Доски в бане (пол) перестанут гнить: современный + дедовский секрет на 50 лет
В бане самое уязвимое место – пол. На полу температура самая низкая, под действием влаги доски начинают гнить очень быстро.
Гниение древесины – это естественный процесс, но его можно замедлить несколькими способами. Поговорим, как продлить срок службы деревянного пола в бане, чтобы не гнил 35-50 лет.
Кроме гниения, деревянные полы подвергаются размножению грибка, образованию плесени. Многие покрываю лаком или краской полы. Однако этот метод неэффективен и более того вреден. Влага в виде пара все равно проникает под покрытие, а выйти обратно не может.
Чтобы обезопасить деревянный пол, нужно воспользоваться пропитками. Она проникает внутрь дерева. Однако и такой защиты (именно для бани) не достаточно.
Современный способ
Антисептик Неомид 200 для саун и бань. Это концентрат, который при разведении дает 20 литров готового антисептика для обработки. По стоимости смотрите ниже.
Запах у такого концентрата «с ног сшибающий». Пахнет не очень приятно. Когда разводишь с водой, то сильный «аромат» исчезает. Ради того, чтобы полки и пол прослужили долго можно потерпеть этот недостаток. Потом запах совсем исчезнет. Но деревом пахнуть не будет.
Дерево при обработки слегка тонирует ( темнеет ). Производители говорят, что антисептик Неомид экологически безопасен и не выделяет вредных веществ. В составе биоциды, которые разрешены для изготовления косметики и медикаментов. Как показывает практика, если покрывать таким составом ( раз в 2 года ), баня вообще не загнивает. Кстати, можно использовать Ниомид 430, 433 или 435 для обработки досок в погребе.
Хитрый способ моего деда (пол в бане не гниет 50 лет без обработки)
Самое оптимальное решение это сделать полы изначально правильно. Мой дед плотник таким способом делал полы в бане.
Смысл в том, чтобы доски обработать так, чтобы вода не задерживалась на поверхности. На обычном полу в бане вода скапливается и остается на поверхности пока не испарится и не впитается в дерево.
Чтобы этого избежать, сделайте 2 ската на каждой доске. Между досками сделать промежуток в 5 мм. или 1 см. Вода будет уходить вниз и полы не будут гнить.
Холодный пол в бане? Исправляем легко и быстро своими руками.
Часто в бане бывает холодный пол и сколько ее не топи все равно в нижней части бани ощущается холод. Отчего так происходит? Хочу рассказать как я избавился от такого недостатка.
Кратко расскажу о том, что было. Была у нас баня, она досталась от прежнего хозяина, сложена она была из шлакоблока, стены толщиной 40 см. оштукатурена изнутри и снаружи, пол выложен кафельной плиткой, вообще производила не плохое впечатление.
А так как мы перешли в эту квартиру летом, то и при топке бани не ощущалось никаких недостатков. Но когда наступили холода, тогда мы испытали все «прелести» холодной бани. В моечном отделении, в верхней части было достаточно тепло, а вот от пола тянуло холодом, создавалось впечатление, что стоишь в холодной воде.
Неудачный опыт
Весной я приступил к переделке, первое что мне казалось самым очевидным, решил утеплить стены, потолок, а самое главное, сделать деревянный пол.
Пол приподнял на лагах на 15 см, больше высота потолка не позволяла, стены обшил струганными досками, в то время вагонки в продаже, по крайней мере у нас, не было. Подошла новая зима и результат меня не впечатлил, нет конечно стало гораздо теплее и продолжительность топки сократилось, но градиент температур по высоте все также оставался значительным. Пол все равно был довольно холодным, приходилось поливать его кипятком, прежде чем начинать мыться.
Не буду подробно описывать, как я экспериментировал в последующие годы, пока не понял, что причина не столько в хорошем утеплении, хотя это тоже немаловажно, а плохой циркуляции воздуха в бане.
Поиск решения
Ведь металлическая печь в бане раскаляется докрасна, особенно если топится углем, к ней подойти невозможно, а пол холодный и в дальних углах бани температура значительно ниже.
