Почему перестроить иногда дороже, чем построить заново
Этот вопрос особенно актуален для тех людей, жилье которых успело основательно обветшать – кое-где начала подтекать крыша, подгнили полы, потрескались стены, подсел фундамент, и т.д. В домах, которым больше 60 лет, часто появляются проблемы с перекрытиями, особенно на первом этаже. Хотя раньше люди старались строить на совесть, иногда встречаются такие дома, что возникает вопрос: как он простоял до этого времени, и что с ним делать?
Перестраивать старый дом или строить новый?
Принято думать, что дешевле купить старый дом, сделать в нем капитальный ремонт и жить, чем строить дом с нуля. Рациональное зерно в этом, конечно, есть. Однако, собираясь перестраивать и ремонтировать старый дом, будьте готовы к массе «сюрпризов» и непредвиденных затрат, описать которые в рамках одной статьи невозможно – для этого понадобится целый отдельный сайт. Важно одно – для реконструкции старого дома нужны деньги и время. И того и другого понадобится много.
Не все работы по перестройке и реконструкции можно сделать своими руками – возможно, придется обращаться за помощью к профессиональным строителям.
В первую очередь следует оценить состояние фундамента и несущих стен. Для объективной оценки нужно обязательно пригласить специалиста. Как показывает практика, примерно в 80% случаев эти элементы требуют укрепления или полного демонтажа. Укреплять фундамент и стены, особенно несущие – работа тяжелая, требующая опыта и знаний. Своими силами получится обойтись не у всех.
Следующий момент – оценка состояния кровли. Впрочем, в подавляющем количестве случаев ее переделывают, так как планировку старых домов подгоняют под свои нужды – что-то достраивают, что-то сносят. Полный демонтаж старой крыши времени много не займет, все разобрать можно и своими руками, правда, нужно заранее придумать, что делать с мусором, чтобы не мешал.
Дальше можно приступать к окнам и дверям. Как правило, необходим их полный демонтаж с последующей заменой. Только после этого можно приступать к внутренним работам, коих тоже будет немало – это и демонтаж старого, установка нового отопления, водопровода, полов, перегородок, и т.д.
Таким образом, перестроить старый дом и подогнать его под свои требования можно, но в любом случае предстоят серьезные затраты времени и денег. При этом нет никакой гарантии, что крепкий на первый взгляд фундамент через лет пять не даст усадку, не треснет несущая стена, и т.д. В таких случаях не избежать дополнительных затрат.
В целом, большинство профессиональных строителей считают, что быстрее, дешевле и надежнее построить новый дом, чем реконструировать и перестраивать старый.
Новые публикации выходят ежедневно на нашем канале в Яндекс.Дзене
Поберегите нервы! Строительство или реконструкция?
Если вы располагаете большими суммами, тогда, вероятно, вопрос будет сведён к личным предпочтениям и желаниям. Но если ситуация соответствует стандартному для большинства сценарию, придётся хорошенько обдумать, во что и сколько вкладывать денег. Про время тоже забывать не следует, поскольку этот фактор иногда более значим, и может сыграть решающую роль.
Реконструкция
На этот вариант намеренно идут в том случае, когда приобретают участок с домом в черте города, чтобы получить возможность быть ближе к работе, здравоохранительным и социальным заведениям, местам отдыха, инфраструктуре в целом. Когда обустройство жизни в незнакомом месте вдали от привычной городской среды обитания кажется чем-то сложным, неинтересным и ненужным.
А ещё реконструкция дешевле. Но менее непредсказуема, т.е. является открытой сметой. Чтобы узнать предполагаемую стоимость операции, придётся вызывать специалиста проектной организации, который проверит состояние всех частей дома, подтвердит надёжность фундамента. И это не будет гарантией, что в будущем не раскроются дополнительные проблемы, из-за которых придётся тратить больше предполагаемого изначально.
Не всё так просто
Как правило, старые покинутые дома требуют больших вложений, хотя всё зависит от состояния постройки. При любой реконструкции придётся идти на компромиссы. Расположение дома – не изменить, планировку – только частично. В 80% случаев укрепляют фундамент и увеличивают его площадь, укрепляют стены, особенно несущие, или же полностью их заменяют, обновляют крышу, канализационную систему, не обходится дело и без проведения теплоизоляционных работ.
