Что положить между фундаментом и брусом для гидроизоляции
Бетонный фундамент и деревянный брус имеют разные показатели гигроскопичности. Непосредственный контакт этих материалов приводит к быстрому загниванию нижнего венца.
Гниение происходит из-за того, что влага от контактирующего с сырым грунтом бетона будет активно впитываться уложенным выше деревом.
Предотвратить разрушение можно путем установки гидроизоляционного барьера между фундаментом и нижним рядом брусовой стены. Чем суше будет материал фундамента, тем меньше проблем возникнет в случае нарушения герметичности гидроизоляции между основанием дома и его деревянными стенами.
Нужна ли гидроизоляция фундамента перед монтажом бруса
Слой гидроизоляции совершенно необходим перед укладкой нижнего ряда стен из бруса. Влагонепроницаемое препятствие предотвратит впитывание древесиной излишней влаги.
Даже качественно просушенный брус содержит порядка 15% воды. Увеличение влажности не является угрозой сохранности и прочности стеновых материалов.
Однако при избытке воды внутри древесины создаются оптимальные условия для развития плесени. В процессе жизнедеятельности бактерии неизбежно повредят бревно. А это уже чревато ухудшением эстетики и изменением геометрии бруса, и уменьшением его механической прочности.
Необходимо обеспечить гидроизоляцию фундамента от воздействия грунтовых вод и атмосферных осадков. Это предотвратит растрескивание бетона после замерзания и оттаивание попавшей в него влаги.
Какими материалами выполняется гидроизоляция
Различают следующие виды гидроизолирующих материалов:
Последний тип получил наибольшее распространение, поскольку он позволяет создать наиболее прочный гидробарьер. Состоит он из слоя обмазочного материала, поверх которого уложена рулонная изоляция. Обмазка позволяет заполнить все неровности бетонной поверхности и упростить укладку рулонного материала.
Чаще всего в качестве обмазки применяются вязкие жидкости на основе битума. Рулонный материал (рубероид) выполняет функцию основного гидробарьера. Кроме гидроизоляции, рубероид создает демпфирующий слой меду не всегда идеально гладкой поверхностью бетона и брусом.
Рулонная гидроизоляция в качестве единственной защиты используется редко. Применяемые в данных целях плотные рубероид или стеклоизол могут способствовать появлению влаги как под, так и над гидроизолирующим слоем. Происходит это из-за невысокой эластичности материалов, не способных обеспечить плотное прилегание к бетону и брусу.
Обмазочная мастичная гидроизоляция также не способна гарантировать создание надежного барьера для влаги. Под весом стеновых материалов она будет выдавливаться и возникнут точки соприкосновения незащищенных дерева и бетона. Лучше всего обмазочные материалы показывают себя при использовании в качестве гидрозащиты нижней части фундамента, контактирующей с грунтом.
Этапы изоляции
Изоляция фундамента и сруба от влаги производится в несколько этапов.
Устраивают дренажную подушку под фундаментом. Этот этап производят еще до заливки фундамента, сразу после подготовки траншеи. На дно траншеи последовательно насыпаются слои песка и щебня. Каждый слой после засыпки тщательно трамбуют. Совокупная толщина дренажной подушки не должна быть менее 30 см.
После заливки, высушивания и снятия опалубки, фундамент обрабатывается обмазочной гидроизоляцией в виде мастики. Лучшего эффекта можно добиться, если использовать комбинированную гидроизоляцию, т. е. наклеить на поверх мастики слой гидроизола или рубероида. Дополнительный гидробарьер можно организовать утеплением фундамента пеноплексом или иной негигроскопичной теплоизоляции.
Гидроизолируется верхний срез фундамента. Он должен иметь максимально гладкую поверхность. Это избавит от возникновения полостей и неровностей, в которых может концентрироваться влага. Когда фундамент будет подготовлен, производят обмазку мастикой. В зависимости от вида применяемой мастики, ее нужно наносить в холодном или разогретом состоянии.
Укладывается рулонная гидроизоляция. Листовой материал должен иметь напуски по краям фундамента в 5-10 см. Нужно обеспечить напуски в местах стыков соседних листов гидроизоляции (не менее 15 см).
Класть изоляцию необходимо так, чтобы материал плотно прилегал к основанию, Оставлять воздушные пузыри и складки недопустимо.
Технология укладки бруса на фундамент
Нижний венец может крепиться к фундаменту двумя способами: сверху, либо снизу. В первом случае крепеж выполняют анкерными болтами. В брусе просверливаются сквозные отверстия. В бетонном фундаменте в соответствующих местах также подготавливаются отверстия. Их глубина подбирается под длину анкерных болтов с учетом сечения бруса.
В местах засверливания влагоизолирующий слой будет повреждаться, поэтому перед укладкой первого ряда имеет смысл нанести дополнительное количество мастики в точках крепежа.
Фиксация снизу подразумевает использование закладных элементов, устанавливаемых на этапе заливки фундамента. Можно использовать сквозные шпильки с резьбой и куски арматуры.
