Как рассчитать и сделать фундамент для бани из сруба: расчеты + инструкция
Критерии расчета фундамента
Фундамент определяется на основании двух критериев – общая масса бани и характеристики почвы.
Чтобы установить глубину фундамента берутся фактические данные уровня грунтовых вод и степень промерзания. Чтобы рассчитать глубину промерзания берется формула:
Н = h*Кt*К1, где
h – коэффициент промерзания, принятый в конкретном регионе;
Кt – показатель, относящийся к разогреву от парной (от 0,7 до 1);
К1 – показатель регулярности и длительности эксплуатации бани.
При расчете ленточного фундамента используется формула:
T = F/(Q*L), где
T – ширина ленты;
L – длина ленты (площадь бани);
F – максимальная нагрузка, в которую входят масса сруба, кровли, оборудования, запасов воды, посетителей и т.д.;
Q – сопротивляемость грунта.
Для определения числа свай применяется аналогичный метод расчета:
M = D/(RxS1), где
S1 – площадь поперечного сечения опоры;
D – максимальная нагрузка.
Возведение фундамента
Строительство фундамента мы рассмотрим на примере ленточного варианта. Он используется для бань с большой и средней площадью.
Подготовка
Перед возведением фундамента участок проходит подготовку – очищается от посторонних предметов и верхнего слоя земли. Затем территория тщательно выравнивается – для этих целей подойдет обычный строительный уровень или гидроуровень.
Разметка
Разметка производится с помощью веревки и колышков или теодолита. Разметка идет от внутреннего контура строения:
Траншея
Вдоль размеченных линий вырываются траншеи. Их глубина определяется степенью промерзания почвы в вашей области (она должна быть на 20 сантиметров больше). Ширина траншеи превосходит ширину фундамента на 20 сантиметров (требование для установки опалубки).
Дно траншеи посыпается смесью из песка и щебенки. Первым слоем идет песок (толщина
15 сантиметров), затем опускается слой щебня (10-15 сантиметров). Оба слоя тщательно утрамбовываются и выравниваются.
Опалубка
В качестве опалубки используются обрезная доска или разобранные конструкции для обрешетки. Подойдет для этих целей и листовой материал, такой как влагостойкая фанера (если запланирована мягкая кровля).
Высота опалубки выше уровня земли на 30 сантиметров. При забивании гвоздей нужно следить за тем, чтобы все шляпки оказались снаружи. Это упростит последующее снятие и разборку конструкции. Противоположные щиты скрепляются распорками.
Армирование опалубки
При заливке бетонного основания применяется армированный пояс. Он увеличивает жесткость и прочность бетона. Арматура устанавливается после сборки опалубки. В дно траншеи устанавливаются отрезки арматуры в два ряда. Они должны соответствовать двум требованиям:
Далее на дно укладываются горизонтальные стальные прутья. Они привязываются к вертикальным опорам с помощью проволоки (расстояние от дна траншеи – 10 сантиметров). Верхний пояс заглубляется в фундамент на 8 сантиметров.
Заливка фундамента
В качестве заливки используется раствор из бетона (М400 или М500), песка и щебенки в пропорциях 1:3:5. Щебень берется средней или мелкой фракции. Чтобы повысить прочность смеси применяется жидкое стекло. Сначала ингредиенты перемешиваются в сухом виде, затем разбавляются водой. После выливания раствор выравнивается.
Спустя 4-7 дней опалубка снимается. До полного застывания бетона остается 2-3 недели. После полного просыхания фундамента производится гидроизоляция с помощью рубероида.
Фундамент для сруба
Фундамент под сруб
Древесина – самый распространенный материал в загородной застройке. Она мало весит, под нее не требуется мощное основание. Отличный естественный теплоизолятор, не требуются толстые стены, что опять таки снижает нагрузку на фундамент. Но и минусы тоже есть: усадка на протяжении всего существования дома, горючесть, уязвимость для воды и биологических факторов. Каким должен быть фундамент под сруб?
Какие нормы существуют при строительстве фундамента под деревянный сруб
Кроме массы самой постройки при выборе и расчете основания учитываются и условия возведения:
В зависимости от этих факторов определяют вид фундамента под срубовой дом – ленточный, столбчатый, свайный или их подвиды.
Монолитный ленточный – это ж/б лента, на которую устанавливают несущие стены постройки.
Монолитный ленточный фундамент
Чаще всего этот вид выбирают на влажных грунтах или там, где грунтовые воды залегают высоко. Одно из достоинств – возможность устройства теплого влагозащищенного подвального этажа. Несущая способность ленты высокая, на ней можно устанавливать в т.ч. кирпичные и каменные дома.
Фундамент может быть мелкозаглубленным (около полуметра от поверхности) и заглубленным (ниже линии промерзания).
Второй вариант идеально подходит для устройства эксплуатируемого подвала, но трудоемкость возведения и стоимость выше, чем у других типов.
