Баня строится Планировалась сауна, реально ли переделать в баню?
Новичок
Здравствуйте, уважаемые профессионалы банного дела!
При постройке дачи изначально планировалась сауна, а после прочтения много численных статей и форумов. Склоняюсь к настоящей бани.
Общаясь со строителями, которые на перебой кричат, что 100 бань построили, понимаю, что бань они не строили ни одной, а только сауны.
Поэтому кроме вас мне никто не сможет помочь сделать ее максимально правильно.
Есть вопросы, как я предполагаю сделать.
К сожалению, я предполагал, что щели между “сауной дверью” и полом будет достаточно соответственно он не был запланирован.
Планирую это исправить так. (Рис1) 
Приток 1 –выйдет на прямую на улицу.
Приток 2 –выйдет на прямую на улицу, если получится то завернуть его под печь, какой то трубой. И будут управляться такими заглушками 
http://images.ua.prom.st/1451239_w200_h200_40310.jpg
Пойдет ли такой вариант притока? (Топка из комнаты отдыха)
1. На высоте колена (50 см)
2. На высоте 190, так как дверь будет 190*70
3. Под потолком, думаю в чистом виде делать 230-240, соответственно приток будет где-то на 230-240
правильная ли высота (240) при моем небольшим помещении 2*2,5 в черновом виде?
И вывести все это в вент каналы, так как вент каналы в 140*140 то труба вентиляции или 150 или 125
Вопрос где бы расположить этот короб с тремя отверстиями? На чертеже желтые квадраты (1-3).
1. Вариант (1) – смущает, что возле печки близко
2. Вариант (2) вроде как по мне оптимален
3. Вариант (3) смущает что возле двери близко. (но максимально без всяких поворотов близко к вент каналам)
Вент каналы просто кирпич без всяких труб, смущает конденсат, хотя он проходит через утепленный чердак. И не утеплён фактически только на крыше
Больше всего беспокоит пар, будет ли он вообще выходить в кирпичный дымоход нормально, да еще и с небольшими в 1,9 метра переходом в 90 градусов если смотреть вариант 2 и 1 или может какие-то принудительные вентиляторы ставить в шахту, хотя тоже пар и вентилятор как-то нет то. У нас же не сухой воздух а пар должен выходить?
Что-бы вы посоветовали в данной ситуации?
Да и вопрос по басте, тут я совсем не понимаю если у меня будет 3 отверстия на высоте 50, 190 и 230-240
Нужно ли мне делать эту г-образную буратину 
3. Слив воды в бане
Слив воды в бане, так как раньше предполагалась сауна, я и не планировал слив в парилке (что-бы когда пересыхал не воняло), предполагалось что вода если будет, под сауной дверью вытекает в комнату отдыха, а там слив есть. Возле купели.
(Сделать слив уже нельзя так как залит теплый пол)
Я так понимаю в бане нельзя делать щель между дверью в парилке? Или Можно?
Или может сделать какой-то быстросъёмный порог деревянный?
То есть паримся порог поставили, попарились порог снимаем и вода стекает в комнату отдыха?
4. Вентиляция в комнате отдыха
Вентиляция в комнате отдыха, как вы думаете будет ли достаточно просто поставить два принудительных вентилятора в комнате отдыха на два вент канала и все, этого будет достаточно?
Вентиляторы как раз получаются почти над дверью и пар при открывании парилки будет идти на них,
плюс два кирпичных вент канала свободны.
Это как бы не отдельно стоящее здание бани, а часть дома, не хочется получить плесень от бани. И влажность в доме.
5. Полоки
Мой вариант рус2 расположения полоков. 
Один ярус на высоте от чистого пола в по фаланге пальца. 72 сантиметра.
Если получится сместить дверь то второй полок который 60 максимально увеличить.
Не делать два яруса?
6. Окно
Окно оно принципиально или можно будет без него обойтись, просто внешняя облицовка кирпичом уже сделана, не хотелось бы портить фасад, хотя строители сказали что если надо вырежут и сделают.
Будет ли по вашему опыту достаточно просто открыть 3 отверстия вент канала при проветривании (между заходами в парилку). Или без окна никак?
