Деревенская баня с сауной

Виды и особенности деревенской бани

Деревенская баня — классическая постройка из дерева, которая чаще накрывается двускатной крышей. Название она берет из деревенских обычаев с богатой историей. Поскольку для славян баня была особым местом, ее возводили на каждом участке.

История

Деревенскую баню можно назвать исконно русской. По истории невозможно назвать точную дату, когда начали проводиться первые банные процедуры.

Баня в деревне изначально была не просто местом для проведения гигиенических процедур, а священным, сакральным порталом в потусторонний мир. Многие традиции славян связаны с парилкой. Люди посещали ее каждую субботу.

Бани были настолько популярны, что располагались на каждом подворье. У купцов это были красивые, большие постройки, напоминающие дома, у простого люда — скромные срубы.

Отличия от сауны

Люди, которые живут в городе, часто путают понятия «сауна» и «русская баня» и считают, что это одно и то же, но грубое заблуждение. Деревенская парилка имеет ряд отличий:

1. В сауне устанавливается специализированная система вентиляции. В бане она чаще естественная.
2. Для банной парилки характерен высокий уровень влажности, температура до 70°C. Для сауны — сухой горячий пар с минимальной влажностью и температурой до 130°C.
3. В деревенской бане при парении используются веники, которые обладают уникальными оздоровительным свойствами. В сауне использовать веник нельзя, поскольку из-за высокой температуры при хлестких движениях можно получить ожоги.
4. В бане печь чаще имеет встроенную каменку, где камни расположены внутри. Для саун характерны открытые каменки.

Благодаря высокой влажности, мягкому пару, воздуху, классическая русская баня подходит большему количеству людей.

Существует два вида деревенских парилок, которые отличаются устройством, способом растопки, проведения банных процедур:

1. По-черному. Первые банные постройки не имели дымоходов. Внутри располагался очаг, который засыпался камнями. Помещение сначала несколько часов протапливали, а потом выпускали дым и начинали проводить банные процедуры. Название появилось из-за того, что сажа оседала на всех поверхностях, делая их черными. В таких парилках принимали роды, поскольку помещение после протопки по стерильности можно было сравнить с операционной.
2. По-белому. Стандартная современная русская баня. Отличия — наличие полноценной печи с дымоходом, распределение внутреннего пространства на отдельные комнаты.

Устройство

Чтобы получить максимальный эффект, удовольствие от посещения парилки, важно правильно возвести постройку, зонировать внутреннее пространство. Для классической деревенской бани характерно три функциональных помещения:

1. Предбанник — комната отдыха, раздевалка. Здесь может расположить шкаф для вещей, стол и скамейки для отдыха посетителей. Часто в предбанник выводится печной канал с топкой.
2. Моечная — промежуточное помещение, в котором можно помыться перед посещением парной или сполоснуть тело после проведения банных процедур. Здесь можно установить душевую кабинку, купель, бассейн.
3. Парилка — комната для проведения банных процедур. Здесь достигается определенный температурный режим, уровень влажности. Изнутри отделывается вагонкой, вдоль стен устанавливаются полки для посетителей.

1. Мансарда — неполноценный второй этаж, внутри которого обустраивается комната отдыха или жилое помещение.
2. Терраса или веранда — дополнение к основной постройке. Здесь может сделать дополнительную зону отдыха или кухню. Для защиты от осадков, холода, веранды полностью застекляются.
3. Дополнительная комната для отдыха посетителей.

Материал

Классическая деревенская баня — деревянный сруб с двускатной крышей. Дерево считается лучшим материалом для постройки. Раньше бани строили из цельных бревен, но сейчас их возводят из разных видов бруса бревна:

• цельного непрофилированного и профилированного;
• клееного профилированного;
• термобруса;
• оцилиндрованного.

Каждый из пиломатериалов имеет свои плюсы и минусы.

Оцилиндрованное бревно

1. Привлекательный вид.
2. Возможность быстро собрать сруб, если угловые пазы для соединения отдельных бревен уже готовы.
3. Хорошая теплоизоляция.
4. Высокая прочность, долговечность.

1. Высокая цена.
2. Проблемы с поиском качественной продукции.
3. Возведение построек только в русском стиле, без уклона в сторону европейских банных комплексов.

Цельный непрофилированный брус

1. Продажа в готовом виде. Связано это с простым сечением бруса (квадратное или прямоугольное).
2. Низкая цена.
3. Экологичность, надежность, долговечность.