Этот перечень может отпугнуть от намерения проводить реконструкцию. Возможно, траты на неё ниже, чем на строительство, но времени может уйти больше. Типовое каменное строение возводится за полгода, от силы – год, а обновление старого может затянуться на 2-3 года. Более того, вложение в 5 миллионов в новый дом кажется намного надёжней, чем 2-3 – в попытку вдохнуть жизнь в то, что еле держится.
Почему строительство
Если вы уже приобрели участок со старым домом, возьмите во внимание перечисленные факторы, прежде чем решаться на снос или реконструкцию. Детальный анализ ситуации и возможностей бюджета направят вас в правильную сторону. В том же случае, когда нет принципиальной разницы, мы советуем строить собственный новый дом.
У такого начинания больше преимуществ и перспектив: предварительный выбор оптимально расположенного участка, индивидуальная планировка и размещение места для застройки, а при обращении в компанию – сжатые, чётко прописанные сроки строительства и гарантии на прочность конструкции. Вы не продлеваете срок существования старого жилья на 50 лет, а обретаете новое, которое само по себе дарит чувство уверенности и комфорт. И если в будущем вам придётся многое менять в жизни, продать такой дом будет гораздо легче, и по справедливой цене.
Чем отличается реконструкция от капитального ремонта?
Разница между капитальным ремонтом и реконструкцией зданий — в объеме работ, их составе, целях, результатах. При ремонте характеристики объекта не меняются: он предполагает замену либо восстановление строительных конструкций, элементов инженерных сетей, коммуникаций до исходного состояния. При реконструкции может измениться планировка, площадь, назначение здания, характеристики инженерных систем, другие параметры.
Разница в проведении работ есть на каждом из их этапов.
Проектирование при реконструкции может требовать согласования, если меняются способы ввода коммуникаций или расположение отдельных элементов инженерных систем, расположение, форма или размеры оконных, дверных проемов, если выполняется перенос или устройство новых перегородок, стен, возведение пристроек, реконструкция цокольного или мансардного этажа (чердака). При капитальном ремонте обычно проводятся работы, которые не нужно согласовывать с контролирующими инстанциями.
На производственном этапе при реконструкции объем работ больше. Она может требовать прокладки новых линий кабелей, труб, монтажа нового сантехнического, вентиляционного, электрооборудования. Если проводится перепланировка, выполняется снос, демонтаж мешающих перегородок, стен, колонн, лестниц, других строительных конструкций. Если назначение объекта будет меняться (например, складское помещение переоборудуется под производство), может требоваться усиление фундамента, устройство отдельных выводов питающей сети для монтажа и подключения оборудования. На реконструируемом объекте может выполняться демонтаж старой и устройство новой кровли, строительство пристроек, увеличение площади здания, изменение его перепланировки.
При приемке работ после капитального ремонта оценивается только их качество: использование заявленных в проектной документации технологий и материалов, правильность их применения. После реконструкции специалисты строительной компании «Олимпия» рекомендуют контролировать соответствие результата требованиям проектной документации. Такая приемка может требовать экспертизы, привлечения специалистов контролирующих организаций.
При капитальном ремонте не меняются основные технические параметры (площадь застройки, строительный объём, площадь, число этажей), а при реконструкции эти параметры могут изменяться. реконструкция это надстройка, перестройка, изменение объекта, в т. ч. несущих конструкций.
Дорого ли ремонтировать крышу?
Смотря что для вас дорого! Это первое, а во вторых все зависит от того будете вы менять стропильную систему или просто перекроете металлом. Если решите использовать битумную черепицу, то на обрешетку листы ОСБ стелить надо. Тоже деньги.
Как сделать забор с фундаментом?
Существует несколько видов фундамента:
Наиболее распространенным, надёжным и долговечным по праву считается забор из профнастила на ленточном фундаменте. Именно ленточный фундамент является наиболее подходящим для этого ограждения.
Этапы строительства ленточного фундамента и установка забора
Первым этапом необходимо выполнить разметку местоположения забора так, чтобы он не выходил за пределы Вашего земельного участка, так как после устройства фундамента будет уже проблематично его перенести.
