Как установить магнит на стеклянную дверь в сауне - Stroit.top

Порядок установки стеклянной двери в парилку

При обустройстве современных бань все чаще используют стеклянные дверные конструкции. Стекло хорошо сочетается с деревом, не боится влаги и значительных температурных перепадов. Их устанавливают и в душевой, и непосредственно в сауне. При этом возможна самостоятельная установка стеклянной двери в парилку без привлечения мастера.

Установка дверной конструкции

Выполнение монтажа дверных блоков в бане своими руками позволит значительно сэкономить расходы на ее строительство. Но для этого необходимо соблюдать определенные правила и требования по установке подобных конструкций.

Нанесение разметки

Монтаж любой конструкции начинается с проектирования и разметки участка ее размещения. Предварительно определяется размер самой стеклянной двери, которая будет устанавливаться в парилку. К этому этапу необходимо отнестись достаточно серьезно. От того, как будет смонтирована дверь, зависит не только срок ее эксплуатации в дальнейшем, но и удержание тепла в помещении.

Для измерения параметров дверного блока используется строительная рулетка. К полученным данным дополнительно прибавляются 15 см, которые понадобятся для установки направляющих конструкции.

После проведения замеров и расчета необходимых параметров в дверном проеме выполняется соответствующая разметка. С обеих сторон наносятся ровные линии при помощи линейки или рейки. Их горизонтальность проверяется строительным уровнем.

После выполнения разметки обязательно необходимо приставить дверное полотно, чтобы проверить правильность ее нанесения и при необходимости внести корректировку. Также важно учитывать зазор между дверным блоком и проемом. Расстояние между ними должно составлять минимум 5 см.

Крепление направляющих элементов

Для стеклянных дверей в парилке используется две направляющих. Для деревянных полотен достаточно одного элемента. Этот момент необходимо обязательно учитывать. Также при монтаже двери из стекла снизу изделия рекомендуется обустраивать ролики. Это придаст устойчивости полотну при перемещении.

Крепление направляющих можно осуществлять несколькими способами. Но в обоих случаях монтаж выполняется четко по проведенной горизонтальной линии. При перемещении створки на ее пути ничего должно быть. Если направляющие необходимо прикрепить к деревянному основанию, тогда можно использовать саморезы. В случае, если стены проема выполнены из кирпичной кладки или бетонных блоков, придется использовать дюбеля. При этом в основании предварительно делаются отверстия с помощью перфоратора.

Не рекомендуется пользоваться дюбелями из наборов: такое соединение не будет отличаться высокой надежностью. Лучше отдельно приобрести пластик, а к нему саморезы с сечением большим на несколько миллиметров от сечения пластика.

Далее собираются каретки, в них вкручиваются болты крепления и устанавливаются на направляющие. Прижимать их сильно не рекомендуется. Для более надежного закрепления стеклянного полотна дополнительно необходимо использовать скобы, количество которых должно соответствовать числу роликов.

Следующий шаг – установка дверной створки в каретку верхней направляющей. Изделие заводится в специальные пазы, после чего фиксируется крепежными болтами, при помощи которых сразу осуществляется регулировка положения полотна.

Важно при установке стеклянных дверей в парилку для их прижима использовать паранитовые прокладки. Поэтому при покупке изделия на наличие этого элемента в комплекте поставки необходимо обращать особое внимание. Также стоит учитывать плотность паранита. Сильно мягкий материал рекомендуется поменять, иначе полотно на таких прокладках долго не продержится.

После крепления всех деталей конструкции, выполнения предварительной регулировки, необходимо проверить правильность монтажа. Для этого используется строительный уровень и отвесы. Только после полного выравнивания конструкции можно устанавливать фурнитуру и дополнительные элементы декора.

Уменьшение показателя прозрачности стекла

Прозрачность дверного полотна в бане многих смущает. Но этот недостаток можно легко исправить без снижения надежности дверной конструкции. Для этого можно выполнить тонировку прозрачной поверхности, покраску и пр.

Тонировка пленкой

Если принято решение покрыть стеклянное полотно дверного блока в сауне специальной тонировочной пленкой, помещение и саму конструкцию необходимо предварительно подготовить. Для этого в бане делается влажная уборка, а стеклянная поверхность тщательно протирается влажной ветошью.

Далее осуществляется разметка материала согласно размерам полотна. Дополнительно необходимо добавлять 2 см на припуск.

Перед наклейкой тонировочная пленка с обеих сторон и поверхность основания опрыскиваются предварительно подготовленным мыльным раствором. Далее с пленки снимается защитный слой и клеевая поверхность также смачивается мыльным раствором.

Отделочный материал прикладывается на стеклянную поверхность и медленно разглаживается с одновременным удалением формирующихся пузырьков с воздухом. Далее с поверхности пленки при помощи ракеля убирается раствор воды и мыла. Лишний материал обрезается острым ножом.

Тонирующей пленке необходимо дать полностью высохнуть до 3 дней.

Другие варианты

Существуют и другие способы устранения прозрачности стеклянных конструкций. Например, с помощью пескоструйного агрегата стекло можно сделать матовым. Стоимость таких работ сегодня может позволить себе каждый.

При наличии навыков рисования на стекле, можно самостоятельно нанести на дверное полотно любое изображение. Специально для таких целей производители лакокрасочных материалов предлагают широкий ассортимент цветов водостойких красок.

Множество фирм, занимающихся ремонтом жилых и нежилых помещений, предлагают сделать декоративное напыление на стеклянные дверные блоки.

Преимущества стеклянных дверей в сауне

Перед тем, как установить стеклянную дверь в парилку, рекомендуется ознакомиться с преимуществами такого изделия.

Стеклянный дверной блок будет пропускать неяркий рассеянный свет в парилку. Это поможет создать в данном помещении максимально расслабляющую атмосферу для отдыха.

Через прозрачное полотно можно наблюдать за состоянием находящихся людей в парной и в случае необходимости вовремя оказать первую медицинскую помощь.

Сам материал, если его специально не разрушить, отличается достаточно продолжительным сроком эксплуатации.

За стеклянными полотнами проще ухаживать, чем за деревянными конструкциями. Их достаточно периодически протирать влажной тряпкой от пыли и прочих загрязнений. При этом можно использовать любую бытовую химию.

Стекло, в отличие от дерева, не гниет, не подвергается деформациям при воздействии влаги и температуры.

Недостатки дверей из стекла в бане

При этом стеклянная дверь в парилку, как и конструкции из других материалов, не лишена и недостатков.

Обыкновенное стекло – это очень хрупкий материал, с которым необходимо обращаться аккуратно. Также он отличается высокой теплопроводностью.

Но для дверных блоков, устанавливаемых в саунах, используется специальный материал толщиной от 8 мм, прошедший предварительную закалку. Поэтому такие конструкции можно считать практичными и достаточно надежными, которые сложно разбить. Главное — не допускать сильные удары тяжелыми предметами. А показатель теплопроводности у закаленного стекла намного ниже, чем у обыкновенного.

Еще к недостаткам можно отнести высокую стоимость изделий. Но она оправдывается качеством, надежностью и продолжительным эксплуатационным периодом.

Как установить магнит на стеклянную дверь. Как самостоятельно установить и подключить электромагнитный замок на дверь. Монтаж двери, поставляемой отдельно

Установка дверной конструкции

Нанесение разметки

Для измерения параметров дверного блока используется строительная рулетка. К полученным данным дополнительно прибавляются 15 см, которые понадобятся для установки направляющих конструкции.

Крепление направляющих элементов

Не рекомендуется пользоваться дюбелями из наборов: такое соединение не будет отличаться высокой надежностью. Лучше отдельно приобрести пластик, а к нему саморезы с сечением большим на несколько миллиметров от сечения пластика.

