Устройство черепичной кровли
Основные требования
Все кровли из мелких штучных материалов, таких, например, как черепица, устраивают по деревянным основаниям — обрешетке из брусков, досок или жердей, которые укладывают параллельно карнизу здания. Шаг обрешетки зависит от кроющей длины штучных изделий. Бруски и доски располагают на стропилах с таким расчетом, чтобы штучный материал уложился на скате крыши как в продольном, так и в поперечном направлениях целое число раз.
Бруски обрешетки имеют сечение 50X50, 50X60 и 60X60 мм в зависимости от массы и слойности кровельного материала: более тяжелый материал укладывают на бруски большего сечения.
Бруски раскладывают и крепят к стропилам в направлении от конька к карнизу. По карнизу укладывают доски шириной 140. 150 мм с защитой по карнизному краю уравнительной рейкой. Основания крыши не должны быть зыбкими при ходьбе по ним. Поверхность обрешетки должна быть ровной. Основания разжелобков рекомендуется делать из сплоченных досок.
Организация работ
Бригада кровельщиков перед началом работы готовит рабочее место так, чтобы удобно было укладывать штучные материалы в двух или трех рядах одновременно. Кровельщик в процессе работы сидит на треугольной скамейке, которую закрепляют за обрешетку.
Бригада должна иметь для работы определенный инвентарь и инструменты (рис. 90): ходовые мостики длиной 5 м; возки для складирования материалов; уклономер; складной метр; деревянные угольник и рейку длиной 2 м; шнур с отвесом; молоток массой 0,4 кг; клещи для выдергивания гвоздей; кельму; рашпиль; рулетки; ручные пилы (мелкозубые); лопатки-шпатели для промазывания швов; ведро вместимостью 8 л; капроновую веревку диаметром 10 мм, длиной 10 м; молотки-кирочки для околки кромок материала; электросверлильную машину с набором сверл. Подают черепицу в кассетах (рис. 91). Кассеты с черепицей укладывают на возок (рис. 92) у рабочего места укладчика. Для удобства работы кровельщик использует специальную скамейку (рис. 93).
Перед началом работы кровельщик заготавливает необходимое количество половинок материала (черепиц, плиток, гонтин или щепы) для смещения при укладке в смежных рядах.
Кровельные работы можно вести одновременно на двух или трех делянках. Работу выполняют звеном, состоящим из кровельщиков 3-го и 4-го разрядов (рис. 94, а) и помощника (рис. 94, б).
Устройство кровли
Плоскую ленточную черепицу укладывают двумя способами: двухслойным или чешуйчатым (рис. 95).
Черепицу укладывают в направлении снизу вверх, т. е. от карниза к коньку, таким образом, чтобы вышеукладываемые ряды перекрывали нижеуложенные. Черепицу смещают одну относительно другой, т. е. все нечетные ряды начинают и заканчивают целыми черепицами, четные ряды начинают и заканчивают половинками. Черепицу первого ряда укладывают на две обрешетины, зацепляя при этом шипами за тыльную грань верхней обрешетины. Во втором ряду ее зацепляют за верхний торец первого ряда. Третий и все вышеукладываемые ряды делают, как первый, приконьковый — как второй.
Все черепицы, которые укладывают вдоль карнизных и фронтонных свесов, крепят независимо от уклона крыши. В остальных рядах на скатах крепят каждую вторую или каждую третью черепицу. Если уклон больше 100%, черепицу рекомендуется закреплять во всех рядах.
Плоскую черепицу крепят к обрешетке кляммерами 7 или гвоздями. При использовании кляммер плоскую черепицу закрепляют попарно. Кляммеры ставят в процессе укладки кровли после зацепления черепицы шипом за обрешетку. Правый горизонтальный отворот кляммеры должен находиться сверху уложенной черепицы. Под левый же отворот подводят смежную черепицу. Отвороты сверху закрывают очередным укладываемым рядом. Отогнутые концы кляммерных крючков забивают со стороны чердака в обрешетку. После завершения работ на основных скатах приступают к покрытию вальмовых скатов и ребер.
