СТРОИМ КАРКАСНУЮ БАНЮ
Меню навигации
Пользовательские ссылки
Объявление
Информация о пользователе
УЗО ДЛЯ БАНИ И ДУША
Сообщений 1 страница 23 из 23
Поделиться105-07-2007 10:44:57
Поделиться205-07-2007 22:18:47
Привет Дан. Если баня полностью изготовлена из дерева, то ставить УЗО на 10 мА не нужно.
Рекомендую поставить вводное УЗО на 300 мА.
Поскольку при отсутствии провдящих полов (бетон, плитка) И близко расположенных заземлённых деталей (трубы, батареи, металлический каркас и т.д.) ток замыкания на землю будет большим. А если поставить УЗО на 10 или 30 мА в такое помещение, будут ложные срабатывания от ёмкостных токов. При этом необходимо выполнить повторное заземление, и присоединить к нему корпуса всего электрооборудования бани ОТДЕЛЬНЫМИ проводниками (светильники, водонагреватели, обгреватели, микроволновые печи и т.д.)
Удачи всем.
Поделиться305-07-2007 22:22:49
Черный юмор по поводу названия темы.
«Той пули, что найдет тебя, ты не услышишь, а остальные мимо пролетят. » (В.С.Высоцкий).
Отредактировано CergeyB2006 (08-07-2007 21:57:42)
Поделиться406-07-2007 09:25:21
Поделиться508-07-2007 22:08:58
Поделиться612-07-2007 17:16:05
Уважаемый CergeyB2006 написал все правильно, как должно быть. Однако, при существующем состоянии сетей, устройство повторного заземления вопрос весьма спорный.
Если нет уверенности в качестве повторного заземления ВЛ, соседи не делали себе контуры заземления, я бы не советовал быть пионером в этой области.
Достаточными мерами по электробезопасности будет следующее.
1. Установка УЗО на двухпроводную линию. В этом случае УЗО сработает при непосредственном прикосновении. Шарахнет, но не насмерть. Уставка УЗО 30мА. При нормальной проводке ложных срабатываний не будет.
2. Изоляция металлических корпусов. Например, подогреваемый ТЭНом бак утеплить и закрыть, допустим, деревянным, декоративным корпусом.
DAN А проводку из под алюминиевых панелей вытащить и пустить каким-либо иным путем. Впрочем, заочно трудно давать советы.
Поделиться712-07-2007 18:48:27
Уважаемый Анатолий Александрович.
В общем согласен, кроме:
Металлический корпус ни в коем случае нельзя изолировать от земли, может так наеб. через воду что мало не покажется.
Его нужно присоединить к защитному заземлению (третий провод в евророзетке).
Я считаю, что повторное заземление сделать обязательно. Если есть сомнения с заземлением ВЛ, то не присоединяйте его к рабочему нулевому проводу (N), а только к защитному (РЕ), тогда УЗО будет работать на все 100 и нисколько не шарахнет.
Для надежности и уверенности лучше пройти по магистральной линии несколько опор в обе стороны от подключения и найти толстую металлическую проволоку идущую от провода в землю. Можно пнуть около земли ногой для контроля целостности, но руками лучше не трогать (вдруг она отгнила от заземлителя).
Удачи.
Отредактировано CergeyB2006 (12-07-2007 18:49:47)
Поделиться802-08-2007 17:25:37
В общем согласен, кроме:
Металлический корпус ни в коем случае нельзя изолировать от земли, может так наеб. через воду что мало не покажется.
Чтобы на. надо стоять на земле или быть в контакте с трубами и т.п. уходящими в землю. Вероятность всего этого в деревянном весьма низкая.
Я считаю, что повторное заземление сделать обязательно. Если есть сомнения с заземлением ВЛ, то не присоединяйте его к рабочему нулевому проводу (N), а только к защитному (РЕ), тогда УЗО будет работать на все 100 и нисколько не шарахнет..
Вот именно. Тогда защита от поражения э/током ляжет исключительно на УЗО. Получится система ТТ, которую ПУЭ рекомендует делать в исключительных случаях. Тогда уж лучше просто УЗО на двухпроводке.