Уменьшение показателя прозрачности стекла

Тонировка пленкой

Тонирующей пленке необходимо дать полностью высохнуть до 3 дней.

Другие варианты

Преимущества стеклянных дверей в сауне

Сам материал, если его специально не разрушить, отличается достаточно продолжительным сроком эксплуатации.

Стекло, в отличие от дерева, не гниет, не подвергается деформациям при воздействии влаги и температуры.

Недостатки дверей из стекла в бане

При этом стеклянная дверь в парилку, как и конструкции из других материалов, не лишена и недостатков.

Устройство и принцип работы

Конструкция электромагнитного замка (ЭМЗ) сравнительно проста. Основными элементами устройства являются сердечник с катушкой, расположенный в корпусе. Чаще всего сердечник изготовлен из трансформаторной стали, что позволяет снизить остаточное намагничивание в момент открытия замка. Также для этого применяется и специальное лакокрасочное покрытие. Однако добиться полного устранения накопленной энергии это не позволяет.

В большинстве электромагнитных замков сердечник представляет собой набор пластин, соединенных в форме литеры «Ш». Однако есть устройства, в которых этот элемент имеет цельную конструкцию. Такое решение обладает одним существенным недостатком: остаточное напряжение накапливается довольно интенсивно. Для устранения этого негативного эффекта в конструкцию вводится конденсатор емкостью минимум 200 мкФ.

В этом видео вы узнаете, как установить электромагнитный замок:

Для изготовления обмотки с большим числом витков используется медный проводник, покрытый эмалью. Материалом корпуса замка чаще всего является алюминий или нержавейка. На рынке можно встретить и пластиковые устройства, но они сравнительно быстро выходят из строя. Принцип работы электромагнитного замка не отличается высокой сложностью.

Напряжение через клеммы подается на катушку и корпус. В результате активируются магнитные элементы устройства, и ЭМЗ закрывается. При снятии напряжения создается колебательный контур с переменным током. Наличие в конструкции конденсатора позволяет проводить процесс разрядки через обмотку сердечника и ее полярность меняется, что приводит к открытию устройства. Остаточный ток направляется на перемагничивание.

Некоторые замки дополнительно оснащаются датчиками Холла, позволяющими реагировать на положение запирающего механизма и закрытие полотна двери. С помощью такого датчика можно узнать, закрыта ли дверь и сколько человек прошло через нее. Кроме этого, благодаря им повышается безопасность, так как вскрыть замок с помощью стандартных отмычек нельзя.

Технические характеристики и преимущества

Среди основных технических параметров электромагнитных замков наиболее важными являются две: сила удержания полотна двери и остаточная намагниченность. Любое устройство этого типа обладает довольно большой механической нагрузкой на отрыв. Этот показатель чаще всего находится в диапазоне 100-1000 кг. В домашних условиях достаточно провести установку электромагнитных замков с максимальной силой удержания от 150 до 500 кг.

Иногда после отключения замка его сложно открыть, что связано с высокой намагниченностью устройства. Чаще всего проблема возникает из-за ошибок при выборе параметров магнитных материалов либо по причине нарушения технологического процесса во время производства. Оптимальный показатель остаточной намагниченности находится в диапазоне от 1,5 до 2 кг.

В сравнении с механическими замками, электромагнитные имеют ряд преимуществ:

Небольшие габариты.
Отказы во время работы наблюдаются крайне редко.
Высокая устойчивость к агрессивным факторам внешней среды.
Длительный срок эксплуатации по причине отсутствия трущихся деталей.
Невозможно вскрыть с помощью обычных отмычек.

У данного замка имеется ряд преимуществ

Так как конструкция устройства довольно проста, то монтаж электромагнитного замка может осуществить владелец квартиры. Если строго следовать инструкции, то проблем возникнуть не должно.

Установка замка

Перед началом проведения работ необходимо внимательно изучить инструкцию производителя. Она в обязательном порядке должна входить в комплект поставки. Чаще всего алгоритм действий следующий:

В месте установки ответной части устройства необходимо наклеить трафарет.
С внешней стороны двери сверлится отверстие диаметром 16 мм, а также два размером 8 мм с внутренней стороны для крепления планки.
Ответная часть замка крепится на резиновую прокладку с помощью болта с полукруглой головкой.
Гайка зажимается шестигранным ключом.
В комплект поставки входит крепежная планка и саморезы, необходимые для ее монтажа. Именно на нее и устанавливается замок.

Подключение напряжения

Финальным этапом монтажа электромагнитного замка является подключение питающего напряжения. Это крайне простой процесс, с которым справится любой человек, даже не обладающий серьезными знаниями в области электрики. Чтобы устройство работало, необходимо лишь подсоединить проводник. Рекомендуется использовать двухжильный провод с сечением токоведущих элементов 0,5 мм 2 .

Также стоит обратить внимание, что к отрицательной клемме проводник подсоединяется через реле. Вполне очевидно, что это устройство зависит от электроэнергии и если ее подача прекращена, то дверь откроется. Чтобы избежать этого, стоит дополнительно приобрести источник бесперебойного питания. Для увеличения срока эксплуатации ЭМЗ рекомендуется использовать доводчик.

При желании эти устройства можно использовать совместно с домофоном. Чтобы установить электромагнитный замок на дверь, владельцу квартиры или дома не нужно обладать специальными знаниями. Достаточно прочитать инструкцию и строго соблюдать все рекомендации производителя во время проведения монтажных работ.

Настоящая деревянная баня справедливо считается не только местом для принятия гигиенических процедур – мытья, но и отличным средством для снятия психологического напряжения, восстановления сил после тяжелых рабочих будней. Однако, чтобы добиться такого эффекта, необходимо создать оптимальные условия для поддержания определенной атмосферы в помещениях – нужных температурных и влажностных режимов.

Двери и окна — это те элементы строения, через которые в помещения может проникать холодный воздух, поэтому при их выборе и монтаже нужно действовать особо внимательно и аккуратно. Сделать дверь в баню своими руками пошагово переходя от одного этапа к другому – под силу каждому, кто умеет работать со столярными инструментами и имеет возможность приобрести подходящий материал.

Нужно сразу же отметить, что для создания соответствующих условий в бане потребуется не одна дверь, а как минимум две. Одна из них устанавливается при входе в саму постройку, а вторая – отделит парилку от предбанника. Но если в бане предусмотрены несколько помещений, помимо основных, например, комната отдыха, душевая, моечная, санузел и т.п ., и то дверей потребуется больше, так как каждой комнате соответствует определенный режим.

Для установки в бане используется несколько видов дверей. В основном их подразделяют по материалу изготовления — это стеклянные, комбинированные, состоящие из дерева и стекла, евро-варианты , обладающие повышенной герметичностью, и традиционные деревянные, которые можно назвать самыми популярными.

Для входной двери бани, если она не является единственной, подойдет практически любой из перечисленных видов. Но каждый из них должен быть хорошо утеплен и обеспечивать максимально возможную плотность закрытия проема .

Двери из стекла

Стеклянные двери, как правило, являются атрибутом саун, отделяющим сухую парилку от предбанника или моечной. Выпускаются они в различной цветовой гамме, поверхности некоторых моделей декорируются рисунками. Стекло может быть прозрачным, полупрозрачным или матовым, установленным в раму или крепиться к дверной коробке с помощью особой фурнитуры.

Двери из стекла своими руками изготовить достаточно сложно – их можно только самостоятельно установить. Выбирая такую дверь для сауны, нужно внимательно отнестись к фурнитуре, прилагаемой к изделию. Важными критериями при выборе являются практичность, надежность и безопасность этих элементов, и только потом – их красота.