Конек крыши и ребра (рис. 96, а, б) покрывают коньковыми желобчатыми черепицами 3. На коньке их укладывают в том же направлении, в каком ведут укладку на скате. На ребрах черепицу всегда устанавливают в направлении снизу вверх. Место сопряжения ребер с коньком заделывают кровельной розеткой из оцинкованной стали или цементным раствором. Желобчатую черепицу укладывают на растворе. Каждую черепицу привязывают проволокой, один конец которой крепят за ушко, а второй привязывают к гвоздю, забитому в обрешетину сбоку или снизу.
Вторую черепицу в коньке или на ребре укладывают таким образом, чтобы ее фальцевый ободок вошел в круговую канавку первой. Аналогично укладывают и все последующие желобчатые черепицы.
Примыкание кровли к поперечной стене (рис. 96, в) закрывают фартуком 14 из оцинкованной стали. Его нижний край накладывают на торцовый ряд черепичного покрытия, а верхний — закрепляют гвоздями 12 на рейке 13, заделанной в штрабе стены.
Примыкание кровли к продольной стене (рис. 96, г) закрывают также фартуком 14. Его нижний край крепят кляммерами 15, а верхний — гвоздями 12 по примеру крепления предыдущего фартука.
Пазовую ленточную черепицу укладывают только в один слой, она отличается от плоской ленточной тем, что имеет продольные закрои. Этим достигается плотное сопряжение черепиц между собой в рядах.
Пазовой ленточной черепицей покрывают крыши простых форм; односкатные, двускатные. Крышу начинают покрывать от фронтона (рис. 97, а). Черепицу укладывают рядами в направлении снизу вверх, т. е. от карниза к коньку. Нижние два ряда рекомендуется выкладывать полностью с подмостей или лесов, все последующие — с передвигаемой скамейки. Устройство покрытия обычно начинают справа налево (если смотреть с земли).
Поперечные ряды на скате выкладывают вразбежку, т. е. со смещением черепиц в смежных рядах. Все нечетные ряды выкладывают из цельных черепиц, а четные ряды начинают и заканчивают половинками.
Черепицу укладывают в трех-четырех рядах одновременно. Каждую укладываемую в кровлю черепицу зацепляют шипом за тыльную сторону обрешетины.
В карнизном, коньковом и фронтонных рядах черепицу крепят к обрешеткам проволокой 7 (рис. 97, б). На скате с уклоном более 50% рядовую черепицу привязывают проволокой во всех нечетных рядах. Все черепицы, подлежащие креплению, укладывают в ряды с предварительно закрепленными за ушки кусками проволоки длиной 200 мм. Свободные концы проволок кровельщик 2-го разряда со стороны чердака натягивает и закручивает за гвозди, вбиваемые в обрешетины на 3/4 их длины.
Через 3. 4 мес после покрытия крыши черепицей (после осадки рубленых стен) все поперечные швы со стороны чердака промазывают известковым раствором состава 1:3 с добавлением в него волокнистых материалов (очесов, пакли, сечки и т. д.). Коньки (рис. 97, в) покрывают пазовыми черепицами по способу, описанному выше (в покрытиях из плоской ленточной черепицы).
Пазовая штампованная черепица (рис. 98) отличается от других типов черепицы тем, что имеет как продольные, так и поперечные закрои. Этим достигается плотное сопряжение плит между собой в продольных и поперечных рядах. Закрытые фальцевые сопряжения, образующиеся при нахлестках, предотвращают проникновение атмосферных осадков в виде дождя и снега.
Черепицу укладывают по обрешетке из брусков сечением 60X60 мм. Последовательность укладки черепиц в покрытие и их крепление выполняют так же, как и для пазовой ленточной черепицы.
Желобчатую черепицу укладывают на кровлях, имеющих уклон 20. 30%. При уклоне менее 20% не обеспечивается необходимая водонепроницаемость кровли, а при уклоне больше 33% черепица может сползти вниз, так как она удерживается на скате только за счет трения.
