Создаем недорогой фундамент для бани своими руками
Для каждого, кто считает себя потомком славян, баня имеет особый статус. Это не только то место, где можно помыться и погреть свои косточки, лёжа на приятно пахнущих деревянных полках, но и место, где проводится время с друзьями за приятными беседами и разрешением мировых проблем.
Каждый, кто имеет свой собственный земельный участок наверняка хоть один раз, но задумывался над тем, чтобы построить на нём свою собственную баньку. Но поскольку этот вид постройки имеет свои особенности, многие отказываются от такой затеи даже не удосужившись понять, что им это вполне по силам.
Как построить недорогую баню.
В некоторых случаях можно построить бюджетный вариант русской бани или сауны, максимально упростив некоторые элементы, к примеру, фундамент. Да действительно, есть и такой вариант, и как построить недорогой фундамент под баню своими руками вы узнаете, прочитав эту статью.
Строительство с мелкозаглублённым фундаментом
Пример мелкозаглублённого фундамента.
Первое и главное условие – грунт не должен быть насыщен поверхностными грунтовыми водами, и тем более не должен быть заболоченным. Это максимально снизит возможность межсезонной подвижки фундамента и предотвратит деревянные элементы построек от быстрого загнивания.
Вторым условием является обязательная подготовка будущего места строительства. Несмотря на то, что фундамент не будет закладываться, грунт под стенами должен быть достаточно прочным и максимально исключать их деформацию.
И наконец, третье – стены желательно строить из цельного материала. Отличным вариантом будут брёвна или деревянный брус, поскольку это позволит избежать появления трещин в стенах даже в том случае, когда подошва дома начнёт деформироваться из-за подвижек грунтовых пластов.
Учитывая все эти условия, можно построить баню без глубокого фундамента, и она прослужит вам не один десяток лет.
Готовим стройплощадку
Выбирая место для будущей бани, постарайтесь выделить под её строительство самый каменистый участок. Это снизит вероятность поднятия грунтовых вод и создаст дополнительный, и к тому же достаточно большой запас прочности для основания будущей постройки.
Самым идеальным вариантом будет возведение стен на каменном плато или огромном валуне, площадь которого будет превышать площадь всей бани. Но поскольку возможность такого варианта ничтожно мала, нам придётся подготовить достаточно прочную подошву своими руками.
Порядок действий можно определить таким списком проводимых работ:
Место для бани
Лучшим для бани будет место на вашем участке, которое имеет наиболее прочный и каменистый грунт. Если же состав грунта на всём участке примерно одинаков, то лучше обустроить стройплощадку в той его части, которая наименее вами используется.
Определите размер будущей бани, и прибавьте по 0,5 м с каждой стороны – это и будет место вашей стройплощадки. Уберите весь имеющийся там мусор, разровняйте почву, и можно приступать к укреплению грунта.
Делаем подошву для бани
Фото – подготовка места под баню.
Конечно же, понятно, что вообще без основания строить баню не имеет смысла. Через 5-7 лет на стенах бани образуется плесень, и грибок начнёт не только заражать стены, но и проникнет в помещение, а это непосредственная угроза здоровью людей.
Да и межсезонные движения грунта сделают своё губительное дело и приведут к разрушению несущих стен и перегородок.
Поэтому перед постройкой необходимо готовить фундамент на баню своими руками в обязательном порядке:
Совет. Ни в коем случае не используйте гравий из известняковых пород, поскольку наряду с малой износостойкостью он впитывает большое количество влаги и быстро разрушается под нагрузками.
Виды фундаментов
Есть три варианта дальнейшего развития событий. Вы можете либо сделать ростверк (ленточный фундамент), который будет проходить под всеми стенами бани, либо сделать столбчатый фундамент, либо железобетонную плиту, на которой поднимете ростверк. Выбор одного из вариантов может быть сделан либо на основании вашего финансового положения, либо с учётом прочностных свойств строящей бани.
Ростверк (ленточный фундамент)
Ростверк заливается непосредственно на гравийную подушку, но для этого необходима опалубка для фундамента своими руками для бани. Нужно проложить по всей его длине армирующий каркас. В качестве опалубки используйте специальные фанерные щиты высотой 20 см-40 см, или сбитые весте доски толщиной 20 мм-25 мм.
Конфигурация возводимого ростверка должна полностью повторять конфигурацию прохождения стен и перегородок, поскольку он станет для них поддерживающей основой.
Такое основание будет удерживать стены в одном положении, не давая им деформироваться даже при значительных сезонных подвижках грунта. Цена такого решения минимальна, но полученный эффект достаточен для нетяжёлых построек.
Совет. После заливки бетона снимайте опалубку не раньше чем через неделю.
Это даст возможность бетону набрать необходимую прочность и поможет избежать возникновения трещин и деформаций в монолите.
Столбчатый фундамент
У столбчатого фундамента есть недостаток: под строением свободно гуляет ветер, что вынуждает уделить особое внимание утеплению пола. Для уменьшения теплоотдачи через пол можно зашить промежутки между столбами досками или другим материалом. Зато такой фундамент наименее затратен.
