дерева, лакируют либо красят.
Отделке цоколя предшествует его монтаж, особенно если у строения свайно-винтовой тип фундамента (чтобы оно не промерзало и не намокало снизу). На данном этапе также устанавливают водосток.
Работы внутри
Для проектов, в которых предусмотрены обогреватели наподобие каминов или классических кирпичных печей, в месте их установки требуется сперва уложить отдельный, укрепленный фундамент-площадку. Под тяжелый, крупногабаритный котел лучше отводить отдельное помещение и размещать его на такой же прочной основе. Для ее создания часть черновых полов снимают. Следует учитывать их расположение по отношению к ногам стропил и потолочным балкам, чтобы дымоход можно было вывести прямо между ними.
После окончательной доводки внутренних коммуникаций стелется пол на первом этаже. Его необходимо утеплить: положить термоизоляцию на доски чернового слоя, между лагами и поверх гидроизоляции, затем накрыть пароизолирующим материалом и набить контробрешетку по лагам. Собственно верхний слой пола кладут из фанеры либо досок поверх них. Если предполагается его отделка плиткой (как в помещениях с повышенной влажностью, по типу ванной комнаты), нужно также сделать стяжку под нее.
Перед лакировкой стен (если не будет другой отделки) изнутри их тоже необходимо зашлифовать, проконопатить и пропитать защитным составом от плесени, насекомых-древоточцев и воспламенения. Затем нанести морилку (опционально) и лак, поставить обналичку с подоконниками и покрасить/пролакировать все, включая двери. Можно повысить эстетику и температурную устойчивость стен за счет укладки между венцами витого изолирующего шнура.
Перед финальным декорированием стен собирают потолок – то есть, пол следующего этажа либо чердака. Стены можно обшить вагонкой или гипсокартоном, оштукатурить – в зависимости от дизайн-проекта. За ними аналогичными материалами оформляют сам потолок и укладывают выбранное напольное покрытие – ламинат, паркет, линолеум и др.
По окончании отделки самой комнаты пора заняться ведущей наверх или вниз лестницей (если предусмотрена) – зашлифовать ее брусья, пропитать олифой или морилкой, пролакировать/окрасить. Пол на верхнем жилом этаже также кладут с учетом звуковой и температурной защиты. Между лагами стелют минералватную прокладку с паровой и гидроизоляцией. Утеплитель такого типа хорошо блокирует одновременно шум и тепло.
Кровлю дополнительно утепляют термоизолятором, обрабатывают изнутри скаты с фронтонами. Пол на чердаке и в мансарде собирают по аналогии с нижними этажами, прибивают плинтус.
Техника безопасности для домов из горючих материалов требует прокладывать электропроводку только снаружи – поверх стены. Потому ее лучше всего будет завести в специально созданные для таких случаев кабель-каналы, а розетки выбрать накладного типа.
Ванная, кухня и иные помещения с повышенной температурой воздуха и влажностью (бойлерная, прачечная) создают дополнительные сложности при их оформлении. Технически, осадка бревен сруба к моменту начала работ завершается, но постоянное присутствие воды и пара будет приводить к набуханию дерева на протяжении всего периода существования дома. Потому укладку плитки нужно производить только на дополнительную жесткую основу ложной стены. Для этого используют материалы листового типа – гипсокартон, фанеру, цементно-стружечные плиты (ЦСП).
Порядок оформления помещений в деревянных домах такой же, как и в любых других. Первыми «финишируют» работы с обилием пыли/грязи, потом идут мытье и чистовой монтаж базовых элементов интерьера, как ламинат, обои, плитка. Плинтуса, карнизы и прочий декор устанавливают в последнюю очередь.