Черепицу укладывают по сплошному дощатому основанию на известковом растворе с добавкой очесов или на глине, смешанной с рубленой соломой; толщина слоя раствора 10. 12 мм.
Работу ведут от фронтона слева направо рядами, параллельными один другому и параллельными коньку крыши (рис. 99). В нижнем ряду каждая верхняя черепица суженным концом входит в расширенный конец нижней черепицы не менее чем на 1/6. 1/4 длины. В покрывающем ряду каждая верхняя черепица расширенным концом должна накрывать суженный конец нижней на ту же величину.
Поперечные желобчатые ряды на скате разделяются промежутками, которые в процессе укладки рекомендуется заполнять кирпичным и черепичным боем. После перекрытия нижних рядов верхними образуется водонепроницаемое покрытие ската крыши.
Кровлю из сланцевых плиток настилают по дощатому (разреженному) основанию, которое укладывают с чередующимся шагом, равным 210 и 170 мм (для плиток размером 20×40 см). Сланцевые плитки крепят к обрешетке так, чтобы они свободно лежали на нижних плитках и были достаточно закреплены головками гвоздей (с образованием небольшой слабины). Конек покрывают досками.
Черепичная кровля
Универсальность черепичной крыши состоит в том, что она защитить от непогоды и украсит как административное здание или многоэтажный дом, так и индивидуальные постройки. Она великолепно смотрится как на двухскатных крышах, так и на многощипцовых.
Другой не менее важной особенностью черепичной крыши являет её жёсткое и одновременно эластичное покрытие, которое скрывает погрешности в конструкции крыши, не создаёт напряжение при деформации и осадке здания. К тому же уход за ней нужен минимальный так как в течении долгого времени покрытие остаётся неизменным.
Франкфуртская черепица
Срок службы черепицы составляет не менее полувека, а практика показала, что это не предел. В России такую черепицу выпускает Московский завод BRAAS-ДСК-1. При продаже этой черепицы даётся гарантия на 30 лет, и если за это время обнаружится брак, его заменят незамедлительно, тем самым, подтверждая уверенность в качестве своей продукции.
Распространено мнение, что, укладка черепичной кровли является слишком сложной и трудоёмкой работой. Но на самом деле сложной является укладка металлической кровля из гладких оцинкованных листов. Для её изготовления нужен высоко квалифицированный кровельщик. А покрытие кровли из штучных материалов не требует высокой квалификации рабочих и поэтому не составляет сложности. Главное соблюдать технологию настилки кровли.
Порядок укладки черепичной кровли
Приступая к работе с крышей мансардного типа, с утеплителем его, прежде всего, нужно укрыть гидроизоляционной плёнкой, при этом плёнка должна провисать на 20-30 мм для стока конденсата. Чтобы правильно закрепить её расстилают вдоль крыши и закрепляют к стропилам рейками. Толщина реек выбирается из расчёта 40–50 мм. Для полноценной вентиляции подкровельного пространства и стропильной конструкцией. Это основное правило во время устройства мансардной кровли.
Затем поперек реек крепятся бруски обрешетки, на которые укладывают черепицу. Первым прибивается брусок у самого конька крыши, вторым закрепляется самый нижний брусок у карнизной доски который делается толще остальных или прибивается дополнительная 15 мм. рейка. Такая операция нужна для обеспечения одинакового наклона черепицы первого и последующих рядов. Концы брусков не обрезаются до укладки первого ряда черепицы. С нижнего ряда крыши начинается укладка черепицы. Этот ряд укладывают так, чтобы он свешивался за карнизную доску на 25–40 мм, выравнивают и закрепляют оцинкованными гвоздями. Остальные ряды черепицы укладывают справа налево. Если уклон кровли превышает 45°все черепицы закрепляют гвоздями.
После прокладки первого нижнего ряда черепицы, укладывается второй ряд, при этом расстояние от наружного края карнизной доски до верхнего края второго ряда должно быть не менее 350 мм. А отставшее расстояние в зависимости от уклона крыши, разделяют так, чтобы шаг обрешетки составлял 320–375 мм.