Вопрос по выборе печи, получается, если это пока не отапливаемая дача, и акваспринт будет стоять 2-4 месяцев без воды, в моем случаи лучше взять нержавеющий вариант Акваспринт 30HAnsi 430
Насколько удобно, просто с него сливать воду, сливается ли она полностью?
8. Ну и наверное самый главный вопрос.
Собственно который исходит из всех предыдущих.
Я не сколько не сомневаюсь в том, что с акваспринт я получу идеальный пар, идеальную температуру.
Но так как баня предполагается в доме, есть сомнение,о смогу ли я нормально просушить парилку после бани. Ведь нет возможности дать сухую температуру при помощи акваспринт или я ошибаюсь?
Строительство встроенной сауны
Для каждого человека важно иметь в доме место, где бы он смог отдохнуть, расслабиться и набраться сил. Издревле одним из таких местечек была русская банька. Однако не каждый может себе позволить даже на загородном участке построить отдельную парную.
И все же не стоит отказываться от удовольствия попариться у себя дома в любое время. Ведь для этого достаточно на свободном пространстве – будь то санузел или подвал дома – соорудить встроенную сауну. Тем более что она не требует отдельного помещения и инженерных работ по подведению канализации и коммуникаций.
Конструкция и материалы
Встроенная сауна – это кабина, изготовленная из дерева и обогреваемая печью-каменкой: на дачном участке – дровяной или электрической, в городе – только электрической. При строительстве парной используются различные виды древесины, более популярны скандинавская ель и сосна, хемлок и кедр, менее – обычные сосны и ели, а также лиственные породы (осина и липа).
Стены встроенной сауны выполняются в виде каркаса, с двух сторон обитого вагонкой. В качестве теплоизолятора используется прессованная пробка, минеральная вата или стекловолоконный утеплитель. Чтобы добиться герметичности двери, ее края делают трехступенчатыми, стеклянную дверь уплотняют силиконом.
Для хорошей вентиляции и предотвращения образования конденсата расстояние между кабиной и стеной должно составлять не менее 50 мм.
Все, к чему прикасается человек – подголовники, полки, опоры для спины и подставки под ноги – следует делать из абаши – африканского дерева, которое обладает низкой теплопроводностью и предотвращает ожоги.
Пол в сауне лучше сделать из кафельной плитки. Сверху на нее кладут деревянные трапики или настилают деревянные решетки. Для освещения помещения используют светильник в герметичном корпусе, который монтируют с углублением в потолок. Выключатели выносят в смежное помещение.
Сборка
Участник форума «Дом и дача» Step48, имеющий богатый опыт по устройству саун, советует вначале определиться с местом для сауны и ее размерами. На следующем этапе отделывают помещение, оставляя стены за парной нетронутыми.
Каркас сауны, если позволяют размеры помещения, собирают на полу, в противном случае сразу крепят на стену. Чтобы защитить каркас от мокрого пола, мастер рекомендует ставить его на алюминиевый профиль, можно также приподнять его и закрепить на стене. Каркас собирают в виде квадрата, затем обшивают снаружи. Если сауну встраивают по месту, нередко делают двойной каркас: сначала к наружной стене крепят по вертикали брус 50 мм, который и задает вентиляционный зазор.
После все обшивается кровельной мембраной. Это необходимо для того, чтобы утеплитель не вываливался в вентиляционный зазор, и не попадала в него влага с наружной стены. Затем делается основной каркас сауны. У Step48 его размеры составляют 40х50 или 50х50 мм. Шаг равен ширине утеплителя минус один сантиметр. В качестве утеплителя форумчанин советует использовать жесткий базальтовый («каменную вату») или фольгированный «Изовер», фольгой наружу.
Проводка под светильники делается из жаростойких проводов. Step48 использует три провода: фаза, ноль и земля. Провод под землю не подключает (но он может пригодиться), пластиковые корпуса кидает под полоки: наверху слишком высокая температура. Потолок лучше припустить, делать не выше 210-220 см от пола.
При устройстве вентиляции специалист применяет схему шведского производителя саун TYLO: приточное отверстие делает строго под печью, оно всегда открыто, печь располагается на одной стороне с дверью, делается два вытяжных отверстия на противоположной стене: одно – под потолком (открывается только при просушке), другое – под полоком (открыто всегда).