Ручки, устанавливаемые в стеклянное полотно не должны обжигать рук, а навесы – надежно удерживать его в коробке.

К стеклянным дверям для сауны всегда прилагаются силиконовые уплотнители, которые и обеспечивают необходимую герметичность при ее закрытии.

В качестве защелки , обеспечивающей хорошую фиксацию двери в коробке при закрывании, используется магнит, устанавливаемый в ручку и дверной косяк. Такой замок всегда работоспособен и никогда не заедает.

Иногда вместо магнитов на дверях устанавливаются шариковые щеколды. Они менее надежны , так как со временем начинают заедать, поэтому магниты для стеклянных банных дверей — это оптимальный вариант.

Рекомендовано выбирать модели, имеющие три навесные петли, так как они не только более надежно будут удерживать полотно, изготовленное из высокопрочного закаленного стекла толщиной в 8 ÷ 10 мм, но и обеспечат комфортное открывание и фиксацию в закрытом виде.

Дверная коробка для установки стеклянного полотна обычно изготавливается из алюминиевого профиля, в который удобно устанавливать уплотнители, и куда отлично вписывается сама дверь. Благодаря этим материалам получается полностью водостойкий комплект. Единственным его слабым местом будут уплотнители, которые со временем изнашиваются под влиянием высоких температур и повышенной влажности, но эти элементы несложно периодически заменять на новые.

Монтаж стеклянных дверей

Чтобы установить любую дверь качественно, необходимо все очень точно рассчитать, а стеклянный вариант т ребует особого подхода.

Стеклянные двери монтируются в коробку, не имеющую порога, и таким образом, между полом и полотном оставляется зазор в 5 ÷ 7 мм для свободного перемещения.
Очень важно при установке комплекта идеально правильно произвести монтаж дверной коробки, так как стеклянное дверное полотно к ней подогнать не получится. Поэтому вертикальные и горизонтальные части коробки должны располагаться строго под прямым углом друг к другу, иначе дверь может не войти в оформленный проем или же будет неплотно прилегать к косяку.
Коробка выставляется по строительному уровню и крепится к стене саморезами. Коробка должна быть немного меньше дверного проема , чтобы при установке была возможность ее выровнять и зафиксировать в нужном положении, расперев деревянными клиньями, через которые и будут вкручены в стену саморезы.
Образовавшиеся между коробкой и стеной зазоры заполняются монтажной пеной, выступившие за пределы ее излишки после застывания срезаются.
Далее, в специальные пазы в коробке укладывается силиконовый уплотнитель.
Если коробка установлена надежно и правильно, в нее будет легко навесить стеклянную дверь. В готовом полотне предусмотрены отверстия для монтажа навесов – их нужно будет только аккуратно зафиксировать, не забывая устанавливать между металлом и стеклом специальные силиконовые прокладки.
После этого дверь выставляется и прикручивается к косяку.
Следующим этапом закрепляются ручки с защелками . Этот момент не должен затруднить – для них так же, как для навесов, предусмотрены специальные отверстия.

Последним шагом запененные зазоры между стеной и коробкой закрываются декоративными наличниками.

Сегодня стеклянные двери все чаще предпочитаются деревянным или комбинированным. Их применяют для разных видов бань, но, единственное к чему нужно быть готовым – это достаточно высокая цена на дверные полотна из стекла.

Двери со стеклопакетами

Для входной двери в баню хорошо подойдет и металлопластиковая дверь с утеплением. Она герметично закрывается и не допустит попадания внутрь помещений холодного воздуха, помещения бани со стороны входа не выхолаживаются.

Такая дверь подойдет и для душевой, а также для комнаты отдыха, а вот для парной можно смело выбрать деревянное полотно с установленным стеклопакетом.

Так как помещения бани имеют высокую влажность, для них выбирается дверь, изготовленная из дуба, кедра или лиственницы. Эта древесина имеет плотную структуру, поэтому почти не впитывает влагу, а при соответствующей отделке становится влагонепроницаемой.

Современная деревянная дверь, оснащенная стеклопакетом, состоит из деревянного каркаса, который усилен алюминиевыми вставками. В полотне может быть установлен один или несколько стеклопакетов, которые создают дополнительное освещение для помещения.

Такая дверь не нуждается в особом уходе или периодическом ремонте, так как обработанная по специальной технологии древесина не только не реагирует на влагу и не разбухает, но и не рассыхается. Благодаря этому, на ней не образуются трещин, и она не требует их заделки и периодического окрашивания. Поверхность полотна нуждается только в протирании мягкой тканью, а стеклопакеты – чистки с двух сторон с помощью средства для мытья окон.

Прослужат такие двери намного дольше обычных деревянных, не принося никаких забот.

Монтаж двери

Монтаж коробки двери со стеклопакетом во многом схож с установкой косяка для стеклянной двери. Она также должна быть выставлена по уровню и выровнена с помощью деревянных распорок. Но к стене коробка чаще крепится специальными металлическими накладками или через закрепленные на косяках коробки «ушки».

Щели, образовавшиеся вокруг коробки при ее установке, также заделываются монтажной пеной, а затем закрываются наличниками, которые должны идти в комплекте с дверной коробкой и полотном.

На установленную коробку монтируется сама дверь – ее надевают на на весы. Удобство этого варианта состоит в том, что все соединительные элементы уже подогнаны и закреплены на двери и коробке, остается только их объединить в единую конструкцию.

Деревянная дверь

Несмотря на появление современных конструкций, деревянные двери для бань не выходят из моды, так как являются традиционными для этих строений. Их изготавливают из лиственницы и кедра, сосны и дуба, то есть из древесины, которая хорошо сопротивляется повышенной влажности. Двери для бани делают филенчатыми , массивными или каркасными многослойными.

Массивные двери изготавливают из толстых, в меру высушенных шпунтованных досок. Для дверей, устанавливаемых при входе в парную, обязательными элементами являются поперечные брусья – так называемые шпонки. Они необходимы для надежного скрепления досок щита, предотвращения его деформации. Монтируются эти поперечины в двух местах собранного полотна. Иногда, при необходимости, их дополняют диагональным подкосом.

Филенчатая дверь более сложна в изготовлении, так как состоит из нескольких фигурных частей, которые должны быть собраны в единое полотно и идеально подогнаны друг к другу.

Филенчатая дверь отлично подойдет для установки на входе в баню , но не очень правильно будет ее устанавливать в парной. Весьма значительные перепады температур могут негативно повлиять на сопряжения отдельных деталей такой конструкции.

Цены на шпунтованные доски

Видео: подробно – об изготовлении филенчатой деревянной двери

А на данной схеме наглядно показано, как может быть устроена многослойная каркасная дверь в парную. В этом случае дверь состоит:

Внутренняя обшивка двери.
Пароизоляционный материал.
Утеплитель – это может быть пенополистирол или минеральная вата.
Каркас двери, изготовленный из бруса толщиной в 50 мм.

Нужно отметить, что дверь, состоящая из нескольких слоев , больше подходит для саун, так как в них для процедур используется сухой пар. В парную же русской бани рекомендовано устанавливать массивную, собранную из толстых досок.

Изготовление массивной двери

Филенчатую дверь без опыта работы изготовить будет затруднительно, а вот массивную – можно попробовать, учитывая некоторые рекомендации и соблюдая последовательность работ.

Размер двери для бани

При строительстве бани все действия должны быть направлены на сохранение в помещениях нужной температуры Важными этапами являются качественное утепление, пароизоляция, внутренняя и внешняя отделка. Особое значение имеют высота потолка и размеры дверей и окон. В бане дверные и оконные проемы, как правило, делаются меньших размеров, чем в жилых домах. Так, входв парную обычно ограничивается высотой в 1600 ÷ 1700 мм. Это делается для того, чтобы пар дольше задерживался внутри помещения и при открытии двери не выходил наружу. В старых русских банях, двери были еще ниже, дверные проемы были высотой всего 1450 ÷ 1500 мм.

