Фундамент для бани 3х4 своими руками по инструкции
Трудно представить себе современный загородный участок без бани. Более того, баня очень часто является первой серьезной постройкой на новом неосвоенном участке. Можно доверить строительство наёмным работникам, но гораздо приятней, когда вся работа будет выполнена собственноручно.
Любая постройка, будь то дом, баня, гараж или беседка, начинается с закладки фундамента. Это является обязательным и одним из самых важных этапов строительства. В этой статье будет рассмотрен вопрос: как заложить фундамент для бани 3х4 своими руками.
Типы фундаментов под баню
Прежде чем приступить непосредственно к закладке фундамента, необходимо определиться, какой его тип будет использован. В основном при строительстве бань используют два типа фундамента – ленточный и столбчатый. Какой из них будет закладываться в конкретном случае, зависит от нескольких факторов.
Большое значение имеет тип грунта под будущей постройкой. Если это глина, вперемежку с песком, гравий или твердая почва, то вполне подойдет столбчатый тип. В случае, если грунт нестабильный, представляет собой разжиженную почву или садовую землю, то целесообразнее будет использование ленточного фундамента.
Важно учитывать, какая нагрузка ляжет на закладываемый фундамент. В нашем случае, размер постройки составляет 3х4, т.е. он довольно не большой.
В случае, если баня будет из бревен или бруса, то столбчатый тип станет оптимальным вариантом. Если же стены постройки будут возводиться из кирпича или газобетона, то, с учетом вида грунта, возможно, будет необходимо использовать ленточный тип.
Материал для столбчатого фундамента
Столбовое основание не требует больших затрат для строительных материалов, поэтому является наиболее экономичным.
В качестве материала для столбов используют:
Независимо от того, какой материал будет выбран, каждый столб нужно тщательно гидроизолировать. Делается это с помощью рубероида и битумной мастики.
В случае, если планируется использовать деревянные столбы, то каждый из них дополнительно необходимо густо пропитать антисептиком.
Закладка столбчатого фундамента
Столбы обязательно должны быть установлены по углам сруба, в местах пересечения внутренних стен, а также под внешними и внутренними стенами на расстоянии не более 1 м друг от друга. Для бани 3х4 понадобится от 8 до 12 столбов, в зависимости от внутренней планировки.
Глубину ямы под столб необходимо рассчитывать исходя из типа грунта и глубины его промерзания. Для мелкозаглубленного фундамента, который для бани 3х4 подойдет в большинстве случаев достаточно 50-70 см.
Дно ямы засыпается песком примерно на 15-20 см, песок хорошо утрамбовывается. Сверху застилается рубероид. Столб гидроизолируется и устанавливается в яму. Над поверхностью земли столб должен быть приподнят примерно на 30-40 см.
После монтажа всех столбов необходимо изготовить забирку – стенку, которая соединит столбы, и защитит подпол бани от повышенной влажности и холода. Для её изготовления используется кирпич или, например, бутовая кладка.
Подготовка грунта к закладке ленточного фундамента
Вторым популярным вариантом при закладке фундамента для бани 3х4 своими руками является ленточный тип. Прежде чем приступать непосредственно к его монтажу, необходимо в тех местах, где он будет прокладываться, выкопать траншеи.
Начать нужно с разметки, важно избежать искажения прямых углов. Существует очень простой способ отмерять прямой угол. В рассматриваемой ситуации (размер бани 3х4) нужно поступить так. Вбить колышек в месте начала рытья траншеи. Под приблизительно прямым углом выложить две веревки – одну 4, вторую 3 метра длинной.
Далее необходимо добиться того, чтобы расстояние между краями этих веревок составило ровно 5 метров. Если это будет достигнуто, значит угол получился идеально прямой.
В большинстве случаев достаточно будет заложить мелкозаглубленный фундамент, соответственно глубина вырытой траншеи вполне может быть в пределах 40-50 см. Если грунт неустойчивый, рыхлый, то можно увеличить этот размер до 70 см. Дно траншеи обязательно засыпается песком, который плотно утрамбовывается. Для придания дополнительной плотности можно полить его водой.
Создание опалубки
Целесообразнее и дешевле использовать для опалубки какие-то старые доски или обрезки новых. Если такой возможности нет, то придется покупать необходимое количество.
Возводить опалубку нужно всю сразу целиком и также за один раз, затем заливать туда бетон. Высота этой конструкции зависит от глубины траншеи, но для мелкозаглубленного варианта она должна быть порядка 80-100 см. Расстояние от стенки до стенки опалубки должно составлять порядка 20-30 см.
Чтобы опалубка не деформировалась необходимо на небольшом расстоянии между двумя ее сторонами устанавливать небольшие деревянные брусья, которые будут подпирать стенки и не позволят им завалиться.
