Каркасная баня своими руками: всё по фэн-шую! Часть вторая
В первой части материала «Каркасная баня своими руками: всё по фэн-шую!» наш портал рассказал о подготовительном этапе возведении свайно-винтового фундамента и строительстве каркасных стен. Продолжаем начатую тему. Сегодня мы опишем этапы дальнейшего строительства бани, которое вызвало повышенный интерес на FORUMHOUSE.
Возведение крыши каркасной бани
Как мы уже говорили в первой статье, Sashauzer в качестве финишного кровельного покрытия, выбрал гибкую черепицу. Такой материал, по технологии, надо укладывать на специальное подготовленное, ровное и сплошное основание. Пользователь для такой основы выбрал ОСП толщиной в 12 мм и размером листа 2440х1220 мм. Далее он приступил к изготовлению стропил.
На стропила я взял доску 10х5 см. Коньковая доска – 15х5 см. Конечно, на стропила можно взять доску шириной в 15 см, но, по расчёту на прочность, мои стропила проходят. 5 стропилин я сделал длиннее остальных на 1 метр. Это необходимо для создания выноса над крыльцом.
Т.к. возведение бани ведётся практически в одиночку, на первое место выходит удобство и возможность работы «в одни руки». Для того, чтобы фронтон шел на одной линии со стеной, пользователь прибил сбоку доску.
Так проще визуально ориентироваться и не ошибиться при монтаже. Для минимизации отходов и чтобы все доски пустить в дело, Sashauzer сделал конёк составным. Помимо экономии, его проще затаскивать наверх и монтировать.
Для конька пользователь заранее оставил доску, закрученную «вертолётом», а прямые, специально отобранные доски, пошли на возведение верхней и нижней обвязки стен. Подобный подход позволил вывести все стены в «0» без необходимости их дополнительного выравнивания. А это — экономия сил и времени. Кривую доску распилили пополам и, нарастив обрезками, оставшимися от лаг, установили на место.
Фактически, конёк у меня получился составным, из 3-х частей, но при этом ровный.
Также не забываем, что при любом строительстве нужно иметь под рукой укрывной материал. Погода переменчива, а внезапно начавшийся дождь может замочить каменную кладку или доски, на сушку и пропитку антисептиком которых уже потратили время и средства.
В качестве укрывного материала на стройке бани использовали полиэтиленовую пленку, оставшуюся от пиломатериала. При этом, т.к. синоптики обещали дождь, пользователь не поленился и до ночи прибивал стропила, чтобы завершить этот этап работ и успеть укрыть каркас.
Хотя с утра дождь не пошел, небо затянуло тучами, поэтому на всякий случай каркас в срочном порядке обтянули влагозащитной мембраной. Дождь пошел потом, но вовнутрь ничего не попало. Далее пользователь приступил к изготовлению выносов на фронтонах.
По словам Sashauzer, в строительстве большое подспорье ему оказал фильм Ларри Хона «Как построить дом». В итоге, насмотревшись на «американский каркас», пользователь решил сделать свесы без традиционных софитов, а оставить концы стропил открытыми. Для этого закупили вагонку, покрасили её и прибили по краю крыши, «лицом» вниз.
Докупив ещё досок для фронтонов и карнизов, крышу застелили плитами ОСП.
Листы поднять в одиночку наверх оказалось непросто. Поэтому Sashauzer пошел на такую хитрость. Прибил к стене подпорную доску, как трап. Ставил по 2 листа ОСП и, с помощью мамы, которая помогала достать лист руками, затаскивал их наверх.
Небольшой угол наклона крыши упростил передвижение по скатам.
Вскоре опять зарядили дожди и, чтобы не прерывать работу, пользователь занялся подготовкой досок на карнизы. На карниз пошла доска, которую прострогали рубанком. В результате доска из размера 15х4 см превратилась в доску 14.5х3.5 см.
Наконец осадки прекратились, можно приступить к монтажу гибкой черепицы. Сняв полиэтиленовую пленку с крыши (она защитила ее от дождя), пользователь раскатал подкладочный ковер, в качестве которого (заметим, что это не по технологии, предписанной производителем) использовался обычный рубероид.
Покупать специальный подкладочный ковёр мы посчитали неоправданной тратой средств. Края рулона я приклеил кровельной мастикой и прибил степлером. Самый край сразу не проклеивал, оставив место под монтаж капельника.