Ширина входа в парную составляет 600 ÷ 750 мм, в то время, как дверной проем в жилом доме устраивается в основном в 800 мм.

Проем для входа в парную русской бани должен обязательно иметь высокий порог, не менее 150–200 мм. От порога и будет отсчитываться размер двери. Если исполняется проход в сауну, то порог делать необязательно, а между дверным полотном и полом оставляют вентиляционный зазор в 5 ÷ 10 мм.

Материалы для изготовления двери

В зависимости от выбора конструкции двери, могут потребоваться разные строительные материалы.

Для изготовления двери из массивной доски потребуется:

Брус для поперечин – шпонок , сечением 50×45 мм.
Шпунтованная половая доска с замком «паз-шип», толщиной в 50 мм, ее ширина должна быть кратна ширине двери.
Петли из нержавеющего металла 3 шт.
Деревянная двухсторонняя дверная ручка.
Брус для коробки, сечением 60×80 мм.

Для изготовления сборной двери нужно подготовить:

Брус для обвязки и коробки, сечением 60×80 мм.
Шпунтованная половая доска, сечением 36×120 мм.
Деревянная вагонка, размером в 12×96 мм.
Навесные петли 3 шт.
Дверная ручка 2 шт.
Штифты для скрепления мебельных деталей.

Выбор древесины

Отдельно нужно сказать о выборе древесины для изготовления двери, так как от этого зависит качество и долговечность. О породе дерева было сказано выше, поэтому лишь несколько слов о качестве материала.

Оптимальная влажность древесины для комфортной обработки и ее хорошего «поведения» после сборки конструкции – 12– 15%. Лучше всего приобретать пиломатериал, просушенный в специальной камере – такие детали точно не деформируются, и их не поведет .

Доски и брусья нужно проверить на ровность, уложив их на ровную поверхность и попробовав соединить их между собой. Они не должны иметь форму волны или быть провернуты в виде пропеллера.

Доски выбираются нужной толщины, которая может варьироваться от 25 до 50 мм. Перед применением материала, его необходимо довести до гладкого состояния с помощью шлифовальной машинки или же вручную – наждачной мелкозернистой бумагой. Для удобства наждачку можно закрепить на отрезке деревянного бруска.

Инструменты для работы с древесиной

Для работы с деревом необходимо иметь под рукой следующие инструменты:

Электролобзик или пилы с разным размером зубцов.
Молоток обычный и резиновый.
Шуруповерт .
Рубанок.
Шлифовальную машинку и наждачную бумагу разной зернистости.
Струбцины для сжатия склеенного щита.
Стамеску.
Ручной или стационарный фрезерный станок – это существенно упростит ряд операций.
Строительный уровень.
Рулетку или складной метр.

Изготовление двери из массивной доски

Приступая к работе, нужно помнить, что дверь парной должна открываться только наружу — это необходимо для обеспечения безопасности. Навесные петли и поперечины располагают снаружи, во избежание воздействия на них повышенной влажности и температуры.

Установка дверей в бревенчатый сруб имеет очень важную особенность. При выпиливании проема ослабляется взаимосвязь между бревнами сруба, и это необходимо каким-то образом компенсировать. Вторая особенность – деревянный сруб дает весьма существенную усадку, причём этот процесс – весьма длительный и трудно поддающийся прогнозированию. Поэтому проем для двери всегда делаю значительно больше самой коробки и полотна. Оптимальным считается оставлять не менее 100 мм запаса.

Чтобы предотвратить раскат сруба в дверном проеме , бревна или брусья нужно связать одной общей вертикальной деталью. Здесь можно поступить двумя способами:

Выбрать по торцам бревен в проеме материал так, чтобы получился шип (поз. 1), на который будут надеты детали дверной коробки – в них для этого готовится соответствующий паз.

Вырезать в дверном проеме паз (поз. 2), в который вставляется брус (поз. 3), становящийся шипом для установки на него окосячки двери. Такой способ считается более предпочтительным и простым по исполнению.

В любом случае , дверной окосячке предоставляется определенная степень свободы – она намертво к бревнам сруба не крепится, что не позволит дверной конструкции перекоситься при усадке или переклиниться .

Видео: как устанавливают дверь в бревенчатый сруб

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Если дверь будет монтироваться в бревенчатую баню, то прежде чем устанавливать дверную коробку, в торцевой части бревен прорезается вертикальный паз для укладки в него бруса размером 50 × 60 мм, который заглубляется в бревна на 30 мм. Брус должен входить достаточно свободно, так, чтобы была возможность его перемещения вверх-вниз, но не болтаться в пазу. Ни на клей, ни на крепежные элементы брус не фиксируется
	Выступающая часть бруса будет служить шипом для установки на него элементов косяка, в которых фрезером выбираются П-образные пазы.
	В пороге тоже вырезаются пазы, в которые и устанавливается брус косяка. Такое надежное закрепление коробки на торцы стен позволит навесить на нее даже самую тяжелую дверь.
	Сама дверная коробка изготавливается из бруса сечением 60 × 80 мм. По его широкой стороне и вырезается паз, который стыкуется с шипом, вмонтированным в торец стены. Подготовив элементы коробки, ее закрепляют в проеме и установленном заранее пороге. Зазор между верхней перемычкой косяка и проемом — 100 мм.
	Так как дверь из парной должна открываться наружу, по внутреннему краю коробки приклеивается и прикручивается планка толщиной в 10 ÷ 12 мм. Ее ширина определяется в зависимости от толщины двери. Другой, более сложный вариант – фрезерование уступа по всей длине деталей дверной коробки.
	После этого с внешней стороны коробки снимаются точные размеры, по которым будет изготавливаться дверное полотно. При этом нужно учитывать зазоры между полотном и дверной коробкой — они должны составлять около 4 мм, так как предполагается эксплуатация в условиях повышенной влажности.
	Далее можно переходить к изготовлению двери. Подготовленная для полотна доска размечается и распиливается в нужный размер.
	Собирая из досок щит, нужно следить, чтобы структурный рисунок годовых колец располагался одинаково.
	Доски выкладываются на ровный верстак и собираются в одну плоскость на столярный клей. При необходимости их подбивают резиновым молотком — они должны быть плотно подогнаны друг к другу. После сборки досок в щит, с одной стороны готового полотна оставшийся шип аккуратно срезается, а край обрабатывается. Затем, в двух или трех местах собранный щит поджимается с помощью струбцин и оставляется до полного высыхания.
	Далее, всю поверхность нужно при необходимости выровнять с помощью электрорубанка. Часто дополнительно проводят торцевание щита с помощью фрезера, добиваясь идеально ровной поверхности его краев.
	Готовый щит нужно необходимо с внешней стороны скрепить поперечинами — шпонками которые изготавливаются из бруса. Длина шпонок должна быть равна ширине готового щита. На схеме показана форма и размеры таких брусков-шпонок. Обычно их выполняют в виде прямой призмы с равнобедренной трапецией в сечении.
	Изготовив шпонку, ее укладывают широкой стороной на поверхность щита и намечают линии, которые переносят на величину заглубления детали в щит.
	В щите делаются надпилы, сначала с одной стороны, а затем с другой, с соблюдением угла наклона боковых граней шпонки. Глубина фигурного паза должна быть примерно 10 ÷ 15 мм. Далее, аккуратно с помощью стамески из паза удаляется древесина. Если есть инструмент и навыки работы, вместо стамески удобнее применить фрезер.
	В готовый паз наносится столярный клей, а затем сбоку забивается сама шпонка. Для того, чтобы она зашла туда легче, нижнюю плоскость паза необходимо сделать как можно ровнее. Устанавливая в паз шпонку, ее можно подбивать резиновым молотком.
	Так будет выглядеть дверной щит с установленными перемычками – шпонками.
	На готовый щит с установленными поперечинами прикручиваются подвесные петли. После этого на дверной коробке размечается место фиксации ответных частей петель. Для этого нужно снять точный размер между петлями на двери и перенести их на косяк коробки. Определив точное месторасположение, петли закрепляют на косяке, а затем на них навешивают готовую дверь.
	В завершение, на дверь с двух сторон устанавливаются деревянные ручки.