Установка брусков позволяет определить количество необходимой черепицы. К примеру, если крыша с уклоном 45°, и длиной ската 6320 мм, имеет шаг брусков 375 мм, то для этого потребуется установить 16 рядов черепицы (6320–350 мм — (25–40) мм = 5930:375 мм = 15,8 рядов). При полезной ширине горизонтального шага черепицы (с нахлестом) в 300 мм потребуется 9 штук на один квадратный метр. Практика показала, что в этом случае к горизонтальным рядам лучше прибавить еще один, а для удобства нужно сделать ширину скатов кратной 300 мм.
Поднимать черепицу на крышу можно разными способами, но укладывать нужно по всей ширине ската стопками по 6-8 штук, чередуя горизонтальные бруски через раз, для обеспечения равномерного давления на стропильную систему.
Если хотите удостовериться в прямоугольности кровельного полотна нужно заранее сделать его диагональные замеры. В противном случае могут, возникнут проблемы с крайними черепицами в рядах.
Для придания фронтону элегантности можно закупить фасонный черепичный ряд. Он поможет закрыть щель между доской и рядовыми плитками.
Специальные места
Перегибы – это выступы и впадины кровли, всевозможные проходы. При возникновении такой ситуации вначале укладывается черепица с одной стороны перегиба, затем болгаркой отрезается свисающая часть черепицы точно по линии перегиба. Плитки на местах перегиба крепятся гвоздями.
Основание под разжелобку хорошо укрепляют. Добавляют дополнительно центральную и две боковые стропильные опоры, на них делают дощатый настил, гидроизоляцию. Поверх вся эта конструкция накрывается профильным жестяным настилом. Жесть нужно закрепить к боковым стойкам, разжелобка с нахлестом снизу верх. Эти соединения нужно промазать мастикой или герметиком.
Края черепицы обрезают точно по линии разжелобка и крепятся гвоздями. Для удобства установки черепицы в таких местах можно закупить специальную, фасонную для разжелобков. Стоимость её выше, но в данном случае это оправдывает себя.
Крышу венчают коньковые элементы. Их устанавливают по верхнему срезу крыши и в местах перегибов. Для их установки предварительно крепятся коньковые доски толщиной 25 мм, таким образом, чтобы коньковая черепица плотно сидела на самой доске и лежала на примыкающей черепице. Нахлест коньковых элементов — около 60 мм. Волнистый зазор меду ровной гранью конька и черепицей укрывают специальным уплотнительным элементом. В конце конька устанавливаются фасонные концевые черепицы.
Как правило, для установки проходов в черепичном покрытии под: трубы, антенны, вентиляционные проходы и др. обычно применяют готовые элементы. Они увеличивают надёжность крыши и не портят её внешний вид.
Монтаж натуральной черепицы: основные расчеты и технология укладки глиняной кровли
Если вы когда-либо рассматривали добротную крышу из глиняной черепицы, то наверняка задавались вопросом: а на чем держатся все черепки? Не слетают ли часом? Сколько людей нужно, чтобы произвести монтаж натуральной черепицы на такой высоте, и реально ли справиться одному-двум? И играет ли большую роль в таком процессе мастерство и опыт?
Такие вопросы всегда появляются у тех, кто решается на это красивое и выдержанное веками кровельное покрытие. Ведь с хрупкими современными аналогами все более-менее понятно: разрезать, наклеить, закрепить саморезом – и все готово. А что делать с такими тяжелыми по весу элементами, как у керамической черепицы, за что их крепить и как обеспечить безопасность людей внизу?
Да, конечно, из столетия в столетия мастера кровли передавали и совершенствовали свой опыт, но и черепки они тоже выпекали поштучно и вручную. А современные производители не только наладили масштабное производство, но и совершенно изменили подход у монтаж черепицы, для чего проявили изобретательность и добавили специальные аксессуары.