Плита
Этот вид основания играет роль не только удерживающей стены плиты, но и служит для укладки лаг, на которых будет настелен черновой пол. Толщина плиты может быть не более 20 см, но её прочность будет более чем достаточна для постройки бани. Такой фундамент строят на слабых почвах, его можно сделать даже на болоте.
Подготовка сводится к установке досок по всему периметру будущего основания, которые выполнят роль опалубки. Их высота должна быть не меньше толщины плиты, а верхние края точно совпадать по горизонтали.
После установки опалубки прямо на гравийную подушку выкладывается металлическая сетка, которая сыграет роль армирующего материала. Заливку плиты необходимо выполнять одним разом, поскольку любые сочленения пагубно отразятся на прочности всего основания. Через неделю после заливки можно приступать к возведению стен бани.
Ставим баню
После того, как фундамент бани своими руками построен, можно приступать и к постройке стен. Лучшим выбором строительного материала в этом случае будет либо бревно, либо деревянный брус. Это снизит нагрузки на лёгкое основание, да и выбор в пользу древесины всегда был предпочтительным для возведения бани.
Порядок работ по строительству стен, перегородок и возведения кровли ничем не отличается от строительства бани на заложенном фундаменте. Сначала делается обвязка, после чего начинают поднимать стены.
К работам по возведению кровли можно приступать сразу же, как только коробка строения будет установлена.
Стены внутри бани не имеет смысла покрывать дополнительно вагонкой, поскольку это только удорожит строительство, но особого смысла иметь при этом не будет.
Заключение
Видео в этой статье даст дополнительную информацию по теме, а выстроенная собственноручно баня порадует горячим паром не только вас, но и ваших детей и внуков.
Как рассчитать и сделать фундамент для бани из сруба: расчеты + инструкция
Критерии расчета фундамента
Фундамент определяется на основании двух критериев – общая масса бани и характеристики почвы.
Чтобы установить глубину фундамента берутся фактические данные уровня грунтовых вод и степень промерзания. Чтобы рассчитать глубину промерзания берется формула:
Н = h*Кt*К1, где
h – коэффициент промерзания, принятый в конкретном регионе;
Кt – показатель, относящийся к разогреву от парной (от 0,7 до 1);
К1 – показатель регулярности и длительности эксплуатации бани.
При расчете ленточного фундамента используется формула:
T = F/(Q*L), где
T – ширина ленты;
L – длина ленты (площадь бани);
F – максимальная нагрузка, в которую входят масса сруба, кровли, оборудования, запасов воды, посетителей и т.д.;
Q – сопротивляемость грунта.
Для определения числа свай применяется аналогичный метод расчета:
M = D/(RxS1), где
S1 – площадь поперечного сечения опоры;
D – максимальная нагрузка.
Возведение фундамента
Строительство фундамента мы рассмотрим на примере ленточного варианта. Он используется для бань с большой и средней площадью.
Подготовка
Перед возведением фундамента участок проходит подготовку – очищается от посторонних предметов и верхнего слоя земли. Затем территория тщательно выравнивается – для этих целей подойдет обычный строительный уровень или гидроуровень.
Разметка
Разметка производится с помощью веревки и колышков или теодолита. Разметка идет от внутреннего контура строения:
Траншея
Вдоль размеченных линий вырываются траншеи. Их глубина определяется степенью промерзания почвы в вашей области (она должна быть на 20 сантиметров больше). Ширина траншеи превосходит ширину фундамента на 20 сантиметров (требование для установки опалубки).
Дно траншеи посыпается смесью из песка и щебенки. Первым слоем идет песок (толщина
15 сантиметров), затем опускается слой щебня (10-15 сантиметров). Оба слоя тщательно утрамбовываются и выравниваются.
Опалубка
В качестве опалубки используются обрезная доска или разобранные конструкции для обрешетки. Подойдет для этих целей и листовой материал, такой как влагостойкая фанера (если запланирована мягкая кровля).
Высота опалубки выше уровня земли на 30 сантиметров. При забивании гвоздей нужно следить за тем, чтобы все шляпки оказались снаружи. Это упростит последующее снятие и разборку конструкции. Противоположные щиты скрепляются распорками.
Армирование опалубки
При заливке бетонного основания применяется армированный пояс. Он увеличивает жесткость и прочность бетона. Арматура устанавливается после сборки опалубки. В дно траншеи устанавливаются отрезки арматуры в два ряда. Они должны соответствовать двум требованиям:
Далее на дно укладываются горизонтальные стальные прутья. Они привязываются к вертикальным опорам с помощью проволоки (расстояние от дна траншеи – 10 сантиметров). Верхний пояс заглубляется в фундамент на 8 сантиметров.
Заливка фундамента
В качестве заливки используется раствор из бетона (М400 или М500), песка и щебенки в пропорциях 1:3:5. Щебень берется средней или мелкой фракции. Чтобы повысить прочность смеси применяется жидкое стекло. Сначала ингредиенты перемешиваются в сухом виде, затем разбавляются водой. После выливания раствор выравнивается.
Спустя 4-7 дней опалубка снимается. До полного застывания бетона остается 2-3 недели. После полного просыхания фундамента производится гидроизоляция с помощью рубероида.