Изготовление каркасной двери

Этот вид д вери отличается от варианта, изготовленного из массивных досок, тем, что элементы обшивки монтируются на сделанный из бруса каркас.

Если планируется сделать дверь толщиной в 50 мм, которая будет обшита деревянной вагонкой в 10 мм с двух сторон, то для каркаса, соответственно, необходимо взять брус толщиной в 30 мм. Для удобства крепления ширина бруса может варьироваться от 60 до 80 мм, особенно это важно для крайних вертикальных брусков.

Первым шагом подготавливается брус для изготовления каркаса. Самым простым скреплением каркасных элементов является соединение «в полдерева».

Соединение “в полдерева”

Для этого на краях бруса вырезаются пазы, длиной, равной ширине бруса, а глубиной в половину толщины, в данном случае – в 15 мм.

Соединение бруса осуществляется с помощью клея и деревянных нагелей. Для начала детали каркаса склеиваются, зажимаются струбцинами. После того как к лей просохнет, в них высверливаются сквозные отверстия диаметром в 10 мм, в которые осторожно на клей вбиваются нагели.

На этом рисунке подробно показано, как соединяются элементы каркаса способом «в полдерева», и куда вбиваются нагели.

Каркасы могут иметь разные конструкции, но самая простая состоит из рамы, собранной из бруса с одной или двумя поперечными перевязками.

На данном рисунке представлены виды обвязок для филеночных дверей, но они же могут быть использованы и в качестве конструкций для основы каркасной двери.

Каркас должен иметь определенную жесткость , и все его углы, как наружные, так и внутренние, должны быть выверены угольником. Кроме этого, нужно обязательно проверить размер диагоналей – он должен быть одинаковым.

Если планируется сделать дверь со стеклом в определенном месте, то это нужно предусмотреть в каркасе. Для установки стекла устанавливаются дополнительные бруски, внутри основного каркаса, в виде рамы. Это несколько осложняет работу.

Для двери, ведущей в комнату отдыха можно использовать для обшивки вместо вагонки листы влагостойкой МДФ . Обшивка подобной двери монтируются в такой последовательности, начиная с нижнего слоя:

– Первым на каркас закрепляется пароизоляционный материал, так как для защиты утеплителя во влажных условиях без него не обойтись.

– Затем, на брус каркаса закрепляется лист МДФ, выпиленный по его размерам.

– Далее, между каркасных брусков укладывается утеплитель. Здесь можно использовать пенополистирол, в данном случае, толщиной в 30 мм, или минеральную вату. В любом случае материал должен максимально плотно размещаться между бруса каркаса.

– Сверху утеплителя закрепляется еще один пароизолирующий слой.

Цены на МДФ

Затем весь «пирог» закрывается верхним полотном М ДФ. Но все же чаще всего для двери бани используется деревянная вагонка.

После обшивки двери вагонкой, на дверь закрепляются ручки. Эти элементы обычно изготавливаются из древесины или приобретаются в готовом виде.

После того как дверь будет готова, ее навешивают на дверную коробку, которую изготавливают и устанавливают также, как описано в первом варианте, если она монтируется в бревенчатую стену.

Если же стена выстроена из другого материала, то коробку делают из подготовленного по размерам бруса. Коробка должна быть меньше дверного проема на 30 ÷ 35 мм – это даст возможность очно выставить коробку и зафиксировать ее клиньями.

Выставленную коробку закрепляют к стенам через клинья распорок, а зазоры между стеной и коробкой заполняются монтажной пеной.
Затем на дверную систему монтируются петли, и дверь навешивается на свое место.
Последним этапом идет установка наличников, которые закроют зазоры и придадут конструкции завершенность .

Цены на вагонку

В завершение нужно отметить, что любую дверь сделать самостоятельно, без опыта в столярном искусстве и знания всех тонкостей расчетов и изготовления, весьма непросто. Кроме этого, чтобы дверь смотрелась «профессионально», для работы над ней потребуются специальные ручные инструменты и столярные электроприборы, которые сами по себе достаточно дороги. Приобретать их только ради изготовления одной двери невыгодно – дешевле будет заказать готовую конструкцию у опытного мастера.

Подумайте о дверях заранее!

Какие будут двери в строящейся бане – нужно решить еще на стадии первичного проектирования.Как в общих чертах проводится составление проекта – рассмотрено на примере , в специальной статье нашего портала.

Принцип действия основан на физическом притяжении магнитных материалов (планка) к источнику постоянного магнитного поля (магнит). Магнитными материалами являются сплавы железа с другими металлами. Постоянные магниты изготавливают из ферромагнитных сплавов. Отливки подвергают воздействию сильного магнитного поля, в результате чего они намагничиваются, становясь источником постоянного притяжения.

Магнитное поле действует на небольшом расстоянии (5-25 мм), поэтому полотно надо подвести к планке достаточно близко.

Магнит мало подвержен воздействию температуры и влажности окружающего воздуха. Отсутствие подвижных деталей, работающих под нагрузкой, обеспечивает высокую надежность, низкий износ, длительный срок службы изделия.

Появившись на строительном рынке сравнительно недавно, магнитные замки уже успели завоевать популярность. Во многом это обусловлено их долговечностью, бесшумной работой и простотой монтажа. Принцип работы таких замков достаточно прост. Он основан на удержании дверного массива в замкнутом состоянии за счет сильного электрического магнита. Именно магнит, притягивая к себе закрепленную на двери металлическую пластину, обеспечивает плотное и надежное ее закрытие.

Ну а поскольку в составе магнитных замков отсутствуют трущиеся и движущиеся механизмы, они имеют довольно продолжительный срок службы и безотказно работают вне зависимости от погодных условий.

Удержание дверной конструкции в электромагнитных замках происходит за счет сильного электромагнита

Пассивный магнитный замок с простой защелкой устроен очень просто. Он не имеет механических частей и состоит из двух элементов: металлической пластины и магнита. Для открытия двери просто тянется ручка и происходит размыкание элементов замка.

Пассивный магнитный замок с механическими элементами и более сложной защелкой устроен по-другому. Его ручка при повороте отводит металлическую пластину от магнитной полосы, и межкомнатные двери открываются. Такие замки все чаще используют на межкомнатных дверях вместо обычных.

Принцип работы электромагнитного замка более сложен. Дверь удерживается закрытой до тех пор, пока на замок подается электрический ток. Открывается он специальным магнитным ключом или кодом, который вводится на предусмотренной для этого панели. При этом подача тока прекращается и магнит размыкается.

Магнитная защелка
Электромагнитный замок
Электромагнитный замок

Пассивные устройства.
Категорию представляют простые маломощные механизмы, действующие без электрической подпитки. Пассивные магнитные устройства только лишь придерживают створки в прикрытом состоянии, но не запирают.

Установка оправдана для межкомнатных дверей. Фактически являются продолжением мебельной магнитной фурнитуры времен СССР, переработанные под новые задачи.

Незамысловатые модели без защелок состоят из двух пластин (металлической и магнитной). При движении двери они смыкаются/размыкаются. Для открытия достаточно потянуть ручку. Механизм с защелкой сложнее. Поворот дверной ручки перемещает пластину от магнитной части – дверь открывается.