Для надежности и уверенности лучше пройти по магистральной линии несколько опор в обе стороны от подключения и найти толстую металлическую проволоку идущую от провода в землю. Можно пнуть около земли ногой для контроля целостности, но руками лучше не трогать (вдруг она отгнила от заземлителя)..
Что нужно знать об электрике в бане: теоретические сведения о нормативах, схемах подключения и оборудовании
Главная страница » Проводка в бане » Что нужно знать об электрике в бане: теоретические сведения о нормативах, схемах подключения и оборудовании
Баню можно назвать самым пожароопасным строением или помещением. Понятно, что в основном причиной возгорания служит печь, но не стоит сбрасывать со счетов и электропроводку, которая (особенно в деревянных постройках) может привести к беде. Защитить от возможных проблем с ее стороны может соблюдение нормативов и использование УЗО.
Вот с нормативов мы и начнем.
Нормативы ПУЭ
ПУЭ – это «Правила устройства электроустановок». Довольно обширный талмуд, в котором можно найти отдельные высказывания, относящиеся к бане, а точнее, к помещению с повышенной пожароопасностью, влажностью и температурой.
Начнем с электрощитка. Конечно, вы не станете выделять под него отдельное помещение, скорее всего это будет небольшой шкаф, но следует принять во внимание то, что в бане он должен быть надежно гидроизолирован. Вот что об этом говорится в ПУЭ:
О содержимом шкафа мы поговорим чуть ниже, но вот что правила говорят о необходимости УЗО:
Попутно отметим еще пункт, который касается класса минимальной степени защиты такого шкафа, если он находится в пожароопасной зоне:
От щитка идет проводка по всем помещениям. Как правильно ее провести — внутри стен или по поверхности? Нормативы говорят, что предпочтительнее скрытая, но это относится только к помещениям жарким и влажным – сауне (подразумевается парная сауны), ванной и душевой. В других помещениях бани можно руководствоваться рекомендацией о предпочтительности открытой проводки в деревянном строении.
Как видите, прокладывать провода внутри банных стен, если и можно, то только в пластиковых рукавах, при этом пластик должен быть негорючим, то есть не поддерживающим горение (большего от гофры ждать не приходится).
В том случае, если придется соединять или наращивать провода, ПУЭ рекомендует следующее:
Теперь о помещениях влажных. Ни выключателей, ни прочих средств распределения или управления внутри парной и моечной располагать нельзя:
Что же касается степени защиты устанавливаемого оборудования, то для этих помещений оно должно соответствовать следующему пункту ПУЭ:
Розетки внутри моечной и парилки запрещены следующим пунктом:
Требования к лампам в пожароопасных зонах и минимальная степень их защиты в следующих пунктах ПУЭ:
Напоследок упомянем пункт, касающийся выравнивания потенциалов:
Особенность парной
Парная в бане – это одновременно самое жаркое и влажное помещение. То и другое существенным образом сказывается на требованиях к электропроводке.
Да, внутри парилки обычной бани из электрических приборов – только осветительные. А выключатели для ламп – снаружи.
Чтобы провести провода через стену используются металлические гильзы. Это единственный допустимый случай использования металлических трубок внутри стен.
Никаких розеток внутри парилки, как вы видели выше, делать нельзя. Силовые установки типа электропечи – в следующей главе.
Особенность бани с электропечью
Электрика в бане с электропечью дополняется группой проводов, которые предназначены для силовых установок. В принципе, у вас может быть кирпичная или железная дровяная печка, но если вы поставите в бане стиральную машинку, то силовую группу создавать все равно придется – в нее входят все приборы за исключением осветительных.
Обычно электропечи уже снабжены питающими шнурами с достаточной степенью защиты от высокой температуры. Поэтому достаточно просто вывести шнур питания за пределы парной и подключить к розетке (с заземлением!) в смежном помещении.
Помимо этого рекомендуется создать отдельный контур заземления для всего помещения парной, в которой установлена электропечь. Делается это на этапе строительства, во время работ с гидроизоляцией пола. На гидроизоляцию должна быть положена стальная сетка, а по периметру проложена стальная полоса. Позже полоса сваривается с сеткой и делается вывод на ноль электрощитка.