Дальнейшая эксплуатация бани не выявила каких либо проблем с кровлей. Добавим, что метод защиты от ржавчины свайно-винтового фундамента, применённый Sashauzer (об этом подробно рассказывалось в первой части материала), также сработал на все 100%, в то время, как такой же фундамент у соседей уже чуть заржавел.
Установка окон и утепление каркасной бани
Монтаж пластиковых окон произвели на анкерные пластины, по 3 шт. на каждую сторону. Ещё 1 анкерную пластину поставил наверх на больших окнах. В качестве подставок под окна из бакелитовой фанеры толщиной 1 см вырезали квадратики. Перед запениванием щелей раму снаружи обклеили алюминиевым скотчем. Это необходимо для защиты пены от влаги и неблагоприятного атмосферного воздействия. Также скотч не дает пене вылезти наружу, и её не придётся срезать со стороны улицы.
Окна я установил быстро. Сначала прикрутил анкеры на чёрные саморезы, но потом подумал и перекрутил их на желтые оцинкованные. Так у них точно шляпки не отлетят.
Крыша для каркасной бани
Иметь собственную баню во дворе – это отличный способ расслабиться после стрессовой недели или дня. Это одно из мест, где можно приятно провести время со своими друзьями или семьей. Вариант из сруба обходится в круглую сумму, поэтому самым лучшим решением будет строительство каркасной бани. Даже без посторонней помощи ее можно возвести за месяц при должном усердии. Какие материалы для этого понадобятся и какие есть нюансы такого сооружения? Об этом речь пойдет в статье.
Составление плана
Во всем помещении есть всего три окна. Одно из них в парилке, чтобы можно было обеспечить естественное освещение. Также оно может быть использовано для вентиляции и проветривания. Еще одно окно есть в моечной. Самое большое расположено в комнате отдыха. Оно выходит на террасу, где можно расположить еще один стол для отдыха или лавки с качелей. Если участок не позволяет выделить такую площадь, которая необходима под подобный проект, тогда можно пожертвовать верандой и по-иному спланировать три основных помещения. В исключительных случаях можно отказаться от комнаты отдыха и оставить только предбанник моечную и парилку.
Для реализации проекта каркасной бани необходимо запастись брусом с размером 10×10 или 15×15 см. Он будет служить основой для стен, нижней и верхней обвязки. Понадобятся доски 15×5 см. Они пойдут на кровлю каркасной бани, а также на дополнительные распорки. Следует позаботиться о достаточном количестве гидроизоляционного материала, утеплителя, материала для внутренней отделки, а также кровельного настила. Важно заранее подумать, чем будут зашиваться стены снаружи и какие двери будут смонтированы в каркасной бане. Также стоит оценить потребность в окнах и в каких помещениях они будут смонтированы.
Закладка фундамента
Каркасная имеет небольшой вес, поэтому под нее можно соорудить столбчатый или свайный фундамент. Первым делом план будущей каркасной бани переносится на участок. Для этого размечается квадрат или прямоугольник с размерами будущей каркасной бани. Удаляется верхний слой дерна с травой и другими растениями. Это позволит наилучшим образом заложить фундамент для бани. На подготовленном участке необходимо произвести уже точную разметку. Для этого вбивается четыре колышка. Между ними натягивается бечевка. В получившейся фигуре необходимо натянуть диагонали. Их нужно измерить. Значения должны быть одинаковыми, если это не так, необходимо двигать один из угловых колышков до достижения требуемого результата. После того как диагонали сравнялись, необходимо проверить правильность всех углов. Они должны быть точно 90°.
Когда территория приобрела точные очертания, можно делать разметку точек, где будут смонтированы сваи для опоры. Важно знать, что они должны располагаться с шагом не больше 1,5 метра. Если стена 3 метра, то на нее необходимо 3 сваи. Две угловых и одна посередине. Отдельные сваи понадобятся под перестенки, которые будут внутри каркасной бани. Углублять сваи лучше всего ниже промерзания грунта. Это позволит быть уверенным, что они не сдвинутся со своего места. Ямы под них легко изготовить обычным ручным буром с диаметром в 30 см. При этом рукоятку лучше сделать с большим плечом, чтобы увеличить усилие. Понадобиться крепкий напарник для завершения этой задачи. После того как все лунки будут готовы, внутрь насыпается слой гравия и песка толщиной в 10 см. Их необходимо хорошо утрамбовать.