Другая категория –
магнитные замки,
которые требуют подключения к электропитанию. Мощность некоторых моделей достигает 1 тонны, поэтому главное назначениеэлектромагнитных механизмов – пропускной режим входных дверей. В составе присутствует механика и электро-магнитные элементы. По способу крепления на полотне представлены:

Накладными механизмами – закрепляются уголками. Дверная ручка независима от замка этого типа.
Врезной замок, устанавливаемый в дверное полотно.
Полуврезными, когда часть замка выступает над уровнем двери.

Для удержания дверной конструкции в закрытом положении необходимо электрическое напряжение. Кратковременное обесточивание происходит при наборе кодовой комбинации символов на панели замка, или использовании магнитного ключа. В это время магниты размыкаются.

Магнитный замок на дверь: установка и эксплуатация

Достоинство магнитной защёлки-замка перед своими классическими товарищами состоит в том, что язычок замка в спокойном состоянии втянут внутрь корпуса. Он выходит из тела корпуса только когда находится напротив ответной части замка, установленной на дверной коробке, то есть в момент когда вы закрыли дверь.

В открытом же состоянии двери, язычок не торчит и не мешается. Благодаря этому своему свойству, а так же громкому названию «Магнитный замок» эта модель стала довольно популярной. Процесс врезки-установки магнитной защёлки подробно описан далее.

Проверив комплектацию и исправность ручек и защёлки, начинаем с определения уровня высоты ручек над полом, обычно это 95-100 см.

Врезка тела магнитной защёлки в дверь мало чем отличается от той же процедуры с обычными защёлками. Об этом подробно описано здесь. То есть, определившись с высотой ручек над полом, делаем относительно этой метки выборку при помощи фрезера для лицевой планки защёлки.

Просверливаем отверстия для штыря-квадрата, при помощи которого соединяются ручки.

Вставляем защёлку в подготовленное место и крепим на саморезы.

А теперь начинается самое интересное. То, что до дрожи пугает неопытных установщиков в магнитных замках – ответная планка.

Врезать тело защёлки в дверь мало, нужно ещё сделать так, чтобы она плавно и хорошо защёлкивалась. А это причина психологической травмы многих и многих мастеров, имена которых не сохранила история.

Прикройте дверь и отметьте на коробочном брусе верх и низ магнитного язычка.

Как правило, если ответную планку устанавливать точно по центру четверти, то этого бывает достаточно для того что бы язычок при закрывании попадал на своё место и дверь плотно и легко закрывалась. Высверливаем пером на 16 или фрезером отверстие под магнит ответной планки.

Вставляем ответную планку на своё место.

Закручиваем саморезы и проверяем, правильно ли попадает язычок в ответную планку. Для этого закрываем дверь. Возможно, ответную планку придётся сместить вправо или влево. Для этого просверливаем отверстия для саморезов чуть левее или правее, в старые отверстия вставляем деревянные чопики.

Но я бы не советовал этого делать, так как двери и коробка со временем могут немного поменять свою геометрию и замок перестанет закрываться.

Если не углублять ответную планку то её легко можно будет передвинуть немного вправо, влево, вверх, вниз и тем самым исправить положение.

Магнитный замок на своём месте.

Приятной вам врезки.

С уважением, установщик дверей Сергей.

Мне пришло письмо, в котором установщик дверей написал о том, какая это дикость и варварство – устанавливать ответную планку магнитного замка при помощи перьевого сверла.

Объясняю, что статья написана не только для супер-супер-супер-пупер профессионалов, но и для людей, которые ручной фрезер в глаза не видели и покупать не собираются. И таким людям необходимо врезать замок имеющимся под рукой простым инструментом.

Но на всякий случай, чтобы больше никого не смущать, прилагаю фото паза под ответку магнитного замка, сделанную фрезой на 16.

Присоединяйся к нам

Применяемый магнит является надежным запирающим устройством, обладающим положительными сторонами. Он долговечный, бесшумный, легкий в использовании. Установка магнитного замка не займет много времени, если в точности следовать этапам проведения всех действий.

Запирающие механизмы есть двух видов. Они применимы для различных целей. Одни монтируют на входные двери из металла в подъезде, другие произведены для межкомнатных дверей. Замки имеют свои особенности в работе, что следует учитывать при установке.

Запирающие устройства разделены на виды. Каждый из них устанавливается согласно технологии и имеет индивидуальные принципы работы:

Пассивная модель. Ставят на двери-гармошку. Механизм прост — на дверной коробке зафиксирована пластина, на двери установлен магнит. При закрытии магнит притягивается к пластине и удерживает полотно. Для открытия надо потянуть дверь в сторону, произойдет размыкание магнита с пластиной. Такие же защелки ставят на мебель для удержания дверцы. На одной стороне находится пластиковая коробка с магнитом, на другой — пластинка.
Имеющие ригель. В механизме есть механические детали. Ригель изготовлен из металла-магнита. Он при закрытии полотна вытягивается, входит в лудку, на которой планка — происходит соединение. Если нажать на ручку, произойдет размыкание.
Электромагнитная модель. Монтируют на входную дверь. Замок открывается электронным ключом. Для произведения действия необходима бесперебойная подача электроэнергии. Если электричество отключено, дверь открыта.

Комплектация электромагнитного устройства при покупке:

магнит, работающий от электроэнергии;
металлическая планка, притягивающая этот магнит;
провод от магнита к электрощиту;
крепежи;
инструкция по комплектации, установке и эксплуатации.

Дополнительные приобретаемые элементы:

Блок питания. В него встроен аккумулятор, подающий энергию во время отсутствия электричества.
Контроллер. Нужен для подключения оборудования.
Доводчик. Медленное закрывание полотна — одно из важных условий бесшумности и комфорта.
Домофон. При необходимости на входе устанавливают аппарат, для того чтобы знать, кто пришел.

Принципом действия запирающего механизма является притяжение магнита. Эта сила удерживает полотно закрытым. Электромагнитный замок действует с помощью магнитного поля, которое создает электричество.

Механизмы с магнитами обладают рядом преимуществ:

бесшумность в работе;
простой монтаж;
значительный срок службы;
доступность в покупке.

Недостатки механизмов с магнитами:

на магнит налипают металлические предметы, а также металлическая пыль;
магнит функционирует в определенном поле, поэтому его сравнивают с доводчиком;
для работы электрического запорного устройства требуется постоянная подача электроэнергии.

Несмотря на ряд недостатков, магнитные механизмы популярны.

Перед установкой магнитного замка необходим набор инструментов:

электродрель, шуруповерт;
отвертки — плоская, фигурная;
фрезер;
молоток, стамеска;
линейка, метр, уголок, карандаш.

Линейка и уголок нужны для правильного, ровного монтажа механизма в полотно и коробку.

Запирающие устройства на входную дверь есть двух видов:

Удерживающие. Вариант накладного устройства. Магнит держит полотно запертым.
Сдвиговые модели. Присутствует язычок. Он при срабатывании блокирует полотно дверного профиля. Замок врезной.

Накладной вариант ставят на двери из металла. Врезные модели выпускают для деревянных полотен, а также для дверей в помещении.

Монтаж магнитного замка накладной модели производят на полотне сверху. Делают это в такой последовательности:

крепят трафарет, который вложен в комплект замка, на металлическую основу;
по нему высверливают отверстия для крепежей;
стальную пластину устанавливают на нужное место и крепят болтами;
карандашом отмечают границы замка;
магнит устанавливают либо на пластину, либо на уголок;
делают отверстия сверлом для панели (уголка);
монтируют уголок;
фиксируют на уголок магнитный элемент замка;
выводят провода для механизма-считывателя;
по другую сторону устанавливают кнопку выхода;
подключение магнитного замка производят по схеме в инструкции;
проводят проверку установленного механизма.

