Баня 3х4 метра – идеальный проект для небольшого дачного участка. Ее можно компактно поместить на территории без ущерба для других построек и насаждений.
Главное – грамотно спланировать проект и в такой компактной баньке будет помещаться все самое важное. Чертеж небольшой бани и советы по ее обустройству – далее.
Что собой представляет проект
С грамотным подходом обустройству, можно и на столь ничтожной площади помещения соорудить полноценную баню со всеми нужными комнатами, которые будут удобными и достаточно вместительными.
Рекомендуемая площадь помещений:
Самый оптимальный вариант планировки бани 300х400 мм – на рисунке ниже.
Строительство стен бани предусматривает использование деревянного бруса 150-150 или 100х150 мм . Можно использовать клееный или профилированный материал.
Советы по обустройству
Для того, чтобы в помещении лучше сохранялось тепло, стены утепляют минватой, монтируя материал между брусом и внутренней отделкой, для устройства которой чаще всего применяется вагонка.
Запланировав сверху компактной бани мансардный этаж, там можно обустроить полноценную комнату отдыха, бильярдную, спальню и т.д.
Отопительную печь можно выбрать на свое усмотрение. В основном для бани используются металлические или кирпичные агрегаты. Специалисты советуют для небольших помещений выбирать компактные модели из металла. Они будут красть намного меньше драгоценного пространства.
В качестве основания для такой бани достаточно будет столбчатого фундамента. Конструкция полов – двойная, со слоем теплоизоляции.
Краткая инструкция по утеплению пола:
Шаг 1. Черновую поверхность пола застилаем гидроизоляционным слоем поверх лаг.
Шаг 2. Засыпаем керамзит, опилки, укладываем мин вату или другой утеплительный материал.
Шаг 3. Укладываем слой пароизоляции.
Завершающим штрихом будет монтаж напольного покрытия (как правило, это обрезная доска шириной 1-15 см ).
Как я построил маленькую баню 4х3 своими руками. Часть 1
В качестве площадки для бани я выбрал место, где раньше находилась компостная куча. Заодно появился повод разобрать накопленный хлам. Первая проблема, с которой я столкнулся – это грунт. На участке от представлен разложившимся торфом, чья несущая способность очень низка.
Поэтому я принял решение сделать мелко заглубленный фундамент. Для этого понадобилось:
1. выкопать мелкую траншею;
2. заполнить ее песком;
3. разместить сверху опалубку;
4. залить ее бетоном.
Песок я засыпал два дня, в один из которых произошло чрезвычайное происшествие. Полил дождь, и на прежнем месте образовалась большая лужа. Но поскольку эксперты рекомендуют увлажнять песок перед посыпанием, я не сильно огорчился произошедшему. Песок впитал в себя влагу и все закончилось благополучно.
Навыков плотника у меня нет, поэтому опалубка получилась среднего качества. Я использовал для нее некондиционные доски. Для упрочнения конструкции взял все, что попалось под руку. Не рекомендую повторять мой опыт.
Бетон замешивал и заливал вручную поверх железяк, засыпанных в опалубку. Из-за того, что фундамент под баню и под веранду делались по отдельности, меня ожидали печальные последствия. Выноски для сцепления фундамента повредились из-за движения грунта в первую же весну.
Дверь перекосило и теперь она открывается через раз. Второй моей ошибкой стала зимовка фундамента. За три месяца на нем появились трещины. С ними я боролся путем установки арматурной сетки и кирпичного цоколя.
В фундаменте я оставил несколько отверстий для циркуляции воздуха – чтобы предотвратить грибок. Из-за этих дыр баней заинтересовались мыши. К счастью, рубероид отпугнул их, и грызуны перебрались в другую постройку.
Наступило время для просушки мха для конопатки сруба (я использовал Кукушкин лен). Материал был собран в лесу за несколько заходов. В него попали посторонние детали в виде веток брусники, вереска и палок непонятного происхождения.
Брус для бани я искал бюджетный. Остановился на экземплярах с сечением 100*100 миллиметров, поскольку не хотел переплачивать за излишнюю кубатуру.
Найти такой брус оказалось настоящим испытанием. В итоге заказал его у мастера, который занимался изготовлением пиломатериалов на заказ. Из готового набора всего два бруса пошли трещинами.
Оштукатуренный цоколь высох спустя неделю. Лаги (брус 200*50) я обработал антисептиком, обернул рубероидом и вставил в цокольные пазы. Под цокольные доски (150*50) уложил ленту из рубероида по ширине фундамента. Сруб прикрепил уголком к фундаменту при помощи шурупов на 60 миллиметров.
Венцы бруса прикреплял друг к другу на гвозди в 150 миллиметров. Перед этим я обработал брус антисептиком «2 в 1» с огне- и биозащитой. Если вы планируете обшивать стены, то лучше купить смесь с красителем. Он поможет отслеживать не прокрашенные участки.
Когда все приготовления закончились, я приступил к укладке первого бруса. Рулеткой проверил диагонали, чтобы исключить любую кривизну. Бензопилой вырезал угол, разложил мох и с помощью угла проверил вертикаль.
Диагонали я продолжил измерять рулеткой. К дверному проему решил не приступать – боялся, что сруб поведет. Ограничился пропилом в двух верхних венцах и занялся установкой потолочных лаг.
Стены росли прямо на глазах. Вскоре я принялся за стропила. Для стропил воспользовался двумя скрепленными дюймовыми досками (ширина – 150мм). Нижний край крепится к верхнему венцу сруба, а верхний фиксируется на П-образной стойке из бруса.
Для этой цели берутся уголок на 50 мм и шурупы. На стропила я настелил обрезную дюймовую доску (150мм) и покрыл временной кровлей из рубероида. Наступила осень, и я оставил стройку на зиму.
Продолжение в следующей части, ставьте лайки, если вам понравилось и вскоре выйдут и другие части.