Для разметки по периметру забивают колышки и натягивают крепкий шпагат. Далее необходимо по всей длине убрать растения и кустарники. После этого определяют места установки столбов. Для этого рулеткой от углов отмеряют одинаковые расстояния, в зависимости от факторов, которые были указаны выше. Необходимо учесть длину ворот и калитки.
Далее выполняется выкапывание траншеи шириной 30-40 см и глубиной 70-80 см от поверхности земли. Это делается при помощи узкоковшового экскаватора или вручную. Всё зависит от типа почвы и желаемой скорости постройки. При наличии скальных грунтов используется гидромолот или, в ручном варианте, используется отбойный молоток. В этом случае глубина траншей в таких твердых породах может быть уменьшена.
Затем делается песчаная «подушку» слоем в 10-20 см. Её необходимо утрамбовать. Она будет служить основанием нашего фундамента и обеспечит необходимый дренаж.
При неровном рельефе следует учитывать то, что одна секция забора должна быть на одном уровне. В таких случаях забор делается «ступеньками».
При обустройстве опалубки, её сборка осуществляется на 20-30 см выше поверхности земли. Она может быть выполнена как из досок, металлических листов, фанеры или профессиональной опалубочной фанеры, которая позволит при высыхании бетона без особого труда ее отделить.
Неровный рельеф добавляет трудностей в установке опалубки, чтобы сделать фундамент для забора из профнастила. Так как одна секция будет иметь одну высотную отметку, необходимо установить и опалубку на планируемой высоте. Секции в этом случае разделяются между собой при помощи этой же опалубки. В этом случае каждое отделение в дальнейшем будет заполняться бетоном поэтапно. Естественно и армирование бетона будет устроено несколько сложнее, чем при ровной поверхности.
Следующая стадия состоит в установке вертикальных опор для будущего забора. Обычно выбирается стальной уголок или квадратный профиль 30-40 мм. Для увеличения срока службы опоры и продольные лаги необходимо прогрунтовать и покрасить, предварительно зачистив очаги коррозии, если таковые имеются.
Для увеличения надежности между опор в траншее приваривается арматура диаметром 10 мм. При большой глубине следует сделать несколько таких связующих соединений на разных уровнях.
Армирование выполняется также при помощи арматуры 8-12 мм. Так как фундамент не несёт практически никакой нагрузки, кроме боковой, то особого подхода не требуется. Требуется в основном обеспечить целостность конструкции. Между опорами вбиваются отрезки арматуры и вдоль, вязальной проволокой навязывается 2-4 ряда арматуры, в зависимости от глубины траншеи. Для еще большего усиления навязывают поперечины. Необходимо учитывать, что арматура должна быть на расстоянии 2-3 см от края опалубки.
Далее необходимо заполнить траншею до нужного уровня опалубки бетоном или раствором с использованием цемента марки не менее 200. Ленточный фундамент для забора из профнастила заливается послойно чтобы обеспечить выход воздушных пузырей из раствора. По мере высыхания бетона необходимо его поливать водой. В течении первых двух-трёх дней это желательно производить каждые 3-4 часа. Полив позволит избежать появления трещин. Далее можно реже. Распалубка фундамента проводится в зависимости от температурных условий при наборе бетоном 70% прочности, а это 2-4 суток. При применении присадок, ускоряющих застывание возможно снятие опалубки и через сутки. Однако к монтажу забора следует приступать не ранее 7 дней.
Этот этап подразумевает приваривание профилей между опор забора. Он может быть выполнен как из уголка 2-3 см, так и из «П» образного или квадратного профиля. При этом используются несколько типов соединения, как показано на рисунке. Если покраска не выполнена предварительно, то после сварочных работ необходимо покрасить каркас будущего забора. Особенно при покраске следует уделить внимание сварным швам, так как именно там чаще всего возникает коррозия.
После этого выполняется монтаж профнастила при помощи саморезов с резиновыми прокладками, чтобы избежать повреждения листов и возникновения ржавчины в местах крепления. Расстояние между крепежом зависит от размеров листа.
Для улучшения внешнего вида фундамент можно отделать плиткой, облицовочным кирпичом или камнем, просто оштукатурить и покрасить.