С чего тогда начать? Постараемся сейчас проиллюстрировать весь процесс как можно более детально.
Содержание
Этап I. Расчет и проектирование черепичной кровли
Начнем с самого главного – проектирования. Кроме самой черепицы для скатов, вам понадобятся гидроизоляционные подложки, карнизный свес и конек с ендовой:
Заранее продумайте, какие именно из этих элементов вам понадобятся, сколько черепицы уйдет на скаты (посчитайте по площади, а на 1 кв.метр обычно расход 9-15 черепков).
А также решите прямо на этом этапе, будете ли вы в будущем использовать чердачное помещение как жилое, ведь этого зависит само устройство кровельного пирога:
Этап II. Сборка стропильной системы
Грамотно и качественно выполненный монтаж – одно из важнейших условий долговечности черепичной кровли. Давайте рассмотрим его основные этапы. Начнем с подготовительных работ.
Перед самой укладкой черепицы обязательно проверьте геометрию стропильной конструкции, измерьте диагонали и сравните их длину. Все неровности обязательно нужно выровнять, потому что у замков черепицы крайне малый диапазон движения.
Т.е. исправить изъяны при помощи самого кровельного покрытия вы вообще не сможете, в отличие от мягкой кровли, которая способна обогнуть любой радиус.
Поэтому вооружайтесь двухметровой рейкой или шнуркой, и проверьте все плоскости. Отклонение не должны быть более 5 мм по длине в 2 м. Теперь для удобства разложите черепицу стопками по пять-шесть штук на противоположных скатах, чтобы создать равномерную нагрузку на стропила.
Если вы определились с кровельным пирогом, приступайте к устройству стропильной системы. Оптимальный шаг стропил – до 75 см, ведь у натуральной черепицы вес достаточно существенен.
Обрешетка – это основа, на которую опирается черепица, поэтому важно правильно рассчитать шаг обрешетки так, чтобы получилось целое число черепицы на крыше. Поэтому при помощи уровня следите за тем, чтобы брус располагался строго на горизонтальной поверхности. Используете брусья хвойные породы, без проходных сучков и обзола. Для стропил, которые установлены с шагом:
Чтобы сделать правильную разметку рядов, используется разметочный шнур. Его натягивают по сделанным отметкам.
Особенно тщательно продумайте расположение контробрешетки там, где будет расположено мансардное окно:
Теперь приступайте к установке карнизной планки или капельника, задача которых – отводить конденсат и предотвращать намокание деревянных конструкций.
Установка капельников – вообще самое простое из всего монтажа:
Этап III. Обустройство гидроизоляции и обрешетки
Как только основание будет готово, переходите к устройству гидроизоляции:
Вот как все это выглядит на практике:
Теперь набейте контробрешетку прямо к стропилам, поверх мембраны, гвоздями с шагом примерно 30 см. Вентиляционный зазор под карнизом светом закройте перфорированной вентиляционной лентой.
Чтобы выяснить оптимальное положение нижней опорной обрешетки, нужно примерить черепицу из нижнего ряда и кронштейн водосточного желоба. Брус опорной обрешетки следует закрепить на расстоянии от 32 до 39 см от нижнего края:
На этом этапе очень важно правильно гидроизолировать фронтонные свесы:
К слову, чтобы фронтонные свесы получились красивыми, на них крепят специальные боковые черепицы.
Также можно прибегнуть к традиционному способу, устроив фронтона резными досками, которые еще называются причелинами. Их нужно всего лишь обработать антисептиком и защитить металлическим фартуком.
Этап IV. Монтаж водосточного желоба
Теперь установите водосточный желоб, на заранее смонтированное крепление. К стене здания закрепите хомут водосточной трубы и соберите колена с соединительными элементами.
Сами торцы водосточного желоба на фронтонах закройте универсальным наконечником-заглушкой, чтобы желоб не мешал установке нижней фронтонной черепицы.