1. Сложное выравнивание поверхности стен. Непрофилированные брусы легко смещаются в сторону при монтаже и на стенах появляются неровности.
2. Длительная усадка сруба, из-за высокой естественной влажности бруса. До окончания усадки нельзя устанавливать окна, двери, начинать внутреннюю отделку.
3. Скручивание бруса. На его поверхности появляются большие трещины, которые портят вид.
4. Проведение дополнительных работы по устранению дефектов.

Цельный профилированный брус

1. Высокая скорость монтажа.
2. Низкие теплопотери.
3. Экологичность.
4. Небольшие затраты на отделку.
5. Низкая цена.

1. Длительная усадка при высокой естественной влажности.
2. Появление трещин при усадке. Их заделывают паклей или штукатуркой по дереву.

Кленый профилированный брус

1. Не нужно ждать усадки, что сокращает срок проведения строительных работ.
2. Геометрические характеристики со временем не изменяются, поскольку клееный брус изготавливается из высушенной древесины.
3. Не нужно проводить дополнительную обработку готовых стен перед началом отделочных работ.
4. Не появляются трещины. Брус не выкручивает от перепадов температуры, поскольку он изготовлен из отдельных ламелей.
5. Материал отличается высокой прочностью, надежностью, теплоизоляцией.

1. Снижение способност дерева пропускать кислород из-за использования клеев для соединения отдельных ламелей.
2. Высокая цена, мала доступность.

Термобрус

Особый вид пиломатериала, который состоит из двух ламелей, соединенных перемычками. Пространство между ними заполняется утеплителем. Преимущества:

1. Низкая цена.
2. Высокая теплоизоляция.
3. Отсутствие усадки. Строительные работы проводятся быстрее.
4. Высокая прочность.

1. Термобрус не пропускают воздух, что приводит к нарушению микроциркуляции кислорода.
2. Пиломатериал трудно купить, поскольку он считается относительно новым.

Требования к сооружениям

Деревенская баня, которая будет построена с нуля, должна соответствовать ряду требований. Они разработаны для безопасности посетителей, владельца постройки, его соседей. Требования описаны в нескольких документах:

1. СНиП II-Л.13-62.
2. СНиП 30-02-97.
3. СП 11-106-97.
4. СНиП 2.01.07-85*.
5. СНиП 2.02.01-83*.
6. СНиП II-25-80.

Требования по расстоянию до других объектов:

• ближайшего водоема — 20 м;
• деревьев — 3 м;
• кустарников — 1 м;
• границы соседнего участка — 1 м;
• жилых домов — 8 м;
• скважины или колодца — 12 м;
• леса — 10 м;
• дороги — 6 м.

Правила пожарной безопасности:

1. Стены напротив, вокруг печи должны быть защищены металлическими отражающими листами.
2. Электроприборы должны быть заземлены.
3. Проводка должна проходить снаружи в специальных коробах или внутри стен в гофре из негорючего материала.
4. Печь должна быть установлена на надежном основании, возвышающимся над уровнем пола на 12 см.
5. В зоне отдыха или предбаннике должен находиться рабочий огнетушитель.
6. Пол перед дверцей топки должен быть застелен металлическим листом.
7. Деревянные поверхности вокруг печи рекомендуется обработать антипиреном.

Современные деревенские бани мало чем отличаются от классических построек, которые являются прародителями современных банных комплексов. Они возводятся из дерева, внутри есть три функциональных помещения. Поскольку процедуры проводятся с соблюдением многих традиций, история банного искусства не только остается в памяти людей, но и постоянно дополняется.

Источник

Деревенская баня за 70 000 рублей

Во второй половине майских праздников 2019 г. побывал на малой родине. Сделал фотографии строения, бани, к процессу строительства которой имею отношение.

Итак, была баня из бруса, построенная лет 35 назад. В то время цемент и бетон не были такими доступными в деревнях. Да, и о технологиях гидроизоляции мало кто из строителей имел представления. Строили так же, как строили их деды.

Сруб бани лежал на грунте, слива воды не было. Поэтому даже первый венец из лиственницы (а за ним и выше) – сгнили. Баню разобрали и построили из более-менее целого бруса баню рядом. Плюс еще один небольшой сруб (омшаник) – все под одной крышей. Во втором срубе планировалась зимовка пчел в ульях:

Между баней и омшаником – кладовая. Кроме бруса, шифер тоже использован от старого строения. Но ему не 35 лет – он более молодой. Выбранный пиломатериал вот такого качества:

Нижний ряд сруба – лиственный и опять лежит практически на грунте, вернее на лиственных столбах. Фундамента нет. Бетонный фундамент для деревенской сибирской глубинки – роскошь. Гравий, цемент, арматуру нужно везти за сто и более километров. А пиломатериал есть всегда в деревне. Кто-то, да пилит.