При монтаже запорного устройства нужны электроинструменты.

Вставку врезной модели производят внутрь дверного полотна. Для этого надо иметь навыки столярного мастерства.

Монтаж проводят так:

Полотно снимают с петель. Кладут на горизонтальную поверхность.
В месте монтажа делают отверстие насквозь. Для этого потребуется насадка.
На полотно наносят разметку, которая соответствует размерам замка. Это требуется для создания ниши, где будет установлен механизм.
После создания ниши отмечают места для крепежей.
Монтируют первую часть запирающего механизма.
На лудке устанавливают вторую часть. Для этого надо сделать точную разметку.
Полотно вешают на петли и фиксируют дополнительные элементы.
Проводят подключение магнитного замка по схеме к электричеству. Проверяют работоспособность системы.

При обнаружении неисправностей в работе электромагнитного замка, надо снять механизм, проверить работоспособность и снова зафиксировать его на место.

В установке магнитного механизма в межкомнатную дверь существует два варианта:

Магнит встроен в дверную ручку. Тогда на дверной надо коробке сделать разметку под запирающий механизм так, чтобы совпадение было точным.
Накладной механизм. Инструкция по его установке отличается.

Для замка на полотне отмечают место карандашом. Сначала крепят пластину на полотне, затем — на створку. Магнитный замок фиксируют при помощи крепления, идущего в комплекте. После установки проверяют механизм на исправность и работоспособность.

Во избежание быстрой поломки замка, необходимо прислушаться к советам мастеров:

Контроллер электромагнитного запирающего устройства необходимо поместить в герметичный короб. При выпадении осадков на него не попадет влага.
После монтажа замка проверить пластину, установленную на дверной коробке. Если она далеко от запирающего механизма, действие магнита ослабевает. Миллиметры имеют значение.
Нельзя допустить попадания влаги на магнитный замок — произойдет окисление.
Все устанавливаемые элементы замка следует хорошо фиксировать саморезами, потому что при постоянной работе крепежные элементы ослабевают.

Магнитные замки набирают популярность из-за своих характеристик. Это функциональность и привлекательный внешний вид. Также требуют крайне редкого ремонта — это замена какой-либо детали. Установку можно проводить своими руками, не тратя при этом физической силы. При покупке надо обращать внимание на комплектацию.

Достоинства и недостатки

Физический принцип, лежащий в основе работы устройства, дает ему следующие преимущества:

Мягкое, бесшумное, плавное притяжение. Закрытие двери без щелчка. Бесшумность помогает сохранить беспокойный сон детей, пожилых людей.
Для фиксации двери не нужно закрывать ее полностью — достаточно прикрыть так, чтобы планка попала в область действия магнита. Остальное сделает магнитная дверная защелка.
Фурнитура будет надежно работать, даже если полотно просядет на петлях или перекосится коробка.
Отсутствие выступающих частей в открытом состоянии снижает риск зацепиться за них, порвать одежду или даже получить травму.
Простота установки. Для защелок начального уровня сделать это намного проще, чем для фиксаторов механического типа.
Практически отсутствует износ подвижных элементов защелки. Язычок не оставляет царапин на видимых частях конструкции. В механических устройствах это вызывает ухудшение внешнего вида.
Минимальное число подвижных деталей, малые нагрузки на них в ходе эксплуатации обеспечивают низкий износ, высокую надежность, а также долгий срок службы.
Продвинутые модели, кроме обычной функции фиксации полотна, могут выполнять также работу доводчика.

Старые механические замки довольно часто заменяются на более современные – магнитные конструкции. Но их необходимо правильно выбирать и устанавливать. Все необходимые сведения требуется изучить еще до покупки запирающего устройства.

Технические характеристики

Подбирая комплект для запирания входной двери, необходимо обращать внимание, прежде всего, на силу удержания. Среди инженеров принято измерять эту силу в килограммах. Самые мощные замки развивают усилие от 1000 кг. В линейках отдельных производителей различие между ближайшими моделями составляет 50 либо 100 кг. На входную дверь, в отличие от межкомнатной, обязательно нужно ставить замок с рабочим усилием не ниже 250 кг.

Важно: если дверь делается из стали, на нее монтируются только замки, способные прижимать полотно с силой не меньше 1000 кг.

Но кроме рабочего усилия, необходимо обращать внимание и на остаточную намагниченность. Нередко она появляется из-за погрешностей при работе или из-за ошибок при отборе устройства. В норме остаточная намагниченность не должна превышать 2 кг. Чтобы все нормально работало, требуется еще тщательно подбирать блок питания для замка. Главными деталями механизма электромагнитного замка являются следующие:

Чаще всего сердечник склеивают, применяя трансформаторную листовую сталь. Предпочтение этого материала позволяет сократить остаточное напряжение. Ту же функцию имеет и особый вид лакокрасочных материалов. Но важно понимать, что на 100% убрать остающийся ток нельзя. Почти всегда рабочий элемент электромагнитного замка образуется из комплекта пластин, собранных наподобие буквы Ш.

Но в некоторых случаях применяется монолитный сердечник. Он плох тем, что гораздо сильнее обычного накапливает остаточное напряжение. Поэтому в электрическую цепь замка, кроме привычных компонентов, входит непременно и конденсатор большой емкости. Она должна составлять минимум 200 мкФ. Что касается обмотки сердечника – это, в сущности, катушка, образованная навиванием медного эмалированного провода.

Корпуса магнитных замков в основном выполняются из алюминия. Довольно широкое распространение получила и нержавеющая сталь. А вот пластмасса употребляется довольно мало. Даже лучшие варианты ее трудно назвать надежными и долговечными. Когда электромагнитный замок срабатывает, магниты, связанные с обмоткой, сцепляются между собой. Достаточно тока в 5 Вт, чтобы сила удержания превысила 150 кг.

Когда напряжение отключено, замок открывается. С электротехнической точки зрения внутри него появляется колебательный контур переменного тока. Разрядка из-за присутствия конденсатора производится только через обмотку. Этот процесс сопровождается сменой полярности магнита. Оставшийся ток и тратится для перемагничивания. Но если конденсатор поломан, открыть дверь станет значительно труднее. Единственным выходом является замена деталей. Запчасть должна быть однотипной. Ее ставят параллельно клеммам.

Важно: при замене конденсатора придется проверить, чтобы он был неполярным.

Преимущества и недостатки

Качественный магнитный замок может работать совершенно бесшумно. Так как в нем сравнительно немного движущихся частей, рабочий ресурс заметно вырастает. Такое устройство легко комбинируется со следующими устройствами:

домофоны;
панели для ввода кодов;
кнопки для вызова;
прочие вспомогательные устройства.

Кроме того, магнитные замки отличаются привлекательным внешним видом. Они смотрятся вполне современно и гармонично вписываются в самый изощренный интерьер. Однако при этом следует учесть, что устройства занимают много места и тяжелее механических аналогов сопоставимого класса. Они еще и очень сильно зависят от электропитания. Если замок взломан, дальнейшее проникновение внутрь для злоумышленников существенно упрощается.

Часто можно услышать, что зависимость от электроснабжения – это однозначный минус. Но согласиться с этим сложно. Ведь при пожаре или иной чрезвычайной ситуации, когда дверь обесточена, она открывается сама по себе. Это существенно увеличивает шансы на спасение.

А если требуется максимально повысить защищенность жилища или офиса, необходимо дополнить конструкцию источником бесперебойного питания.