Проще всего осуществить заливку в асбестовые трубы, чтобы не монтировать дополнительной опалубки. Отрезки труб должны быть такими, чтобы верхняя ее часть возвышалась над грунтом минимум на 30 см. Труба заворачивается в гидроизоляционный материал, например, в рубероид и погружается подготовленную яму. В нее вставляются прутья металлической арматуры и производится заливка бетоном. Заполнять трубу лучше постепенно. После первой порции ее необходимо немного приподнять. Это даст возможность раствору вытечь и образовать подушку, которая зафиксирует стойку. Когда труба заполнена до краев, ее необходимо выставить по уровню и утрамбовать пространство вокруг нее щебнем. Чтобы раствор заполнил все пустоты, лучше всего воспользоваться глубинным вибратором. Если его нет под рукой, тогда подойдет отрезок арматуры, который необходимо методично погружать в раствор. Видео о монтаже такого фундамента для каркасной бани есть ниже.
Возведение стен
Строительство стен каркасной бани начинается с сооружения опорной части, на которой они будут находиться. После полного набора прочности сваями, который наступает по истечении двух-трех недель, сооружается нижняя обвязка. Чтобы выполнить ее для каркасной бани необходимо из имеющегося бруса, размер которого был указан выше вырезать детали, которые будут соответствовать длине стен бани. По углам части обвязки для бани соединяются между собой. Для этого лучше использовать соединение в половину бруса. На каждой из составляющих делается вырез с глубиной в половину бруса и шириной, которая будет равна ширине бруса, который будет в него уложен. После этого сверлятся отверстия в местах, где торчат заготовленные шпильки. На бетонные опоры необходимо уложить гидроизоляцию из рубероида, которая не позволит влаги просачиваться в древесину. Шпильки вставляются в брусья обвязки для бани и производится прижим с помощью гаек и шайб. Часть отверстия необходимо рассверлить таким образом, чтобы гайка и шайба зашли заподлицо.
Следующим шагом монтируются четыре основные стойки стен бани по углам. Они могут быть изготовлены из такого же бруса, что и обвязка бани. Закрепить их можно посредством металлических уголков и дополнительно укрепить шиповым соединением. Они выставляются по уровню и закрепляются укосинами, чтобы не было смещения их положения. После этого делается верхняя обвязка по принципу нижней. Чтобы конструкция имела достаточную прочность монтируются дополнительные распорки из доски 15×5 см. Размещать их необходимо в стене с шагом, который будет равен ширине утеплителя, который будет использован. Дополнительные стойки монтируются там, где в бане будут смонтированы окна и двери. Балки верхней и нижней обвязки, а также дополнительные опорные элементы должны быть смонтированы и на внутренних перестенках.
Сооружение основного каркаса бани можно считать завершенным. Теперь укладывается черновой пол, чтобы можно было свободно перемещаться по внутреннему пространству для дальнейших монтажных работ. Из досок, которые использовались для дополнительных стоек или из бруса, который применялся для обвязки, крепятся лаги. Сверху все пространство застилается доской встык. Наглядно процесс сборки нижней обвязки для бани можно посмотреть на видео.
Монтаж кровли
Когда стены готовы, можно приступить к монтажу крыши каркасной бани своими руками. Если стены каркасной бани возводились различной высоты, тогда отличным решением будет изготовление односкатной крыши. Отдельно не потребуется монтаж мауэрлата, т. к. верхняя обвязка будет выполнять его роль. Прочности каркаса хватит для того, чтобы выдержать вес кровли. В качестве стропильных ног можно использовать доски 15×5 см. В зависимости от выбранного угла кровли делаются запилы в досках, чтобы опереть их на обвязку каркаса бани. Они укладываются между двумя стенами и крепятся к каркасу с помощью металлических уголков или специальных пластин. Следующим шагом делается обрешетка. Если угол кровли меньше 15°, тогда ее лучше сделать сплошной из влагостойкого ОСБ. Сверху с помощью степлера на каркасную баню закрепляется гидробарьер и набиваются планки, на которые будет уложен настил. Они необходимы, чтобы крыша бани вентилировалась и под настилом не скапливалась влага.