Примерная схема
На входе у вас будет либо 220 вольт, либо 380. В первом случае, если все сделано по уму, проводов будет три – фаза, ноль и земля. Во втором – пять (три фазы, ноль и земля).
Рассмотрим подключение на 220 В. Вводный автомат на 25 А ставится на провод фазы. Далее на провода нуля и фазы ставится УЗО (40А, 100 мА), после чего провод нуля подсоединяется к шине N. Затем на три группы потребителей ставятся три автомата – последовательно на провод фазы. К каждой группе потребителей с шин N и РЕ идет свой провод, так, чтобы к потребителю шло по три провода – фаза, нуль и земля. Ниже картинка, иллюстрирующая приведенную схему.
Приведенная схема очень простая, не рассматривающая варианты с подключением трансформатора.
Подключение на 380 В ненамного сложнее. На входе делается заземление и ставится на три фазы вводный автомат. Из последнего три провода фазы и ноль подаются на УЗО, после чего ноль подключается к шине, а уже оттуда – ко всем автоматическим выключателям, предшествующим группам потребителей. Также к каждому из выключателей подключается одна из трех фаз (выбор распределяется равномерно).
Групп потребителей может быть произвольное количество, но обычно выделяют три – группа освещения, группа розеток и силовая группа (приборы с большой мощностью). В сауне принято выделять в отдельную группу электропечь. В нашем случае для нее специально установлены автомат нуля и выключатель.
Все описанное наглядно показано на следующей схеме:
Если захотите сделать цепь с напряжением 12, 24, 36 вольт, ставьте трансформатор в группу освещения – ее можно поделить на подгруппу потребителей 220 В и подгруппу низкого напряжения, которая будет питать парилку (и, возможно, моечную).
Элементы оборудования
Настало время рассмотреть каждый из элементов приведенных схем более подробно.
Кабель
Начнем с важного – кабель для бани нужно выбрать правильно, с учетом всего – деревянного окружения, высоких температур, пожароопасности, повышенной влажности.
Идеальный вариант: вы вообще не проводите кабель ни по стенам, ни внутри стен двух помещений – парилки и моечной. Вместо этого делаете сквозные отверстия в стенах там, где будет точка освещения, и выводите в парилку и моечную только концы проводов непосредственно к плафону.
Если в парилке и мыльной у вас не будет проложено никаких проводов, то о термостойкости можно и не заботиться – достаточно того температурного диапазона (до +60 градусов), который свойственен хорошим, годным проводам для проводки в прочих помещениях. Это сделанный по немецкому стандарту кабель NYM и его российский аналог ВВГнг.
Есть термостойкая изоляция, которая выдерживает повышенную температуру и сделана из кремнийорганической резины. Она используется в кабелях ПРКС и РКГМ. Последний часто ставят во влажных и/или высокотемпературных помещениях – ванных, банях, подвалах. Ориентируйтесь на сказанное выше – такой провод нужен там, где нет возможности избежать проводки внутри парной и моечной.
Крепление кабеля
Как мы уже упоминали выше, в бане допустима скрытая и открытая проводка. Если выбор делается в пользу скрытой, то прятать ее следует исключительно в пластиковую гофру, а не металлическую.
Если же проводка идет открыто, то можно использовать и стандартные кабель-каналы, выбирая те, что лучше подходят под цвет и фактуру стен, и витую проводку по керамическим изоляторам.
Кабель-канал, цвет сосна
Кабель-каналы термостойкостью не отличаются, это обычный пластик, горючий, легко плавящийся. Поэтому часто можно встретить рекомендацию подкладывать под открытую проводку полосы теплоизолирующего материала.
Как рассчитать требуемую кабельную мощность?
Для этого надо знать мощность всех ожидаемых потребителей тока – группы освещения и всех подключаемых электроприборов. Посчитайте количество ламп и суммируйте их мощность. Посмотрите в паспорте печи, стиралки и всего прочего, что собираетесь подключать, их номинальную мощность. Сложите все в один итог. Добавьте к нему 1/5 от получившейся цифры – это запас мощности.