Мелкозаглубленный фундамент под маленькую постройку (например, баню) может быть заложен на глубине до 40 см, под жилой деревянный дом потребуется 60 см. Ленту заливают поверх подушки из щебня песком.
Мелкозаглубленный фундамент под маленькую постройку
Экономичное основание под дом – столбчатый фундамент. Подходит для установки легких домов (в т.ч. деревянных срубов) на сухих стабильных грунтах. Может использоваться на неровном рельефе.
столбчатый фундамент под сруб
Устройство полноценного цокольного этажа со столбовыми опорами технически невыполнимо. Этот тип фундамента оптимален для построек, расположенных на берегу: во время сезонного паводка нет вероятности подтопления. Такое основание обойдется в 3-4 раза дешевле ленточного.
Столбчатый фундамент тоже устанавливают на подушку – для компенсации сил морозного пучения. Опоры помещают под углами дома и в других местах повышенных нагрузок (несущие стены и т.д.). Шаг – исходя из расчетной нагрузки, в среднем около двух метров.
столбчатый фундамент под сруб
Для легкого деревянного дома могут подойти столбы из клееного бруса или оцилиндрованных бревен. Их погружают до глубины промерзания почвы.
На очень плохом грунте используются винтовые сваи. Это достаточно дорогой фундамент, но самый надежный на заболоченных, слабых и пучинистых грунтах. Сваю погружают таким образом, чтобы ее конец опирался на твердый слой.
свайный фундамент под сруб
Дороговизна компенсируется простотой и высокой скоростью возведения: например, фундамент под сруб 6 на 6 можно выполнить за пару дней. Погружение одной сваи в ручную занимает не более получаса.
Бетонный ростверк под деревянный дом необязателен, можно выполнить обвязку из бруса или профильных труб.
сруб на винтовом фундаменте
Иногда ростверком становится нижний венец сруба. Не нужно целый месяц дожидаться застывания бетона, после монтажа обвязки можно сразу приступать к строительству дома.
А также 13580-85 ГОСТ – ленточные фундаменты из ж/б плит.
Как залить фундамент под сруб
Порядок при монтаже бетонной ленты:
1. Разметить площадку. Ширина и длина расчетные плюс 0,5 м на опалубку.
3. Вырыть котлован на 20 см глубже промерзания грунта (последнюю цифру для региона можно взять из таблиц СНиП). Если цокольного этажа не будет, достаточно траншеи. Ее ширина определяется в соответствии с расчетом, но не должна быть меньше толщины стены с запасом 10 см (в среднем 40 см). Траншею роют по периметру дома и под несущими внутренними стенами.
4. Насыпать песчаную подушку, утрамбовать, пролить водой.
5. Сколотить из обрезной доски щиты для опалубки. Шляпки гвоздей должны располагаться изнутри будущей конструкции (так опалубку будет проще снимать). Торцы щитов соединяют саморезами.
6. Установить щиты в траншею. Их высота должна быть больше, чем у будущей ленты. Укрепить подпорками снаружи, стяжками сверху.
7. Уложить внутрь рубероид или пергамин, чтобы раствор не вытекал через щели, а цементное молочко не впитывалось в доски.
8. Арматурный каркас устанавливают так, чтобы его края не доходили до опалубки 3-5 см. Для арматуры потребуются ребристые прутья 1,2 см. Продольные пруты кладут в два-три ряда (в зависимости от высоты ленты).
9. С шагом 40 см к продольным прутьям привязывают проволокой поперечные перемычки и вертикальные стойки.
10. Привязывают к вертикалям второй и третий уровень: тоже продольные прутья и перемычки. И верхняя, и нижняя границы каркаса не должны доходить несколько сантиметров до краев будущей ленты.
11. Уложить внутрь перпендикулярно щитам куски пластиковой или асбоцементной трубы сечением около 10 см для устройства продухов. Их кладут с легким уклоном на улицу, чтобы образующийся конденсат стекал наружу, а не внутрь. Наполняют песком, чтобы трубы не сложились под тяжестью бетона.
12. Для самостоятельного приготовления раствора используется цемент от М200 до 400. Пропорция – одна часть к 3 песка и 5-6 щебня. При заливке в холодную погоду воду перед замесом подогревают.
13. Заливку ленты желательно выполнить за один день. Заливают послойно, трамбуя каждую порцию. Готовую заливку протыкают во многих местах металлическим прутом, чтобы спустить воздух.
14. В дождь и жару готовую ленту накрывают пленкой. В жару необходимо несколько раз в день обрызгивать ленту водой и снова накрывать, чтобы бетон схватывался медленнее: при быстром застывании он теряет прочность.
15. Лента застывает месяц. После этого опалубку убирают, поверхность гидроизолируют.
16. Между лентой и нижним венцом укладывают слой рубероида, а сами бревна пропитывают антисептиком.