Многие выбирают для каркасной бани двускатную крышу. В этом случае высота стен должна быть одинаковой. Чтобы выполнять работу было легче, фермы для крыши каркасной бани собираются внизу, а потом их можно подавать наверх. Легче всего будет сделать фермы для каркасной бани с углом между стропильными ногами в 45°. Если под рукой нет большого транспортира, тогда поступить можно следующим образом. На конце доски 15×5 см необходимо начертить квадрат со стороной 15 см. После этого необходимо провести диагональ от одного из углов торца. Таким образом можно получит угол в 45°. Но т. к. именно такой угол должен быть между двумя досками, тогда его необходимо разделить еще раз на две разные части до получения угла в 22,5°, что в сумме на двух соединенных стропильных ногах для каркасной бани даст 45°.
Стропильные ноги для каркасной бани соединяются между собой с помощью гвоздевых пластин. Треугольник еще не обладает достаточной жесткостью, чтобы выдержать вес кровельного накрытия для каркасной бани. Чтобы увеличить жесткость, необходимо смонтировать затяжку или ригель. Это поперечные перекладины, которые дополняют всю конструкцию. От них делаются две укосины, которые дополнительно усилят стропильные ноги каркасной бани. В месте примыкания стропильной ноги к верхней обвязке делается запил, чтобы она надежно держалась. Фиксировать ее к обвязке каркаса необходимо с помощью металлических уголков. После того как была собрана первая ферма, по ее образцу, можно делать все остальные.
Фермы для крыши каркасной бани, которые будут служить фронтонами должны быть дополнительно усилены перемычками. Именно эти фермы монтируются в первую очередь. Их необходимо выставить по уровню и закрепить укосинами. Чтобы остальные фермы на каркасную баню было монтировать проще, необходимо между двумя основным закрепить несколько досок, которые будут служить уровнем для остальных элементов кровли для бани. Пока не будет смонтирована обрешетка под настил кровли для бани, необходимо укрепить все фермы перемычками, чтобы они не смещались. Обрешетка монтируется с использованием брусков 5×3 см. Расстояние между ними может колебаться от 30 см. Все будет зависеть от планируемого настила. Следующим шагом укладывается гидроизоляция на кровлю для бани. Она фиксируется с помощью строительного степлера прямо к стропильным ногам и обрешетке.
Следующим шагом укладывается дополнительная обрешетка на баню, чтобы еще лучше зафиксировать гидроизоляцию. После этого можно осуществлять укладку кровельного настила. В его качестве для бани подойдет шифер, ондулин, профнастил, металлочерепица или мягкая черепица. Но для последней на бане необходимо будет сделать сплошную обрешетку. Последним шагом производиться утепление чердачного и подкровельного пространства, чтобы тепло не испарялось слишком быстро. Обязательной будет укладка пароизоляции на потолок изнутри бани в парилке. В ее роли может выступать плотная фольга. Утеплитель, который будет находиться под кровельным настилом бани также должен быть укрыт паробарьером с двух сторон. Здесь можно использовать специальную мембрану, а не фольгу. Дополнительную информацию о монтаже двускатной крыши на баню можно получить из видео.
Заключение
После сборки всей конструкции бани потребуется внутренняя и внешняя отделка каркаса. Она включает в себя утепление стен. В качестве утеплителя для каркасной бани можно использовать минеральную вату. Она укладывается прямо в промежутки между распорками в каркасной стене. Изнутри и снаружи баня обтягивается паробарьером. После этого можно смонтировать внешнюю обшивку. В ее роли на бане отлично смотрится блок-хаус или сайдинг. Внутри бани стены можно обить деревянной вагонкой или блок-хаусом с меньшим диаметром. Обязательным будет установка качественной вентиляции в бане. Она позволит своевременно удалять влагу, чтобы не развивался грибок. Вокруг печи в парилке стены защищаются кирпичом или листами оцинковки. Все провода электрической разводки в бане должны быть уложены в металлическую гофру. Распределительные коробки, выключатели и розетки должны быть влагозащищенными. Так как количество используемой в бане воды не велико, то можно организовать небольшую выгребную яму, откуда вода будет свободно уходить в почву.