Для стен используют утеплитель 50 мм, для потолка – 100 мм. Далее, при помощи степлера стены обшиваются фольгой. Проще работать с фольгой, армированной ниткой на бумажной основе: при случайном надрыве она рвется до капроновой нити. Step48 предпочитает использовать толстую цельную фольгу.
Все стыки и скобы от степлера проклеивают фольгированным скотчем. Чтобы добиться эффекта «термоса», между фольгой и вагонкой делают воздушный зазор, закрепляя саморезами сверху фольги рейку толщиной 18-20 мм и уже потом – вагонку.
Обшивку вагонкой лучше делать горизонтально. В этом случае каждая доска будет находиться в своей температурной зоне (в сауне разница температур между полом и потолком колеблется от 40 до 120°С), что предотвратит «коробление» доски. Также будет легче заменить нижние доски в случае их повреждения от влаги.
Каркас под лавки Step48 крепит к стене. Висячая полка у него выдерживает вес до 500 кг, иногда мастер ставит 2-3 подпорки на несколько лавок. Выдвижная полка упрощает уборку в помещении.
При устройстве лежаков необходимо установить закладные элементы в местах крепления каркаса к стенам сауны. Крепеж чистового покрытия полок выполняют таким образом, чтобы на лицевой поверхности отсутствовали следы металлических элементов крепления.
Далее каркас обшивается доской, которая так и называются – «полок». Ее размер составляет 25х90 мм, используются липовые, осиновые, кедровые или из абаши.
Электрическую печь для встроенной сауны следует выбирать по правилу: один киловатт на один метр кубический объема помещения. Для парилки 2х2х2 метра понадобится печь на 8 кВт – она обеспечит нагрев помещения в течение одного часа.
Не включайте бытовые электроприборы во время прогревания сауны!
Дровяную печь топить придется значительно дольше, под нее оборудуют дымоход и обычно устанавливают фундамент, поскольку вес такой печки достаточно большой – до 250 кг.
В каменках используют только специальные камни: скандинавский диабаз, вулканический перидотит или карельский габбро-диабаз. Камень с зернистой структурой, например, гранит, от перепадов температуры может расколоться.
На заключительном этапе отделываются уголки, плинтуса, стыки. Параллельно вешают и подключают электрическую печь. В случае если панель управления выводится за пределы сауны, провода закладываются в стену до зашивки фольгой. Далее крепятся и закрываются абажурами светильники.
Для освещения сауны используют лампы с пониженным напряжением (12–24В) и мощностью не более 60 Вт.
По желанию делают ограду для печи и деревянные решетки на пол. В конце все деревянные элементы (полоки, спинки, перила, решетки, подголовники и др.) покрывают специальным маслом для полок.
Возможные ошибки:
- утеплитель кладется вплотную к стене;
- фольга крепится вплотную к вагонке;
- фольга не проклеена скотчем (намокание утеплителя);
- закрыто место под полоком (нет вентиляции)
- используется фольга на основе вспененного полиэтилена, которая не выдерживает высокие температуры.
Стоимость
Стоимость строительства встроенной сауны – от 30 000 руб. Срок – около трех недель. Затраты зависят от используемых материалов: высушенная или сырая древесина для каркаса, тип утеплителя и т.д. Step48 не советует экономить на проводах.
По материалам участников форума «Дом и Дача»
Переделка бани под ключ в баню по уму
Содержание материала
Предисловие
Уважаемые друзья! Начинаю повествовать здесь свою историю по строительству, а точнее, переделке стандартной суховоздушной бани, построенной под ключ криворукими «специалистами», в Русскую баню. Статья большая. Все пытался расписать подробно. Много фотографий. Надеюсь, что данная статья будет полезна многим. Как только собирающимся строить баню, так и тем, кто, возможно, прочитав мою статью, задумается о режимах своей бани. В статье описаны частые «косяки» при строительстве бани. На некоторые грабли я хорошенько наступил. И в статье об этом написано. Что такое Русская баня и чем она отличается от повсеместно встречающихся у нас суховоздушных бань, можно почитать в моей статье про Русскую баню.