А прямые элементы желоба соедините стыковочным элементом и закройте с внутренний стороны при помощи кляммеров, которые крепятся к дополнительной обрешетке:
Этап V. Работа с ендовой
Ендовы укладывайте, начиная с карнизного свеса, снизу вверх. После укладки ее можно подрезать на 3-4 см, чтобы предотвратить сползание желобка в верхней части.
Если вам нужно подобрать точный размер ендовы, тогда руководствуетесь таким простым принципом:
Зафиксируйте ендову к обрешетке двумя шурупами. Лапки с обеих сторон подрежьте для плотного сопряжения, закрепите саморезами, а их стык проклейте герметизирующей лентой.
Далее края прокатите роликом, чтобы защитить от попадания пыли и мусора в подкровельное пространство:
С каждого края желобка ендовы установите самоклеющуюся поролоновую полосу с водоотталкивающей пропиткой.
С обеих сторон ендовы вдоль всего карнизного свеса крепится аэроэлемент свеса, который не должен заходить в ендову далее, чем на 10 см от края желобка, в противном случае он будет задерживать там мусор, палые листья и сход снега.
Следите за тем, чтобы видимая часть ендовы была не менее 13 и 15 см. Дело в том, что если желобок окажется полностью закрыт черепицей, то в нем станет накапливаться дождевая вода.
Этап VI. Укладка черепицы на скаты
Итак, теперь, когда все готово, на фронтонный свес примерьте фронтонную черепицу, которая должна лежать с зазором 1 см от лобовой доски.
На обрешетке отметьте левый край фронтонной черепицы, а влево от нее отметьте положение будущих столбцов через 90 см, из расчета 30 см на столбец.
При помощи шнурки нанесите эту разметку на обрешетку. Теперь свободно выложите нижний первый ряд черепицы, при этом положение каждой третьей черепицы внимательно проверяйте по нанесенным ранее отметкам.
Опорный шип, который будет опираться в лобовую доску, нужно сбить молотком, как на этом фото мастер-классе:
Теперь каждую черепицу нижнего ряда закрепите саморезом через просверленные в гребне дыры, и выложите первый столбец фронтонной черепицы по предварительно отмеченной вертикальной линии. При этом каждую черепицу крепите в верхней части двумя шурупами.
После этого разложите черепицу на скате, снизу вверх по нанесенной на обрешетку вертикальной разметке:
Чтобы перемещаться по черепичной кровле, вам понадобится только страховочная привязь – наступать можно везде. Укладку и разметку черепицы на шатровых и вальмовых крышах начинайте с середины ската. Для этого вам понадобится найти середину треугольника: просто от самой верхушки выложите вертикальный ряд из черепицы, прямо по центру, а теперь уложите нижний ряд.
После этого сделайте разметку вертикальных рядов там, где у вас получится, и укладываете так черепицу снизу вверх, по рядам, начиная от середины ската по направлению к хребтам.
Этап VII. Фиксация черепиц разными методами
Теперь поговорим о креплении черепиц. До 60 градусов большая часть черепицы вообще не нуждается в креплении, обязательно закрепляют только нижний ряд на свесе, верхние коньковые ряды и боковые фронтонные.
А также крепят всю подрезанную черепицу, что обычно располагается на ендове, хребтах и примыкает к стенам мансардным окнам и люкам. В регионах с сильными ветрами черепки дополнительно закрепляют проволокой.
Но отдельно выпускается пазовая черепица, которую еще называют замковой. У нее самая большая площадь и профилированная форма, а отличается такая черепица от других наличием замков.
Замки представляет собой два края, верхний и боковой, которые накладывается на соседние, защелкиваются и обеспечивают надежную герметичность покрытия. Кроме того, внизу такая черепица имеет выступы, которые при монтаже цепляется за брусья обрешетки.
Самые популярные модели такой черепицы – это двойная S-образная, голландка и S-образная марсельская. У большинства из них замки раздвижные, благодаря чему периоды черепицы можно делать более широкими или узкими, насколько получится. Благодаря наличию таких раздвижных замков черепица идеально подходит уже к существующему шагу брусков, и ее не нужно подрезать:
Кроме того, в основном вся черепица сегодня выпускается с двумя изготовленными отверстиями под шурупы. Они не сквозные, стоит заметить.