Это происходит потому, что зона максимального нагрева печи, выше уровня пола на 40-50 см, вот от этого уровня воздух начинает интенсивно циркулировать, а непосредственно над полом и под ним конвекции практически отсутствует, поэтому пол нагревается значительно меньше.
Вывод: необходимо «заставить» циркулировать воздух, начиная с подпольного пространства.
Как это сделать?
Есть два способа.
По теории выводы верные, осталось воплотить в жизнь и подтвердить практикой.
Реконструкция
Итак, начал я с того, что удалил всю деревянную обшивку и пол, которые были «нагорожены» за годы экспериментов, тем более что за прошедшие 5 лет доски на стенах и полу начали чернеть, это я так думаю, от повышенной влажности и отсутствии какой-либо вентиляции.
Сделал по всему полу бетонную стяжку, изготовил из 6 миллиметровых листов железа печь, которую установил на то же место, где была старая.
Выложил вокруг печи из красного кирпича на ребро, П-образный экран, оставив в нем по углам внизу проемы 120х120 мм, для подвода воздуха из подпола к печи. Между экраном и печью оставил сплошной зазор в 50 мм шириной, для выхода нагретого воздуха. На фото я его показал стрелками, фронтальная часть печи выходит в предбанник.
Обшил стены вагонкой по рейкам, между которыми положил минеральную вату, а поверх нее, алюминиевую пароизоляцию.
Для пола установил лаги 150х50 мм, под них были сделаны подкладки из свернутых в рулон кусков толя, толщиной 15 мм. Это было сделано для того чтобы лаги не лежали на бетоне и под ними мог проходить воздух. В заключение, все пространство, включая лаги и стяжку пропитал антисептиком.
Пока не настелил пол, выложил кирпичный двухканальный стояк, один канал для отвода продуктов горения, а второй для вентиляции подпольного пространства. Пол делал из шпунтованных досок 22 мм, соблюдая уклон в сторону слива.
Для улучшения циркуляции воздуха подполом, в полу по углам просверлил отверстия 50 мм. При работе печи, слой воздуха над полом засасывается подпол, и через проемы в экране подводится к ней. Нагреваясь в зазоре воздух, поднимается вверх, а более холодный опускается подпол таким образом возникает очень сильная конвекция.
После этой реконструкции прошло почти 10 лет, микроклимат в бане коренным образом изменилась.
Во-первых и самое я считаю главное пол стал по настоящему теплым, даже в самые холодные периоды.
Во-вторых на топку бани требуется зимой 1,5-2 часа и это при минус 25-30 градусах на улице.
В-третьих в подпольном пространстве сухо, этим летом я специально вскрыл одну доску и заглянул туда бетонная стяжка сухая, лаги сухие. Мне кажется что пол еще прослужит лет 5 это точно, особенно если его раз в год или два покрывать лаком для саун с воском.
Давно хотел написать эту статью, может кому пригодится.
Делаем пол в бане: технология самостоятельного монтажа и схема устройства
Несмотря на высокие температуры в парилке, внизу она редко превышает 30 градусов, но на полу постоянно повышенная влажность. Поэтому при обустройстве пола в таких условиях существуют свои особенности.
В этой статье мы расскажем вам про то, как делается пол в бане по грунту, процесс подготовки и схемы укладки деревянного пола.
Отделка пола и стен бани деревом
Виды полов для бани
В большинстве случаев для частных парилок бань выбирают именно пол из дерева: он не скользкий, стоит дешевле, и прост в монтаже.
Бетонные виды выбирают обычно для общественных саун, так как от интенсивного использования дерево пришлось бы менять каждые 2-3 года.
Устройство деревянного пола со сливом за счет уклона
Конструкция пола
Как правило, монтаж пола в бане в парилке делают на возвышении относительно нулевой отметки чистового пола. Достаточно поднять его на 7-10 см и в парилке тепло будет сохраняться лучше.