Фраза «на наш век хватит» – аргумент для деревенских жителей. Главное – экономно. Это не мое осуждение. Это данность.

В общем строительная бригада аккуратно разобрала старую баню, выбрала не гнилой пиломатериал и сложила из него новое строение.

Из работ, сделанных строителями, еще были:

— бетонная чаша, слив воды под полами в септик через пластиковую канализационную трубу

— перекрытия с засыпанным глиняным грунтом для утепления.

Далее необходимо было залить плиту под печь, изготовить и поставить печь, вставить двери, сделать электрику и внутреннюю и внешнюю отделку. Это все делали вдвоем с братом, когда приезжали в деревню. Бывали не часто, т.к. расстояние 320 км от Красноярска.

Брат, как имеющий опыт сварочных работ, за два дня сварил вот такую печь:

Сделана из двух дисков от автомобиля КрАЗ. Верхний был от старой, прежней печи. Но нижний, старый прогорел и из нового диска сделали новую топочную (вварил горловину для закладки дров):

Бак для воды приварен к топочной, но имеет двойной борт со стороны топки – вода в нем никогда не кипит. Вернее кипит локально в местах контакта с печкой. Из-за этого там повышенная эрозия. В идеале сюда нужно вставить бак из нержавейки.

На металлическую печь опирается конструкция, сваренная из уголка старой панцерной кровати. А не нее – кирпичная кладка. Таким образом решается вопрос пожарной безопасности – прохода трубы сквозь деревянные перекрытия. Кирпич не нагревает дерево до его воспламенения.

Печь на бетонной плите. Слив воды в чашу под полом и далее – в септик.

На крыше над кирпичной трубой стоит железная труба с крышкой, защитой от осадков.

Кирпичную кладку клал второй раз. Первый раз у себя в бане. Кирпичи были от старых запасов. Не покупались.

В предбаннике места мало. Это не моечная. Баня сделана без нее. Строительством сруба командовал не я. Возможно, все сделал бы по-иному.

Внутреннюю отделку производили в следующий приезд из сухой проструганной доски 25х150 мм. Для внутренней отделки отвозили ее к местному столяру, у которого был станок. Простругал с фаской.

Сделал небольшой полог и лавочки

Двери покупные от местного столяра.

Летом производили внешнюю отделку струганной доской – прибивали «лесенкой». Смотрится интересно и не видны щели, т.к. доска будет усыхать.

Брат решил усложнить конструкцию и сделал небольшую террасу для отдыха. Фасад покрыт алкидной лазурью для дерева – цвет сосна. Какая-то недорогая из деревенского строительного магазина.

Сильно не критикуйте, т.к. при строительстве этой бани преследовалась одна цель – сделать как можно дешевле из доступных материалов с соблюдением функциональности бани.

Эту баню нельзя назвать сауной. При эксплуатации ее, конечно, можно натопить до 90 гр. Но на это нужно много времени и дров. Зимой делать это не эффективно. Но как влажная деревенская баня – достойный вариант. Залить ее невозможно – камней, накопивших жар достаточно.

Двух закладок дров (топка небольшая) достаточно для достижения температуры 70-80 гр. в летний период. Площадь парной – около 6 кв.м.

В общей сложности на строительство этой бани было затрачено 70 тыс. руб. Из них – 50 тыс. оплата строительной бригаде с учетом разбора старого строения.

Подписывайтесь на канал, заносите его в закладки браузера. Впереди много полезной информации и интересные рассказы

Источник

Какая она, идеальная баня? 4 слагаемых хорошей парной на даче

Баня всегда занимала особое место в быте наших предков. Это не только место совершения гигиенических процедур, но и способ лечения многих недугов, профилактики заболеваний, место рождения детей и выхаживания больных. Баня правит не только тело, но и дух, принося умиротворение и благодушие.

Видимо, и сегодня — генетически — для многих владельцев загородных домов баня — неотъемлемое и обязательное условие дачного отдыха. Даже на небольшом участке владелец всё-таки норовит поставить баньку. Осталось разобраться, как сделать дачное место релаксации правильно. Определим 4 слагаемых хорошей парной на даче.