Укладка арматуры и заливка бетона
Расчет необходимого количества арматуры примерно следующий – на 1 м фундамента 4 м арматуры. Каркас создается путем скрепления четырёх прутов арматуры в квадрат при помощи железной проволоки.
При заливке бетона необходимо помнить следующее:
Фундамент для бани 4х6 своим руками
Закладка для бани чуть большего размера принципиально не отличается от аналогичного процесса для бани 3х4.
Единственное, необходимо будет учесть, что строительных материалов понадобится чуть-чуть побольше и соответственно процесс может быть более трудоёмким и длительным. В остальном можно придерживаться тех же принципов.
Рекомендованное к просмотру видео:
Заложить фундамент для бани 3х4 своим руками не так уж и сложно. Главное, придерживаться основных принципов и технологий в этом процессе, а также проявить некоторое терпение и усердие в ходе работы. И тогда собственноручно построенная баня будет радовать своего владельца долгие годы.
Как я построил маленькую баню 4х3 своими руками. Часть 1
В качестве площадки для бани я выбрал место, где раньше находилась компостная куча. Заодно появился повод разобрать накопленный хлам. Первая проблема, с которой я столкнулся – это грунт. На участке от представлен разложившимся торфом, чья несущая способность очень низка.
Поэтому я принял решение сделать мелко заглубленный фундамент. Для этого понадобилось:
1. выкопать мелкую траншею;
2. заполнить ее песком;
3. разместить сверху опалубку;
4. залить ее бетоном.
Песок я засыпал два дня, в один из которых произошло чрезвычайное происшествие. Полил дождь, и на прежнем месте образовалась большая лужа. Но поскольку эксперты рекомендуют увлажнять песок перед посыпанием, я не сильно огорчился произошедшему. Песок впитал в себя влагу и все закончилось благополучно.
Навыков плотника у меня нет, поэтому опалубка получилась среднего качества. Я использовал для нее некондиционные доски. Для упрочнения конструкции взял все, что попалось под руку. Не рекомендую повторять мой опыт.
Бетон замешивал и заливал вручную поверх железяк, засыпанных в опалубку. Из-за того, что фундамент под баню и под веранду делались по отдельности, меня ожидали печальные последствия. Выноски для сцепления фундамента повредились из-за движения грунта в первую же весну.
Дверь перекосило и теперь она открывается через раз. Второй моей ошибкой стала зимовка фундамента. За три месяца на нем появились трещины. С ними я боролся путем установки арматурной сетки и кирпичного цоколя.
В фундаменте я оставил несколько отверстий для циркуляции воздуха – чтобы предотвратить грибок. Из-за этих дыр баней заинтересовались мыши. К счастью, рубероид отпугнул их, и грызуны перебрались в другую постройку.
Наступило время для просушки мха для конопатки сруба (я использовал Кукушкин лен). Материал был собран в лесу за несколько заходов. В него попали посторонние детали в виде веток брусники, вереска и палок непонятного происхождения.
Брус для бани я искал бюджетный. Остановился на экземплярах с сечением 100*100 миллиметров, поскольку не хотел переплачивать за излишнюю кубатуру.
Найти такой брус оказалось настоящим испытанием. В итоге заказал его у мастера, который занимался изготовлением пиломатериалов на заказ. Из готового набора всего два бруса пошли трещинами.
Оштукатуренный цоколь высох спустя неделю. Лаги (брус 200*50) я обработал антисептиком, обернул рубероидом и вставил в цокольные пазы. Под цокольные доски (150*50) уложил ленту из рубероида по ширине фундамента. Сруб прикрепил уголком к фундаменту при помощи шурупов на 60 миллиметров.
Венцы бруса прикреплял друг к другу на гвозди в 150 миллиметров. Перед этим я обработал брус антисептиком «2 в 1» с огне- и биозащитой. Если вы планируете обшивать стены, то лучше купить смесь с красителем. Он поможет отслеживать не прокрашенные участки.
Когда все приготовления закончились, я приступил к укладке первого бруса. Рулеткой проверил диагонали, чтобы исключить любую кривизну. Бензопилой вырезал угол, разложил мох и с помощью угла проверил вертикаль.
Диагонали я продолжил измерять рулеткой. К дверному проему решил не приступать – боялся, что сруб поведет. Ограничился пропилом в двух верхних венцах и занялся установкой потолочных лаг.
Стены росли прямо на глазах. Вскоре я принялся за стропила. Для стропил воспользовался двумя скрепленными дюймовыми досками (ширина – 150мм). Нижний край крепится к верхнему венцу сруба, а верхний фиксируется на П-образной стойке из бруса.
Для этой цели берутся уголок на 50 мм и шурупы. На стропила я настелил обрезную дюймовую доску (150мм) и покрыл временной кровлей из рубероида. Наступила осень, и я оставил стройку на зиму.
Продолжение в следующей части, ставьте лайки, если вам понравилось и вскоре выйдут и другие части.