Высота отрезков арматуры подбирается, чтобы ее хватило на 2/3 сечения пиломатериала. У шпильки крепежную гайку затягивают до тех пор, пока она полностью не уйдет в древесину. Излишек шпильки срезают болгаркой.
Способы заделки щелей между фундаментом и первым венцом
Причины появления щелей — огрехи геометрии пиломатериалов и бетонной заливки.
Заделываются щели следующими материалами:
Желательно ограничивать применение цементного раствора и монтажной пены. Они гигроскопичны и их непосредственный контакт с древесной приведет к постепенному загниванию последней. Поэтому лучше всего ликвидировать зазоры паклей и вырезанными по размеру деревянными брусками.
Монтаж защитного отлива
Главное назначение отлива — предотвращение появления влаги на стыке стены и выступающей наружу части фундамента. Изготавливают их из металла или пластика.
Пластиковые отливы легче и не боятся коррозии, но их легко повредить в ходе эксплуатации. Металлические требуют контроля за состоянием защитной окраски, но в случае сложной геометрии фундамента им проще придать необходимую форму.
При монтаже цокольных отливов нужно учитывать ряд моментов.
Для обеспечения герметичности отливы следует положить внахлест. Внутренние и внешние углы можно сделать из обрезков самих отливов.
Как предотвратить разрушение сруба
Помимо устройства гидроизоляции и установки отливов, необходимо обеспечить вентиляцию подпола. Простейший способ — устроить вентиляционные отверстия в стенках фундамента.
В качестве дополнительной защиты применяют пропитку поверхности нижнего венца специальными составами. Это предотвращает развитие гниения дерева и отпугивает насекомых.
9 ошибок при строительстве брусового дома
Дома из клеёного и профилированного бруса практически не дают усадки и выглядят эстетично даже без внешней и внутренней отделки. При этом в жилище приятно пахнет древесиной, а стены дышат. Но все эти преимущества легко свести на нет, если нарушить технологию строительства. В итоге готовые стены может повести, брус даст трещины, а нижние венцы начнут гнить. Исправление ошибок, допущенных неквалифицированными или недобросовестными строителями, обходится дорого. Как избежать проблем, рассказываем в статье.
Ошибки в проектировании
Глобальные ошибки можно допустить уже на этапе разработки проекта. Причём необдуманные решения проектировщиков не только усложнят строительство и финишную отделку, но и сделают дом неудобным для проживания. Чаще всего некомпетентные подрядчики допускают такие промахи.
Правильный проект не только учитывает эти нюансы, но и включает все данные об используемых материалах. Это позволяет уже на начальном этапе адекватно рассчитать стоимость строительства.
Небрежный подход к строительству
Эта ошибка включает сразу два аспекта. Первый касается попыток изготовить и смонтировать дом за слишком короткие сроки. Поэтому мы рекомендуем сразу отказываться от сотрудничества с компаниями, которые готовы построить коттедж за 2–3 месяца. Технически сделать это можно, но есть риск, что строители заготовят лес не зимой, а летом, неправильно высушат материал или используют брус, какое-то время пролежавший на складе, в результате чего ухудшилось его качество.
Нелогично экономить на строительстве и за счёт отказа от прокладки инженерных систем. Коробка из стен и кровли не приспособлена для эксплуатации. Чтобы в доме можно было жить, он должен быть подключён к водо- и электроснабжению, отоплению и канализации. Причём проектирование всех этих систем обойдётся гораздо дешевле, если заниматься им параллельно строительству. Обращение в сторонние компании будет стоить дороже и, возможно, технические решения потребуют доработки с привязкой к объекту.
Неправильный выбор материалов
Дом можно сделать как из клеёного, так и из профилированного бруса. Но в любом случае для строительства должен использоваться срубный лес без дефектов, заготовленный зимой. В средней полосе на толщине бруса экономить не стоит. Для капитальных построек подходит материал сечением 150 х 200 или 200 х 200 мм. Более тонкий брус не подходит и для внутренних перегородок, так как эти стены стыкуются через чашу с внешними и должны быть того же размера. Для уменьшения стоимости проекта перегородки иногда изготавливают из фанеры. Но это решение тоже не назовёшь оптимальным, так как жёсткость всей конструкции значительно падает. Опытные проектировщики рекомендуют использовать каркасные стены только для технических помещений (санузла, гардероба, котельной) и лишь после тщательных расчётов жёсткости конструкции.
Внимательно следует подходить к изготовлению, сушке и хранению бруса. Влажный материал от сухого отличить на глаз сложно, так что единственный способ обезопасить себя — посмотреть показания с промышленного влагомера. Если подрядчик отказывается предоставить вам эти данные и показывать условия хранения на складе, ему есть что скрывать. Правильный материал вначале сушат, а затем профилируют, придавая брусу нужную форму. После камеры влажность древесины составляет 15–20 % в профилированном брусе и 11–12 % в клеёном. Венцы из этих материалов практически не усаживаются.