Получившуюся цифру нужно поделить на напряжение в сети. Это может быть 220, 380, 12, 24, 36 вольт. Если совмещаете – делите мощность группы на соответствующее напряжение. Результат деления – сила протекающего через проводник тока. Именно она определяет годное сечение жилы.
Ниже в таблице отражена зависимость между упомянутыми величинами:
Трансформатор
Трансформатор для бани нужен только в том случае, если вы решили провести в парилку освещение с помощью низковольтовых источников света: галогенок, низковольтных ламп накаливания, светодиодных лент. Последние, конечно, плохо реагируют на повышенную температуру, но повсеместно распространена практика установки такого вида подсветки в нижнем ярусе парилки, обычно под сиденьями.
Соответственно, выбирается трансформатор, который переводит с входного (220 или 380 вольт) до необходимого (12 – чаще всего, 24, 36 вольт).
Различаются трансформаторы по мощности, которую рассчитать так же просто, как в прошлом примере – желательно, чтобы мощность самого трансформатора была на 1/5 больше суммарной мощности ламп, которые вы намерены к нему подключить.
В принципе, можно приобрести те же светодиодные ленты с блоком питания, который сам понизит напряжение до нужного количества вольт. Если же вы все же решите ставить именно трансформатор, то установить его можно в щиток, на определенную группу потребителей – источники света в парилке.
Лампы
В бане можно ставить какие угодно лампы. Споры, в основном, идут по поводу парилки и моечной – есть ли резон ставить там низковольтные лампы, если у вас уже стоит УЗО или дифавтомат. Но, если вы считаете, что береженного Бог бережет, то, скорее всего, поставите там уже упоминавшиеся галогенки или светодиоды.
Если решитесь ставить светодиоды, вам стоит замерить температуру в натопленной парилке. Там, где планируется вести ленту, она не должна подниматься выше 40 градусов! Больше информации об этом типе ламп можно прочитать в статье, полностью посвященной светодиодному освещению.
Галогенки можно ставить там, где температура не выше 100 градусов, хотя прочие характеристики этих ламп уступают светодиодам.
Лампы накаливания – если лампа будет установлена в светильник, который крепится к стене, то мощность не должна превышать 60 Вт. Ограничений по температуре мы не нашли.
Светильники
Снова различение: если светильник стоит в комнате отдыха, то это может быть что угодно, хотя бы и хрустальная люстра – тут выбор ограничен только вкусом владельца. В предбаннике тоже ставить можно что угодно. Но когда речь заходит о моечной, то основным требованием станет влагозащита. Поэтому минимальные требования влагозащиты – IP44, но лучше, чтобы последняя цифра была выше – например, IP65. Подробнее о светильниках для бани можно прочитать здесь.
То же самое можно сказать о парилке. В обоих случаях речь идет о герметичных конструкциях, в которых основание сделано из керамики, а плафон – из стекла. У нас есть материалы, посвященные отдельно светильникам в сауне и в парной русской бани.
Сауна, освещение под полком
Между плафоном и основанием полагается быть прокладке. Резиновые относительно быстро выходят из строя. Заглядывайте иногда, потому что иначе светильник потеряет герметичность.
Кстати, про абажуры для банных светильников можно почитать здесь.
Розетки
Требования к влагозащите (IP-44 / IP-65), упомянутые применительно к светильникам, относятся и к розеткам.
Ставить розетки можно в любом из помещений, кроме парной и мыльной.
Полезное видео
Мы согласны далеко не со всем, что говорит автор этого ролика, например, когда он советует металлическую гофру, запрещенную ПУЭ. А вот по поводу использования РКГМ для заведения провода в светильники парной согласны полностью.
***
Итак, в этой статье разобрана только часть теоретических вопросов, связанных с электрикой в бане. Практическая часть, в которой описываются процедуры ее прокладки своими руками в конкретных помещениях, будет в следующей статье.
Более широко тема проводки в бане рассматривается на странице соответствующего раздела.