Разновидности

Классификация магнитных замков на входную дверь может быть проведена по двум признакам: как изделие запирается и как организовано управление им. Закрытие входной двери чаще всего происходит по удерживающей схеме. Якорь электромагнитного запора действует на отрыв. Большинство таких замков делается накладными. Малая популярность врезных устройств связана с малым усилием сцепки. Сдвижной электромагнитный замок работает за счет сдвига якоря. Почти все подобные устройства ставятся по врезной схеме, установить их можно только в строгом соответствии с инструкцией.

Есть также две разновидности магнитных замков по принципу управления. Устройства с датчиками Холла, представляющими собой особые микросхемы, нуждаются в электропитании. Если же использованы герметичные контакты (так называемые герконы), управлять замком можно даже без подачи тока. Требуется только сам магнит – он позволяет создать нужное напряжение. Есть и еще одно деление магнитных замков – по способу установки они могут быть следующими:

Электронный замок способен не просто зафиксировать закрытие прохода, но и выдать сигнал (звук или световое уведомление). Чтобы открыть дверь, придется иметь электронный ключ. На стеклянную дверь ставят исключительно накладные замки. Специальные конструкции могут обеспечить надежное закрепление. Деревянные и металлические полотна могут быть оснащены любыми замками.

Важно: на распашную дверь ставятся только сдвиговые запоры, обеспечивающие мощное удержание.

Широкое распространение получили дверные замки с картой доступа. Именно такие системы популярны в офисах, гостиницах и других общественных местах, ведь они позволяют контролировать большие потоки людей. Открытие при помощи карты происходит максимально быстро. В отличие от традиционных механических изделий, взломать электромагнитный замок (в привычном смысле слова) невозможно. Аппарат воспримет только сигнал, подающийся специальным устройством. Минимизация количества механических частей понижает опасность поломок. В комплект поставки почти всегда входит аккумулятор.

В частных домах электромагнитные замки с картой устанавливают только как вспомогательные элементы защиты.

Сдвиговые замки могут быть размещены внутри полотна. Они не занимают проем. Если устройство оборудовано датчиком Холла, узнать это можно только при вскрытии механизма или при ознакомлении с технической документацией. Внешний осмотр не позволит сделать никаких выводов – даже если приглашен специалист. Преимуществами замков с такими датчиками являются следующие:

возможность определения числа людей, прошедших через дверь;
повышение стойкости к взлому;
минимальная подверженность износу;
невосприимчивость к скачкам температуры;
устойчивость при высокой влажности;
невозможность вскрытия механизма отмычками.

Необходимо учитывать, что электромагнитные замки могут и не иметь электронных компонентов. Такие версии существенно проще для людей. Корпус магнитного замка должен иметь маркировку из символов ML и цифр. Числа обозначают массу, требуемую для распахивания двери. Если этих сведений нет, от покупки лучше вообще отказаться.

Критерии выбора

Подбор магнитного запирающего устройства довольно прост. Ключевым параметром является сила нагрузки на отрыв. Она обязательно должна превосходить массу обслуживаемого дверного полотна. Активный вид замка нужен главным образом для офисных, торговых, административных и рабочих помещений. Именно подобные устройства отличаются превосходной стойкостью к износу даже при интенсивной эксплуатации. Системы, работающие с идентификаторами, способны уменьшить время открытия двери. Это существенно повышает пропускную способность.

Как всегда, при выборе замков требуется уделять внимание репутации изготовителя. Необходимо также ознакомиться со стандартным режимом питания, с диапазоном рабочих температур. Еще стоит учесть габариты устройства – они могут помешать его монтажу в конкретном случае. Наибольшую стойкость к неблагоприятной погодной обстановке демонстрируют замки с двойной изоляцией корпуса. Дополнительно следует учитывать потребляемый ток и способ крепления. Не на все двери целесообразно ставить замки с источниками бесперебойного питания. Ориентироваться на цену изделия неправильно – ее оценивают только в последнюю очередь. И, разумеется, необходимо изучать отзывы о конкретной модели.

Схема подключения

Установить врезной электромагнитный замок удерживающего типа довольно просто. Механизм прикладывают к полотну двери. Когда ставят накладку, она поглощает часть проема. Именно поэтому врезные конструкции лучше накладных. Установка и настройка механизма должна делаться лишь при отключенном токе. Дело в том, что монтажникам придется касаться деталей, пропускающих электричество. Если нужна установка на металлическую дверь без сверления усиленного формата и на бронированную дверь электромагнитного замка, выбирают конструкции с наибольшим удерживающим усилием.

До начала работы требуется подготовить следующие инструменты:

молоток;
шуруповерт;
кусачки;
строительный уровень;
крепежный инструмент;
рулетка.

Можно ставить электромагнитный замок как по вертикали, так и по горизонтали. Но в обоих случаях необходимо немного отступить от дверных петель. Точно определить, где поставить ответную пластину, просто – для этого накладывают на полотно главную часть устройства. Стоит обратить внимание, что зафиксировать саму деталь правильно получится только при условии предварительной разметки. Удержать ответную часть надежнее всего помогают штифты.

Без сверления можно обойтись не всегда. Если оно все же требуется, сначала следует проверить, совпадает ли диаметр сверла с диаметром отверстия в трафарете. Когда подготовлены отверстия, пластину прижимают к полотну, используя винты и несколько шайб на каждый винт: стальную и резиновую. Подобное решение позволит крепежной системе чуть-чуть раскачиваться. А потому сердечник встанет максимально плотно.

Далее, определяют, где должен располагаться уголок. Это делают, вновь прикладывая главную часть механизма к якорному элементу. Шестигранник поможет сместить пластину в нужную плоскость. Проверить, хорошо ли все расположено, требуется ослаблять болт, что поможет освободить ответную пластину. В норме она ставится строго параллельно основанию.

Есть несколько схем выставления магнитного запора, выбор среди которых определяется видом установленных конструкций. Чаще всего электромагнитные замки ставят на косяк изнутри, ближе к его верху. Сердечник прижимается к самому полотну. Контактный элемент ставят напротив сердечника. Преимуществом такого варианта является отсутствие потребности во вспомогательных крепежах.

Источник

Порядок установки стеклянной двери в парилку

Установка дверной конструкции

Нанесение разметки

Крепление направляющих элементов

Уменьшение показателя прозрачности стекла

Тонировка пленкой

Другие варианты

Преимущества стеклянных дверей в сауне

Недостатки дверей из стекла в бане

Рекомендации для покупки в парилку стеклянных дверных конструкций

Как установить магнит на стеклянную дверь. Как самостоятельно установить и подключить электромагнитный замок на дверь. Монтаж двери, поставляемой отдельно

Установка дверной конструкции

Нанесение разметки

Крепление направляющих элементов

Уменьшение показателя прозрачности стекла

Тонировка пленкой

Другие варианты

Преимущества стеклянных дверей в сауне

Недостатки дверей из стекла в бане

Рекомендации для покупки в парилку стеклянных дверных конструкций

Устройство и принцип работы

Технические характеристики и преимущества

Установка замка

Подключение напряжения

Двери из стекла

Монтаж стеклянных дверей

Двери со стеклопакетами

Монтаж двери

Деревянная дверь

Цены на шпунтованные доски

Видео: подробно – об изготовлении филенчатой деревянной двери

Изготовление массивной двери

Размер двери для бани

Материалы для изготовления двери

Выбор древесины

Инструменты для работы с древесиной

Изготовление двери из массивной доски

Видео: как устанавливают дверь в бревенчатый сруб

Изготовление каркасной двери

Цены на МДФ

Цены на вагонку

Магнитный замок на дверь: установка и эксплуатация

Присоединяйся к нам

Достоинства и недостатки

Технические характеристики

Преимущества и недостатки

Разновидности

Критерии выбора

Схема подключения

Читайте также: