Как утеплить баню, чтобы жар не выходил, а материалы были безопасными: инструкция
Хороший утеплитель для бани отвечает двум требованиям – он не выделяет токсичных веществ и справляется с удержанием тепла. Для утепления парильни подходят базальтовый утеплитель, керамзит, минеральная вата.
К применению пенопласта, пеностекла и Плит XPS следует подходить с осторожностью за счет горючести и склонности к деформации.
Стены
Стены в бане утепляются одинаково, независимо от материалов постройки – кирпича или дерева. Корректируется только толщина слоя теплоизоляции: для древесины понадобится более толстый слой из-за ее низкой теплопроводности. Утепление стен происходит так:
1. Обработать стены антисептиком для защиты от плесени и грибка.
2. Прикрепить плену гидро-пароизоляции.
3. Установить обрешетку (шаг зависит от толщины материала).
4. Уложить утеплитель в промежутках меж направляющими обрешетки.
5. Установить пароизоляционный слой.
6. Прибить контробрешетку для создания вентиляционного зазора.
7. Уложить материал для облицовки (доски или вагонку).
Для кирпичных стен рекомендуемый шаг обрешетки – 60 сантиметров. Толщина направляющих обычно составляет 1 метр (такое расстояние оптимально для шлаковаты в матах).
Для бревенчатых стен рекомендуется использовать базальтовую минеральную вату толщиной в 5-8 сантиметров. Для закрепления материала используются крепления с широкими шляпками, утапливаемые в утеплитель.
Методы утепления пола зависят от типа покрытия – оно бывает деревянным или бетонным. Рассмотрим порядок укладки и утепления деревянного пола:
1. Подвести к бане сливную трубу и разместить сток (обычно он выводится в середину помещения).
2. Накрыть утрамбованную почву слоем рубероида (материал поднимается на стены на 2 сантиметра).
3. Уложить балки перекрытия на выступающий участок фундамента, защищенный рубероидом.
4. Прикрутить черепные бруски на нижние участки балок перекрытия (впоследствии на них укладывается черновой пол).
5. Накрыть черновые доски с помощью паронепроницаемой пленки и уложить слой утеплителя (минеральную вату или керамзит).
6. Закрыть утеплитель вторым слоем пленки для дополнительной пароизоляции.
7. Установить лаги перпендикулярно балкам перекрытия и положить на них деревянный настил. В центре оставить отверстие для сливной трубы.
8. Прибить рейки на настиле (предварительно срезав их под углом в 5 градусов в направлении стока. Рейки послужат обрешеткой при укладке деревянных полов.
9. Уложить утеплитель фольгированной стороной вверх меж брусками обрешетки и скрепить их при помощи фольгированного скотча.
10. На фольгированный утеплитель настелить защищенный от протекания чистовой деревянный пол.
Потолок
Схема утепления потолка подбирается на основании его строения: выделяют панельные, подшивные и настильные потолки. Каждый предусматривает свои особенности укладки утеплителя. Рассмотрим один из самых распространенных вариантов – подшивной:
1. Взять в качестве каркаса балки чердачного перекрытия (укладываются с шагом в 60 сантиметров).
2. Настелить на балки гидроизоляционный слой со стороны чердака (слой должен охватывать все потолочное пространство).
3. Закрепить деревянный настил на гидроизоляцию (тоже с чердака).
4. Уложить утеплитель враспор меж балками перекрытия.
5. Закрыть утеплитель пароизоляционным или фольгированным материалом (крепится к балкам перекрытия).
6. Обшить потолок деревянной вагонкой.
Как и чем утеплить баню, чтобы зимой в ней не замерзнуть: делюсь схемой для каждого типа баньки и сколько выйдет по деньгам
Какой русский не любит быстрой езды и горячей баньки?
С возрастом быстрая езда становится медленней, а вот банька только нужнее. Ведь пар костей не ломит, и я всегда после тяжелого физического труда на стройке иду прогреться.
Мускулы расслабляются, кожа очищается, спина перестает болеть. А если одновременно заварить травяной чай со зверобоем и Иван-чаем, то и вообще больше ничего в жизни не надо! Но для начала баньку-то надо построить.
История от подписчика блога Александра.
Зачем нужно утеплять баню и что будет, если этого не сделать
Температура в русской бане должна быть не менее 80-90 градусов, а в финской сауне она может доходить и до 120 градусов.
Поэтому баню необходимо утеплять также как любой стандартный дом, однако, парилку следует утеплять в два раза лучше, чем обычное жилое помещение.
Я бывал в банях, которые были плохо утеплены. В них горячий воздух поддерживается только постоянно топящейся печкой. При этом сама парилка должна быть не более 5-6 кв. метров.
В противном случае в дальнем конце от печки зимой вы просто замерзнете.