Поэтому если черепицу вы решите крепить, тогда эти отверстия нужно просверлить сверлом в 6 мм и зафиксировать в верхней части к обрешетки при помощи двух антикоррозийных шурупов 4,5 на 50 мм, а внизу – противоветровыми кляммерами.
Также, если ската имеет длину более 4,5 м, на него еще дополнительно нужно устанавливать вентиляционную черепицу. Таковую располагают в третьем ряду, с шагом 1 метр. Если же скат более 7 м, тогда вентиляционную черепицу кладут в два ряда:
Также вентиляционная черепица нужна там, где находятся дымовые трубы или мансардные окна, ведь таковые создают препятствия на пути циркуляции воздуха под прикрытием.
Этап VIII. Обход окна и гидроизоляция примыканий
Там, натуральная черепица обходит окна в крыше, вам скорее всего понадобится половинчатая черепица (если только вы все не рассчитали идеально). Укладывайте ее рядом с остальными и старайтесь максимально закрыть стыки.
Мы подготовили для вас подробный мастер-класс гидроизоляции примыканий натуральной черепицы к окнам и дымоходным трубам, чтобы вы могли разобраться со всеми тонкостями такой работы:
Вот еще один пример, как «вписать» окно в черепичную кровлю:
Этап IХ. Подрезка черепицы для стыка в ендове
Чтобы правильно уложить черепицу в ендове, с помощью шнурки на желобке отметьте линию подвески так, чтобы нахлест черепицы на желобок составлял 8-10 см. После этого подрежьте черепицу под углом по отмеченной линии. Только не берите маленькие треугольные фрагменты черепицы, которые трудно закрепить.
Чтобы сдвинуть столбец и обеспечить качественное крепление, вам понадобится половинчатая черепица. Примерный расход – 1 штука на 2 ряда:
Для удобства сначала пронумеруйте подрезанные черепицы и снимите их с обрешетки. Для нарезки черепицы мы советуем вам взять угловую отрезную пилу, с мощностью 2 кВт и алмазный диск с диаметром 22.23 см, который специально предназначен для сухой резки тяжелого бетона. Защитите свои глаза очками или лицо респиратором.
К слову, точность будет достигнута на станке с водяным охлаждением. Разрезанную черепицу промойте водой от пыли и дайте ей подсохнуть. Так как подрезаны края вы ничем закрывать не будете, покройте их холодным ангобом под цвет кровли – такой продается сразу же с черепицей.
Чтобы правильно закрепить подрезанную черепицу на хребтах, возьмите специальные кляммеры из нержавеющей стали. Такие кляммеры выпускают двух видов:
Проволочный крепеж прикручивают к гвоздю, который забит в ближайшую решетину. А иногда проволоку используют настолько толстую, что ее саму забивают прямо в обрешетку вместо гвоздя.
Этап Х. Монтаж коньковой черепицы
Чтобы установить конек крыши из натуральной черепицы, следуйте нашим подробным мастер-классам. Вот как происходит монтаж конька на крыше из керамической черепицы:
Если под такой крышей вас будет жилая мансарда, тогда используйте аэроэлемент, у которого наибольшее сечение для вентиляции – это «Фигароль». Если же в подкровельном пространстве будет находиться только холодный чердак, тогда вентиляцию обеспечит любой другой аэроэлемент.
Чтобы установить коньковую черепицу, согните держатели бруса так, чтобы при установке бруса расстояние от верхней грани бруска до верхней грани стропильной ноги совпало с тем, что вы заранее измерили.
Подрежьте черепицу так, чтобы зазор оставался в 2-3 см. Закрепите подрезанные черепицы к обрешетке коррозионностойкими шурупами 4,5 и 50 мм, или прямо к хребтовому коньку при помощи медной проволоки. Также подойдут специальные кляммеры из нержавеющей стали.