Какую баню выбрать?

Но в первую очередь нужно определиться, какой тип бани вам ближе, а главное — что вы хотите получить от банных процедур. Именно от этого зависит правильная конструкция, делающая баню идеальной.

Разные типы мест для омовений отличает создаваемый для процедур микроклимат, а точнее — соотношение температуры и влажности. Рассмотрим основные варианты бань, их отличия и особенности.

Русская парная и традиционная финская сауна

Существует распространённое мнение, что в русской бане много влажного пара и используют веники, а в финской сауне сухо и посетители чинно сидят. Это не совсем так: традиционная финская сауна ничем не отличается от русской бани. Ведь «сауна» и есть по-фински «баня». Сельские финские бани ничем не отличаются от русских, ведь мы с нашим северным соседом очень похожи — и по климату, и по образу жизни, и по традиционным строительным технологиям. В русской бане и сельской финской сауне температура не превышает +50. +60°С, влажность высокая — до 70-80%.

Суховоздушная сауна

Под финской сауной сейчас обычно понимают суховоздушную баню без пара. В ней температура значительно выше — около +100°С, а влажность, наоборот, крайне низкая — не более 15-20%. Оптимальный параметр влажности и вовсе составляет от 3 до 8%.

Восток — дело тонкое

Арабские хаммамы ведут своё происхождение от римских терм. Другое название — паровая баня. В хаммаме влажность стремится к максимуму (100%), а температура невысока, всего около +40°С. Поэтому в восточных странах посещение хаммама может занять целый день: люди не только моются и получают различные лечебные и косметические процедуры, но и просто отдыхают, общаются.

Тепло в турецкой бане получается от большой площади нагрева — труб с горячей водой, проложенных под полом, скамьями. Кроме тепла, по трубам в помещение хаммама подаётся и пар.

Водяная баня

В Японии принята другая форма банных процедур — водяная баня о-фуро. По сути это горячая ванна. Температура воды в о-фуро +40. +60°С, влажность, естественно, 100%. Традиция принятия горячих ванн связана с многочисленными термальными источниками (онсэн), в которых природные купели наполнены горячей минеральной водой.

Традиционная о-фуро изготавливалась из дерева и вода в ней подогревалась печью, размещённой в самой ёмкости. В современных ваннах источник подачи горячей воды может быть любым.

4 слагаемых хорошей парной на даче

Как уже говорилось выше, проектирование идеальной бани начинается с выбора её вида. Для русской или финской парной требования к устройству помещения одни, для суховоздушной бани — другие. Выяснять, какая баня лучше — занятие бессмысленное. В этом материале из патриотических соображений рассмотрим, как сделать на даче хорошую русскую баню — самую популярную в нашей стране.

1. Архитектурно-планировочные решения

Обычно в русской бане несколько помещений:

• парилка;
• мыльная;
• раздевалка;
• тепловой тамбур или сени.

Нередко для оптимизации затрат на строительство мыльное помещение совмещают с парной и обходятся без теплового тамбура, особенно если баню планируется использовать только летом. А можно дополнить необходимый минимум комнатой отдыха, туалетом, каминным залом, бильярдной и прочими элементами, которые непосредственно к банным процедурам уже отношения не имеют. Размеры бани зависят от количества человек, которые будут её посещать.

Отдельного пособия для проектирования частных бань не существует. Строительные нормы дореволюционного времени были более роскошными по сравнению с современными. Так, в книге «Как надо строить дома. Практическое строительное искусство» (1912 год) для помещений парной и мыльной на каждого посетителя отводилось по 2 кубические сажени, в современных единицах — по 19,42 м³. СНиП II-80-75, использовавшийся при строительстве общественных бань, устанавливает для мыльной 7,92 м³, для парной — 13,2 м³.

В современных многочисленных советах объём воздуха в помещениях бани на одного человека составляет и того меньше: 5,52 м³ и 9,2 м³ соответственно. В сравнении с нормами 1912 года, в 1975 году уменьшилась площадь помещений, а к сегодняшним дням — и высота потолков (с 3,2 м до 2,2 м).

В упомянутом СНиПе II-80-75 предлагается использовать следующие значения площади на одного человека:

• для раздевалки — 1,8 м²;
• для парилки — 4 м²;
• для мыльной — 2,4 м².