В общественную баню я ходил с самого детства. Собственную баню хотел давно. Все думал, подкоплю деньжат и поставлю двухэтажный хороший сруб. Парильщик я со стажем. В общественных банях парился регулярно, более 30 лет. Думал, что режим +110гр как раз для меня и ничего лучшего в мире нет. А всех, кто парится при более низких температурах я считал слабаками, и температуры до +90 градусов вообще баней не считал. Теперь- то я понимаю, как сильно я ошибался.
Почитав форум по Русским баням, решил попробовать режим той самой Русской бани и влюбился в него бесповоротно! В результате, собственноручно переделал отвратительно сделанную горе — мастерами баню «под ключ» в Русскую баню «по уму».
Практически все идеи я взял с форума о Русских банях. Изучал его ежедневно более года. Большую часть идей доработал и внедрил на практике. Баня отработала уже 4 года и летний сезон и зимний (в морозы до -32С). Практически все мои инженерные и технологические решения отработали отлично. Баня тестировалась именитыми Гуру банного мира и кондиции в ней получили высокую оценку. Это позволяет мне рекомендовать конструкцию моей бани для копирования другими любителями бань. Если у Вас нет времени или возможности долго и вдумчиво изучать форумы, выискивать и сопоставлять информацию, то Вы можете смело внедрять все мои инженерные решения и получите хорошую, продуманную баню. Далее я привожу свой дневник строительства с подробными фотографиями, результаты испытаний и мои выводы.
Как все начиналось
К строительству собственной бани в прошлом году меня подвигла судьба. Нужно было разбирать старый, рубленый сарай на участке. И уже изрядно подгнившие бревна его стен нужно было куда- то девать. Вот и родилось решение срочно строить баню, а бревна попилить на дрова. Денег было мало и искался дешевый вариант. Мысль купить готовую баню — вагончик отмел сразу. У меня у знакомой такая. Используют только летом. Собираются, топят, делают первый заход, потом с фанатизмом употребляют пиво или что покрепче. Если не забывают, делают второй заход. И все. Их она устраивает на все 100% и понятно почему. Видел я эту баню. Щели с палец, запах гнили, так как вагонкой она оббита явно по мокрому основанию стен. Зимой не протопишь и не просушишь. Халтура сплошная. Поэтому поискал в интернете кто предлагает бани «под ключ» посерьезнее. Привозят материал- собирают на месте. Даже поездил в Москву, посмотрел на выставочные образцы. С виду все красиво и замечательно, При более внимательном осмотре было понятно, что опять халтура. Брус не сушат и не выстаивают как надо, а сразу оббивают вагонкой — гниение обеспечено, различные перекосы и щели тоже. Утепляют небрежно, мало и не по уму. Много других косяков, видимых глазу, а сколько уж скрытых! То есть опять баня только для летних пьянок. Типа, «был в бане». Мне это не подходило. Тут встретил я знакомого, который сообщил что есть у него на примете бригада «профессионалов — банщиков». Многим уже построили- все довольны как слоны. Встретился я с их бригадиром-технологом. Он мне все расписал в красках. Уверял, что сам хороший технолог по строительству и будет супер баня, построенная по классической схеме бань и с учетом всех технологий. Честно говоря, я повелся на этот развод «технолога» и рекомендации знакомых. После долгих переговоров сошлись на цифре чуть дороже, чем готовая сборная баня, но для меня приемлемой. Работа должна была быть произведена «под ключ». Забегая вперед, скажу, что когда баня была уже построена «технолог» проговорился, что нет у него никакого строительного образования и строительством он занимается неполный год. До этого торговал оптом водкой. Было у меня какое-то предчувствие, что нормально сделать все можно только самому и что многое после этих «профессионалов» нужно будет переделывать. Поэтому, в том числе и из- за экономии средств, попросил всю внутрянку сделать из самого дешевого материала без изысков. Теперь меня хоть это радует. Сама бригада из Татарии. Работают быстро, не пьют и не курят, матом не ругаются. Все чистенько и аккуратненько. Одно удовольствие было смотреть как работают. Тут я совсем бдительность-то и потерял. Хотя фундамент, стены и кровлю сделали хорошо. Правда полы и утепление сделали ужасно неграмотно, чуть баню из-за них не сгноил. Еще бы год и сруб сгнил бы подчистую. По банным тонкостям, вентиляции и прочему вообще полные профаны оказались. Но об этом ниже.