Кроме утепления в бане необходимо предусмотреть влаго- и ветрозащиту. Это слой специального материала, который не пропускает влагу наружу.
Еще одна тонкость касается использования инфракрасноотражающего слоя, который выполняется специальной фольгированной бумагой, стыки которой проклеиваются фольгированным скотчем.
Если вы не предусмотрите всего этого, то парилка будет холодной и сырой.
Виды утеплителей для бани и какой лучше выбрать
Бани делают из различных материалов. И утепляют их тоже по-разному.
Если брус или бревно достаточно толстые (не менее 150 мм в диаметре), то никакого дополнительного утепления стен не требуется. Только пакля и «конопатка».
Раньше конопатки стругали сами из деревяшки.
Сейчас на рынке много предложений и железных конопаток и даже электрических.
Щитовая баня утепляется также как щитовой дом. Внутри деревянных щитов закладывается пенополистирол или минеральная вата. Для бани нужна толщина утеплителя от 100 мм.
Лучше, если будет даже 200 мм. Если нужно сэкономить, то толщиной 200 мм утепляют только парилку, а мойку и предбанник можно утеплять слоем 100 мм.
Если толщина стен из кирпича 2 тычка (2 кирпича по длине), то дополнительного утепления не требуется. То же касается пенобетона толщиной 500 мм.
Если толщина каменной стенки тоньше, то требуется дополнительное утепление, во всяком случае, парилки.
Для тонких стен, а также для утепления пола и перекрытий бани, обычно используются следующие материалы:
Самый легкий и дешевый материал, минеральная вата, является и самым недолговечным, скатывается, изъедается мышами и даже намокает со временем.
Чаще всего в качестве дополнительного утепления используют пеноплекс. Шунгизит используют редко и только если есть доступ к дешевым отвалам шунгизита.
Процесс утепления снаружи
Если вы построили баню из кирпича или пенобетона менее 300 мм толщиной, ее необходимо дополнительно утеплить снаружи.
Самый мой любимый материал для наружного утепления – это пеноплекс:
Для монтажа пеноплекса длинным буром сверлится отверстие в стене на глубину до 100 мм прямо сквозь наложенные листы пеноплекса. Затем в отверстие вставляется специальный дюбель-грибок и закручивается (забивается) саморез.
Щель между листами обрабатывается пеной монтажной или используется два слоя пеноплекса, уложенные вразрядку.
Процесс утепления внутри: пол, стены, потолок
Пол и потолок строятся обычно на лагах — досках размерами 50*100 или 50*200 мм. Эти лаги в дальнейшем легко использовать как ограничители для утеплителя.
На нижнюю кромку лаг прибивается черновой пол из второсотрной дюймовки, на него укладывается минеральная вата, вырезанный по размерам пеноплекс или насыпается шунгизит. Затем кладется половая шпунтованная доска.
Утепление пола
На перекрытия, если в бане нет второго этажа, на верхнем слое по лагам можно использовать OSB или дюймовку. Обычно внутри бани стены и потолок облицовываются осиновой вагонкой, которая не выделяет смолу при нагревании.
Дополнительно я обычно делаю утеплитель от земли до промежуточной стены между мойкой и парилкой.
Это уменьшает подсос холодного воздуха из-под помещения мойки, в которой обычно используются щелевые полы для стекания использованной воды.
Эта вода выводится по фановой трубе наружу, откуда может подсасываться холодный воздух за счет конвекции горячего воздуха в парилке.
Еще раз отмечу, что я всегда использую для дополнительного утепления фольгированную бумагу, которая отражает инфракрасные лучи внутрь парилки.
Частые ошибки при утеплении
Самой большой ошибкой при утеплении я считаю неправильный расчет точки росы, где температура между внутренним помещением и наружным воздухом становится близкой к нулю.
Я предпочитаю дополнительный утеплитель делать только снаружи, именно это позволяет выводить точку росы из стен в наружный слой пеноплекса, который не отсыревает и не разрушается от промерзания.
Вторая ошибка касается недостаточного утепления всех щелей и особенно вокруг печи. Люди боятся запенивать щели между печью и стенами, опасаясь, что пена будет выделять вредные вещества.
Однако при использовании специальной термостойкой пены и герметика, такое утепление совсем безопасно. Я пытался поджечь огнестойкую пену после ее затвердевания, так она даже не оплавилась.
Часто строители конопатят стены сруба сразу, а еще хуже – используют для скрепления стен гвозди вместо нагилей. В результате после того, как сруб высохнет и осядет, в нем появляются щели.
И если вы уже облицевали баню, эти щели будет невозможно законопатить. Значит, надо после установки сруба на нагилях дать ему отстояться не менее двух лет и после этого еще раз проконопатить все щели.
Пробовали ли вы утеплять баню и что у вас получилось?