Вам нужно будет поставить по одному держателю в конце и начале. После этого натяните шнурку и установите промежуточное крепление прямо по ней.
Этап ХI. Фиксация хребтовой черепицы
Не устали? Идем дальше! Если у вас двускатная крыша, можете пропустить этот этап. Если четырехскатная – изучайте:
Устройство хребтов вальмовой кровли начинайте с монтажа хребтовых брусков. Чтобы рассчитать их высоту, нужно уложить две коньковые черепицы на верхушке рядовых. Начинайте замер с узкого конца. Хребтовый брусок должен оказаться ниже коньковой черепицы, чтобы она опиралась на волны рядом. Между хребтовом бруском и внутренней поверхностью коньковой черепицы оставьте не менее 1 см.
Теперь будьте внимательны! Металлические крепления хребтового бруса нужно согнуть и установить в начале и в конце хребта. Разметьте по шнурке промежуточное кронштейны с шагом не более 60 см.
Прямо в крепление установите хребтовый брус и закрепите гвоздями или саморезами. Чтобы обеспечить вентиляцию кровли, подрежьте черепицу на хребтах по диагонали с зазором 1-3 см от хребтового бруса и закрепите их зажимами, которые зафиксируйте шурупами на противоположной стороне:
На треугольном скате отметьте середину ската на самой нижней и самой верхней обрешетке, и от этой отметки вправо и влево по направлению к хребтам выложите нижний ряд. Все следующие ряды также выкладывайте, начиная от центра.
Для вентиляции подкровельного пространства можете применить рулонный материал «Фигароль». Раскатайте его по осевой ленту для хребтового бруса и закрепите обычным строительным степлером, с шагом в 30 см.
С каучуковых полос снимите защитные ленты, прижмите роликом материал по бокам (только не прижимайте центральную часть). В верхней части вальмы «Фигароль» укладывается с перехлестом на другой скат.
Дополнительно для гидроизоляции можете использовать гидроизоляционную ленту Вакафлекс:
Начинайте установку начальной хребтовой черепицы с небольшим выпуском, и закрепите двумя шурупами с пластиковыми шайбами через просверленные отверстия в верхней и средней части черепицы.
Далее установите коньковый зажим, в котором зафиксируйте следующую хребтовую черепица. Все коньковые зажимы ставьте точно по осевой линии, с зазором между зажимом и коньковой черепицы в 5 мм:
Все верхние хребтовые черепицы нужно подрезать в верхней точке вальмы по линии стыка. Вальмовую черепицу просто уложите сверху, а ее контур нужно отметить на коньковых черепицах, чтобы их подрезать на 6 см выше этой линии.
Установите такую черепицу в кляймера на коньковых черепицы и закрепите шурупом поверх соседних коньковых:
И, наконец, завершающие работы. Разложите коньковую черепицу на коньке по той же схеме, что и по вальме, единственное – черепицу, которая выходит к ендове, нужно подрезать с обоих сторон.
Чтобы красиво оформить хребет крыши, используйте начальную хребтовую черепицу. Ее следует устанавливать с небольшим припуском, и закреплять при помощи оцинкованных шурупов 5х70 или 5х100 мм.
Этап ХI. Дополнительные кровельные элементы
Обратите внимание на правильную организацию карнизного свеса, которая должна соответствовать всем техническим требованиям: собирать воду и давать доступ воздуха к подкровельному пространству для качественной вентиляции крыши. А также не быть лишенной эстетической привлекательности.
Дополнительно здесь укладывается вентиляционная лента и аэроэлемент карниза:
На финишном этапе торцы скатов закрывают защитной планкой из стального листа. Далее по длине стропил на краю карнизного свеса закрепляют аэроэлемент от птиц, если стропила менее 8 метров, и жесткий профиль с перфорацией, длина стропил превышает 8 метров. Одновременно он поддерживает нижний ряд черепицы.
Как вы уже убедились, старые и современные технологии прекрасно сочетаются друг с другом, и позволяют строить дома без потери духа своей истории, при этом беря от многовекового опыта только самое лучшее.