Проектировать баню нужно таким образом, чтобы во внутренних помещениях не было сквозняков. Избегайте планировки типа «труба» — двери в разные помещения должны быть перпендикулярны друг другу.

Конструкция и планировочное решение должны обеспечивать поддержание определённых температур в помещениях на протяжении всего времени банных процедур: около +55. +60°С в парилке; +38. +40°С в мыльном отделении; +21. +22°С в раздевалке.

2. Вентиляция. В запас воздухом не надышишься (поговорка)

При составлении проекта будущей бани есть резон обратиться к старым нормам. Ведь увеличенный объём помещений — это не только свобода движений для посетителей, но и лучший воздухообмен. Многие жалуются на усталость и головную боль после посещения парной: при нагреве учащается дыхание, в бане организму требуется больше воздуха, чем при обычной температуре.

Кроме того, повышенная влажность создаёт духоту, а в нагретых лёгких кислород хуже связывается гемоглобином. Поэтому для достаточного воздухообмена бани необходимо устройство приточно-вытяжной вентиляции. Открытие двери парной на непродолжительное время, щель под дверью или маленькое вентиляционное отверстие под потолком — всего этого недостаточно для создания требуемого (30 м³ на человека с 1-2 кратным воздухообменом) вентилирования парной.

Горячее помещение в русской бане можно проветривать залпово — перед каждым новым заходом. Для этого в парной и смежной с ней моечной устраивают открывающиеся окна. Максимальный эффект даст расположение окон на противоположных стенах.

Другой хороший способ вентиляции в бане — так называемая вентиляция басту. Её устройство понятно из схемы. Название происходит от шведской бани басту, где такая система вентилирования делалась традиционно. Поэтому шведские басту ещё называют конвекционными банями.

3. Печь — сердце бани

Для настоящей русской бани очень важны банные кондиции — соотношение температуры и влажности, которое почти без изменений должно поддерживаться на протяжении всего процесса. Это может обеспечить только правильная банная печь: камни в каменке для получения «лёгкого» пара должны прогреваться до +350. +400°С. Чтобы получить такую температуру, нагревать их нужно в закрытом объёме, то есть правильная банная печь в русской парной — с закрытой каменкой.

Другое требование к русской банной печи — она должна быть бесконвекционной или иметь регулируемую конвекцию. Конвекционные печи подходят для суховоздушных саун, они быстрее прогревают парную, но не в состоянии поддерживать нужный для русской бани постоянный температурный режим. Поэтому, если вас интересует скорость, выбирайте модель, имеющую возможность отключить конвекцию после первоначального прогрева.

Конечно, лучше всего подходит массивная кирпичная печь: её поверхности излучают мягкое инфракрасное тепло и отдают его плавно, обеспечивая стабильную температуру в парной. Но если возможности её устройства нет, то приобретите металлическую с облицовкой из камня или сделайте кирпичную облицовку самостоятельно.

4. Чем теплее баня, тем меньше дров

Чем теплее баня, тем меньше потребуется дров, тем дольше в парной сохраняется жар, тем проще добиться правильных банных кондиций.

Стены бревенчатой бани, как правило, в дополнительном утеплении не нуждаются. А вот если строение выполнено по каркасной технологии, из кирпича или газобетонных блоков, то без хорошего утеплителя не обойтись. Потребуется теплоизоляция и в бане-срубе — для монтажа на потолке, ведь через него происходит основная утечка тепла.

Теплоизоляционные материалы типа пенопласта использовать в таком «горячем» помещении не стоит — от высоких температур они могут выделять вредные вещества и даже начать плавиться. Хорошо себя показала при строительстве бань каменная вата. Сейчас в продаже появился новый материал, за которым большое будущее — LOGICPIR Баня .

Плиты этого утеплителя изготавливают из термореактивного полимера полиизоцианурата. PIR термически стабилен — без труда выдерживает максимальные температуры бани или сауны.

Утеплитель с обеих сторон покрыт фольгой, которая одновременно является пароизоляцией, то есть при использовании LOGICPIR Баня нет необходимости в дополнительных материалах для создания «пирога» стены или потолка. В следующем видеоролике вы увидите, как происходит монтаж теплоизоляции на примере бани, построенной из кирпича.

Стоит потратить время на учёт всех тонкостей при устройстве идеальной бани, чтобы получать от парения максимум удовольствия и пользы. Иначе зачем вообще расходовать деньги на её строительство — помыться можно и дома в ванне.
Стройте себе правильную баню, и лёгкого вам пара!

Источник