Дневник начат в 2009 году.
Исходные данные. Баня 4х6 на ленточном мелкозаглубленном (40 см) фундаменте (немного играет зимой). Грунты- глина, УГВ высокий. Брус 150х150 никак не струганный. Парная 2,4х2,5х2,15. Печь «Везувий 22ВК», кирпичный экран не на всю высоту печи. Бак-«самовар» на трубе.
Стал эксплуатировать баню. Первые косяки вылезли сразу с приходом холодов. Самый главный из них вообще не укладывается у меня в голове. Дверь из парной сделали сразу в комнату отдыха. Минуя тамбур-помывочную. Ладно я был далек от технологии строительства бань, но они же не одну баню построили… Весь пар и вода из парной моментально попадали в комнату отдыха. В комнате отдыха сразу образовывался сильный водяной туман, капли на потолке и сырость, которая зимой не просыхала полностью. Ужас!
Второй косяк- полное отсутствие какой либо вентиляции или вытяжки. Только окна в комнате отдыха и продухи в фундаменте. Отсутствия вентиляции так же пагубно сказывалось на атмосфере в парной и комнате отдыха и не давало возможности нормально просушить баню.
Третий косяк был таким. Всю парню они оббили фольгированным пенофолом. Так как он держит всего +70 у меня были опасения в его применении. Но «технолог» заявил, что все нормально, и они все бани так делают. Последующее вскрытие показало, что пенофол весь скукожился от температуры и соответственно выделял бяку не слабо. Более того стыки пенофола они не проклеили. В результате стыки разошлись почти на 10мм. И последнее. Стену между парной и комнатой отдыха они сделали так: вагонка, фольгированный пенофол 5мм, доска не шпунтованная 50мм, не фольгированный пенофол 3мм, вагонка. Доска сразу усохла и дала неслабые щели. В результате в стыке между потолком и этой стеной пар и жар выходил со страшной силой. Было заметно даже невооруженным глазом.
Еще, они так загадили пол, что если бы я его решил обрабатывать, мне бы пришлось его шкурить. Хорошо что сразу выявленные косяки помогли мне принять решение о полной внутренней переделке бани. Еще до переделки бани начал читать банный форум и попытался приблизить свою убогую печь к нормальной печи для Русской бани. Обложил печь кирпичом насухо.
Начальный вариант
Затем сделал крышку из нержавейки для закрытия каменки. Снизил температуру до 60- 70. Понравилось. Усовершенствовал сухой кирпичный экран. Так и парился до весны с мыслями о переделки внутрянки. Мысли в голове из полнейшей каши и ужаса, что у меня все не так, ближе к весне стали образовывать логическую цепочку, как и что надо переделать. В мае была последняя баня (всего баня эксплуатировалась 8 месяцев еженедельно) и начался демонтаж всей внутрянки. Дело нудное и неприятное. Демонтировал все в гордом одиночестве, вынимал все гвоздики, досочки складывал пачечками на чердаке для последующего применения в хозяйстве.
Демонтаж печи прошел на ура. В дымоходе оказалось совсем мало сажи, хотя топил и хвойными и сырыми. В зоне бака-«самовара» в дымоходе было сажи не больше чем на других участках труб. Практикой развеялся миф о том, что в зоне установки «самовара» в трубе образуется гораздо больше сажи. Черные саморезы сгнили в пыль, золотистые были, как новые.
Когда я начал вскрывать стены и пол, я пришел просто в ужас. Во-первых, полы были сделаны впритык к стене без вентзазора, который необходим по любой технологии. Закрывая нижний венец была пущена полоса рубероида, которая там была абсолютно не нужна. В результате 2-3 нижних венца начали гнить и появилась белая плесень на стенах и лагах. Между полосой рубероида и венцом вода стекала просто струйками, когда я эту полосу отдирал.