Гидроизоляция нижних брусовых венцов (чтобы не сгнило. )
Начали с гидроизоляции между фундаментом и стеной.
Это очень важный момент и ему стоит уделить особое внимание.
Наш брусовой дом будет иметь внешнюю отделку и таким образом брус будет полностью защищен от дождей и снега.
Но влага всё равно будет разрушать его, поднимаясь капиллярным путем вверх по фундаменту к нижним брусовым венцам.
Именно нижние венцы больше всего подвержены разрушению.
Здесь всё видно невооруженным глазом. Влага поднимается по системе мелких каналов (капилляров) выше своего обычного уровня. Чем меньше диаметр капилляров, тем больше высота подъема воды.
По бетону влага таким образом легко поднимается вверх.
Нами уже при строительстве фундамента были приняты некоторые меры по уменьшению капиллярного подъема влаги. Меры в виде подсыпки 10-15 см щебня под подошву фундамента.
Щебень препятствует движению влаги вверх.
Возникает вопрос. Какой именно гидроизоляции и сколько слоев надо положить.
Сперва проверим правильность геометрии фундамента.
Нам нужна относительно ровная горизонтальная поверхность. Проверить горизонт можно с помощью лазерного нивелира или гидро-уровня.
У нас перепад был около 3см между самой высокой и самой низкой точкой, поэтому можно обойтись без выравнивания.
Зачищаем кирпичом верхнюю поверхность фундамента от мелких неровностей, которые могут повредить гидроизоляцию.
Гидроизоляция бывает разная. Удобнее всего нам будет использовать рулонную гидроизоляцию.
Но и она содержит как массу различных видов, так и множество марок.
Есть всем нам знакомый ЭППС, срок службы которого по заверениям разных производителей от 40 до 100 лет, а у кого-то и «до бесконечности».
ЭППС имеет множество разновидностей, которые отличаются по всему спектру параметров, включая и прочность на сжатие.
Таким образом стало возможно использовать этот вид утеплителя для отсечения мостика холода через фундамент
+ дополнительно это очень мощная гидроизоляция.
С точки зрения утепления, эффект от этого слоя для брусового дома не очень существенный. т. к. дерево само по себе относительно теплый материал и как таковым его довольно сложно назвать мостиком холода
Но всё таки положительный эффект такого утепления есть.
Плюс к этому применение слоя из эппс под нижним венцом хотя бы в 5см толщиной дает очень мощную гидроизоляцию.
и позволит отложить утепление фундамента на более поздний срок.
На эппс можно уложить слой джута во избежание вот таких проблем. Утеплитель очень плотный и он не помнется под весом дома. А древесина зачастую имеет не идеальную геометрию. Нижний венец может лечь и без щелей, но лучше перестраховаться.
Так же нижние венцы можно дополнительно обработать антисептиком. Но надо учитывать, что даже если производитель заверяет о его полной безвредности для здоровья человека, это может не соответствовать реальному положению вещей.
Мы обработали антисептиком только нижние венцы.
В итоге мы имеет такой пирог.
Самый минимум, который у нас должен быть обязательно это:
— Один слой толстой гидроизоляции под нижними брусовым венцом.
— Уже дополнительно к этому можно положить еще один слой.
— Потом ЭППС
— Джут
— Сверху можем добавить доску или брус из лиственницы
— Опять джут
— Первый брусовой венец.
Обязательно нужно сделать отливы. Они препятствуют попаданию воды под первый венец бруса. а потом поверх отлива завести внешнюю отделку. Можно сделать и временные отливы из досок, это лучше чем ничего. Мы сделали именно так.
Нам нужно понять какой прочности купить утеплитель чтобы он выдержал наш дом.
45 погонных метров длина * на 15 см ширины
у нас получается:
4500*15=6.75 м. кв.
около 7 квадратных метров площадь опирания стен на утеплитель.
Делим вес дома на площадь опоры
50000 кг: 67500 см2=0,75кг на см2
Надо особо подчеркнуть, что такой тип утепления применяется на свой страх и риск. т. к. отработанной технологии его длительного применения нет. И ни в коем случае его нельзя применять при строительстве каменного дома.
Всё эти дополнительные слои делать вовсе не обязательно. И в данном брусовом доме был сделан лишь самый минимум гидроизоляции.
Подкладки из досок Есть такое мнение, что можно уложить первый венец на подкладки из досточек. Размещены они могут быть по следующей схеме. Через каждые 30 см. Они обрабатываются антисептиком. Зачем это делается. В первую очередь для гидроизоляции нижних брусовых венцов. Т. к. резко уменьшается площадь прямого контакта между брусом и поверхностью, пусть даже загидроизолированного фундамента.
Во вторых с помощью этих подкладок можно выровнять не большие неровности фундамента.
Основная проблема их использования это заполнение щелей, которые возникают между подкладками.
Их можно заполнить монтажной пеной.
В принципе рабочий вариант, но мы так делать не стали.