В моечном отделении, наоборот – высота пола в бане делается ниже, чтобы вода не проникала в другие помещения.
Основные материалы
Считается, что в вопросе, какой пол лучше в бане, вне конкуренции является лиственница. По твердости и износостойкости она сравнима с дубом, и от влаги она становится только прочнее. Единственным минусом её использования является высокая стоимость.
Аналогичные доски из сосны или ели будут стоить в 2-3 раза дешевле. Если есть возможность использовать лиственницу за умеренные деньги, то лучше выбирать её. Если нет – то можно покупать шпунтованные доски березы, сосны, ели, пихты, ольхи. Черновой пол — в бани можно делать из сосны для экономии.
Важное правило, которое стоит соблюдать – укладывать только сухие доски. Сырая древесина во время эксплуатации будет сильно менять свои размеры и форму.
Чем толще будет доска, тем больше она будет деформироваться. Доски толщиной 21-25 мм будут наименее всего изменять размер, но они будут прогибаться. Чтобы исправить это, можно укладывать лаги более часто. Оптимальным вариантом являются доски 35 мм с шириной 12 см.
Для утепления чаще всего используется минеральная вата и пенополистирол.
Гидро- и пароизоляция делается из пароизоляционной мембраны, типа Изоспан. Её достоинство в том, что она пропускает влагу только в одну сторону. Благодаря этому с одной стороны влага не проходит внутрь, а с другой стороны выводятся излишки конденсата и пар. Это позволяет сохранять утеплитель всегда сухим и он не теряет свои характеристики.
Также в данном случае мы будем использовать:
Демонтаж старого пола
Если вы перестилаете старое покрытие, то в первую очередь нужно демонтировать старый пол каркасной бани.
Совет!
Бетонные стены можно прогреть строительной газовой пушкой, чтобы уничтожить весь грибок.
Дополнительно его нужно обработать Антиплесенью, чтобы вывести оставшиеся поры грибка.
Совет!
Если в фундаменте обнаружился крысиный лаз, то его нужно заделать бетоном с добавлением жидкого и битого стекла.
Пирог и особенности пола
В данном примере используются полы в бане по грунту. Чтобы получить нужный уровень возвышения, перед укладкой лаг на столбики монтируются балки 70*100.
Они возьмут на себя часть нагрузки, равномерно распределят её, увеличат прочность и упростят выравнивание основания.
Вид снизу на черновой пол
Монтаж пароизоляции на черновой пол
Пирог пола в бане
Обратите внимание!
Под чистовым полом нужно обеспечить вентиляционный зазор в 2-3 см.
Для этого вы можете использовать более высокие лаги, или набивать на них дополнительные бруски контробрешетки после крепления пароизоляции на утеплитель.
Изготовление подпорных столбиков
Чтобы исключить прогиб опорных балок от высокой нагрузки, нужно сделать дополнительные подпорки (стулья) в слабых местах. Естественно, самыми слабыми местами окажется центр балок и место под печью. Стулья можно сделать из дерева, кирпича, бетона.
Инструкция, как можно сделать бетонные столбики своими руками:
Деревянный пол по грунту с утеплением
Совет!
Вы можете сделать несъемную опалубку столбиков из асбестоцементной, канализационной ПВХ трубы или скрученного рубероида.
Арматурный каркас внутри опоры
Столбик после заливки бетоном с закладной шпилькой
Монтаж чернового пола
Монтаж балок с черепковыми брусками
Совет!
Обработайте все деревянные элементы антисептиком перед началом работ.
Для выравнивания уровня используйте подкладки на столбиках
Укладка утеплителя на черновой пол
Укладка чистового пола
Монтаж половой доски на лаги
Сплачивание досок пола
Заключение
Сделав деревянный пол в каркасной бане, вы можете быть уверены, что его хватит, как минимум на 10 лет активного использования. Если же вы хотите сделать систему теплого пола, положить кафельный пол в бане, сделать слив, то нужно делать стяжку.
На видео в этой статье показана самостоятельная укладка пола в бане.