Продухи работали почему- то только в одной части бани- черновой пол был сухой. В другой части бани он был абсолютно сырой, хотя количество продухов и их размер были аналогичны. Пирог пола был такой: черновой пол, пергамин, утеплитель 50 мм, пергамин, чистовой пол.
Демонтаж отделки стен в парной и комнате отдыха тоже не прибавлял оптимизма. Все было сделано «специалистами» без каких- либо вентзазоров и обрешеток. Пирог: брус 150 (не проконопаченный и снаружи ничем не закрыт), пергамин, не фольгированный пенофол 3 мм, вагонка. Стыки пенофола и пергамина проклеены не были. В результате между пергамином и брусом стены образовывался конденсат или попадала влага. Стены начали гнить и покрываться белой плесенью. Таких очагов примерно 300х500 мм на стенах было 6 штук по всей бани.
Вполне достаточно чтобы сгноить сруб за очень короткое время. Тем более что нижние венцы из-за неправильного устройства пола гнили так же весело. Но все удалось спасти. Гниль поразила только 1-3 мм бруса в глубину. Сейчас все открыто и сохнет.Демонтировал все кроме потолка над комнатой отдыха. Был пирог: вагонка, фольгированный пенофол 5 мм, пергамин, урса 10 мм. Утепления показалось мне мало, и я изменил пирог на: вагонка, фольгированный пенофол 5 мм, пергамин, эковата 150 мм, вентзазор, ветрозащита-паропроницаемая мембрана «Изоспан А», обрешетка- вентзазор, черновой потолок чердака — фанера 8 мм. Чердак холодный.
Вот, что получилось после демонтажа (осталось только вынести брус-лаги).
Начало нового строительства
Начинаю делать фундамент под печь и стяжку по грунту. Стяжку буду делать по всей бани. Уже боюсь связываться с полностью деревянным утепленным полом. Просто в комнате отдыха уже на стяжку положу деревянный пол. Хотелось бы конечно с подогревом, но у меня проблемы с мощностью электричества. На жилой дом хватает с трудом, а на баню вообще практически ничего не остается.
К бане была подведена вода. Труба ПНД закопана на 1,3 метра. На выходе трубы в бане будет установлен саморегулирующийся греющий кабель 2 м. На двух строительных рынках нашел такой только в одном месте. Большинство торговцев- «специалистов» вообще не знают о его существовании, остальные продают его без муфты, уверяя, что она не нужна. О существовании таковой знал только один торговец в самом дальнем углу рынка. И с удовольствием продал ее мне по безумной цене. Все уговоры понизить цену до реальной не увенчались успехом. Он очень хорошо знал, что это, оказывается, дефицит.
Провел в баню канализацию и вкопал герметичную бочку в которую будет стекать вода, а оттуда выкачиваться дренажным насосом в городскую канализацию. С насосом пришлось мудрить, так как баня находится ниже уровня городской канализации, а вода в обратную сторону самотеком не течет. Канализацию пришлось переделывать, так как с первого раза Таджики не сделали хороший уклон и не подсыпали подушку. Но после препирательств осознали свою ошибку и все переделали. Были куплены трапы с сухим затвором и регулировкой по высоте. Надо сказать, что вещь оказалось очень редкая и купить ее не так просто.
Взял два трапа в парную и моечную. Оказалось, что конструктивно в трапе все равно остается около 3-5 мм воды. Это, конечно, слегка разочаровало меня . Был выкопан фундамент под печь. Сделал армировку из арматуры Ф10 мм. Залил все бетоном. Сверху положил гидроизоляцию- рубероид в несколько слоев и 3 ряда кирпича. Сделал бетонные полы. Долго думал над пирогом и решил делать все по технологии. В качестве утеплителя был выбран ЭППС «Технониколь» 30 мм на утепление цоколя и одновременно обустройства деформационного шва и 100 мм на пол. Это я погорячился, думаю 60 мм на пол вполне бы хватило. Про ЭППС этой фирмы хорошие отзывы в интернете и самое главное их склад с человеческими ценами находится рядышком. Так как решил пирог делать по технологии, то руководствовался схемой пирога с сайта Технониколя.
Но у них не оказалось в наличии пленки и скотча для швов. Засада. Милая девушка — менеджер любезно дала мне телефон сертифицированного ими бригадира бригады, которая от их лица делает стяжки по грунту. Тот на истинно русском языке объяснил мне, что мембрана на. не нужна, пленка их хитрая дорогущая тоже, а технолог пошел в …. Я задумался… Девушка менеджер достала мне их красочный проспект, который они показывают всем покупателям и на него ориентируются. Там был изображен пирог совсем не как на их сайте. В частности, там отсутствовала как таковая гидроизоляция сверху и снизу утеплителя. Девушку это ввело в некий ступор и непонимание как же они консультировали заказчиков столько времени. Ей был сделан телефонный звонок их супер главному технологу. Тот практически в тех же выражениях, что и бригадир послал этот рисунок в их буклете и заявил, что он в корне неправильный и так делать нельзя. Девушка-менеджер зависла… Я взял инициативу в свои руки. И в результате трехсторонних переговоров был выработан такой пирог: подушка песок- щебень, неармированная стяжка 2- 3 см, пленка «Изоспан D», ЭППС, «Изоспан D», армированная стяжка 8- 10 см. Этот пирог был утвержден и бригадиром, и технологом. Технолог все же еще робко настаивал на нижней пластиковой пупырчатой мембране как в схеме на сайте, но был послан бригадиром на….
Вот этапы заливки пола.
Снят грунт, проложена канализация, установлен ЭППС 30 мм — деформационный шов
Подготовительная стяжка 2- 3 см
Армированная стяжка 8- 10 см
Установка и обкладка печи
Стяжка высохла, и я приступил к установке и обкладке печи «Сварожич Люкс». Ныне это печь называется «Тотем-Люкс». Выбор пал именно на эту печь, потому что она предназначена именно для Русской бани. О печах для Русской бани можно почитать в моей статье про печи для Русской бани.
Надо сказать, что было очень большое желание обложить печь самому, но полное отсутствие навыков кладки кирпича и катастрофическая нехватка времени подталкивало меня к найму каменщика. Тем более, что печь и трубу с регистром надо обложить до морозов. Так что я сильно колебался делать ли все это самому. Замечу, что в детсадовском и раннем школьном возрасте я очень любил смотреть, как кладут кирпич каменщики на стройках. Когда меня спрашивали кем я хочу стать, я не колеблясь отвечал — каменщиком. Другие нормальные дети обычно говорили космонавтом, милиционером или военным. Родителям за меня порою было стыдно, сестра откровенно меня этим дразнила. С тех пор за все жизнь так и не удалось вдоволь повозиться с кирпичом, хотя желание из детства осталось. Оно то и пересилило меня, и я решил обкладывать печь сам. Чтобы успеть до морозов приходится работать каждый день после работы с 6 до 11 вечера. Получается не везде ровно, рисунок из швов тоже как-то не очень получается, но я делаю сам… в первый раз и очень стараюсь.
Для обкладки был выбран печной Витебский красный полнотелый кирпич. Качество не супер, но вполне приемлемое. Был куплен электрический плиткорез Воронежского производства.
Но по всем признакам Китай. Режу на нем кирпич. Очень доволен. По цене дешевле болгарки с алмазным диском, но в плане безопасности и удобства намного лучше. В качестве кладочного раствора использую шамотную глину с добавлением цемента. Забегая вперед скажу, что шамотная глина далеко не лучший выбор. Не применяйте готовые растворы на основе шамотной глины! Сейчас бы делал на обычном глино- песчаном растворе. Он продается готовый или его можно замешать самому.
Был сделан постамент для печи в два ряда кирпича
Был заложен «туннель» для вставки пластикового короба 200х60мм с уличным воздухом под печь. Почему для верха постамента для печи использовал шамотный кирпич? Просто он у меня был в наличии в большом количестве и. ну должен же быть в печи шамотный кирпич
Установлена печь и началась ее обкладка. Заложены снизу две маленькие дверки на морде и по одной дверке побольше по всем сторонам печи- приток. Можно будет дверками переключать приток под печь в режимах «воздух с улицы», «из комнаты отдыха» и «из моечной». По желанию и ощущениям.