Необходимый материал для строительства бытовки

Как построить бытовку своими руками: инструкция

Не всегда хочется заказывать бытовку, связано это может быть с желанием сэкономить или же с желанием созидать! В данном материале мы хотим поведать о процессе строительства бытовки самостоятельно максимально просто и подробно.

Построить бытовку своими руками – самый легкий и доступный по стоимости способ получить временное жилье на месте капитального строительства. Впоследствии ее можно оставить на участке. Она способна стать хранилищем для садовых инструментов, домом для гостей или баней. Но в последнем случае потребуется переоборудование. Предлагаем простую инструкцию для бытовки своими руками, которая поможет понять, что нужно делать.

Проект

Начните с планирования. Достаточно простых расчетов и чертежей. Перед тем, как построить бытовку, нужно определиться с ее назначением и дальнейшим использованием. От этого зависят материал стен, размеры, планировка.

Проект трехкомнатной бытовки

Утепление рекомендуется делать во время возведения. Если бытовку не будут использовать зимой, можно ограничиться обогревателями.

Планируете переоборудовать сооружение в гостевой домик? Позаботьтесь о простейшей планировке. Разделите его на скромную прихожую с тамбуром и жилое пространство с окном.

Отделка стен может быть самой дешевой. Для времянки этого достаточно. Приняв решение построить бытовку своими руками, способную впоследствии стать хранилищем для садового инвентаря или периодически эксплуатируемым домиком, со временем можно добавить необходимый декор и оснащение.

В вагончике может быть даже 3 комнаты (так называемая бытовка-распашонка). В таком случае проход лучше сделать в центральном помещении (коридоре, прихожей), чтобы остальные не были проходными. Позже из него получится небольшой уютный домик. Обязательно сделайте чертеж бытовки своими руками, а также смету, чтобы понять, какое количество материалов вам потребуется.

Основание

Компактное сооружение из дерева со всей отделкой и утеплением весит немного. Если строение носит исключительно временный характер, ее можно возводить на плотной земле. В этом случае простейшим столбчатым фундаментом станут шлакоблоки, кирпичи. Они помогут выровнять сооружение, защитить его от влаги и сырости снизу.

Под каждым столбом делают углубление, уплотняют дно, формируют подушку толщиной 20 см. Ее нужно пролить водой и утрамбовать. После этого укладываются блоки. Песок подушки можно заменить щебнем.

Если каркасная бытовка своими руками возводится для постоянного использования, лучше предпочесть

Строительство основания бытовки

заполняемые бетоном трубы из асбестоцемента, нижняя часть которых будет ниже уровня промерзания. Выдерживайте расстояние между опорами (1,5-2,5 м по периметру), добавьте несколько опор под будущими перегородками, на которые будет опираться брус.

Можно построить на даче бытовку с плитным основанием. Но тратиться на монолитный железобетон не нужно. Достаточно обычной тротуарной плитки, ровно установленной на слое песка, под которым расположена геомембрана.

А вообще, мы уже описывали подробно процесс строительства фундамента бытовки в другой нашей статье (здесь).

Несущий каркас

Используйте только сухие пиломатериалы. Перед применением обработайте ее антисептиками и антипиренами длительного действия. Отработка и олифа не подойдут.

Для нижней обвязки берите брус 150 х 100 мм. Вариант сборки – в пол дерева.

Второй венец собирайте из доски 100 х 100 мм. Уложите его так, чтобы образовалась ступенька по внутреннему периметру. В дальнейшем это позволит сделать теплый пол. На получившуюся полку (между первым и вторым венцом) укладывайте лаги из доски 100 х 40 мм.

Следующий этап – стойки:

• угловые и несущие (включая дверные) формируйте доской 100 х 40 мм;
• промежуточные (включая оконные) для экономии можно изготовить из бруска 50 х 50 мм.

Закрепляйте стойки ко второму венцу монтажными крепежными уголками. Их нужно выставить строго вертикально.

Используйте временные укосины, после чего фиксируйте окончательно. Альтернатива уголкам – нагели. Они помогут соединить стойки с нижней обвязкой.

Каркасная технология предоставляет возможность собирать стеновые элементы и верхнюю обвязку отдельно на земле с последующей фиксацией на месте. Но такая технология требует нескольких сильных пар рук, способных поднять и правильно установить созданную секцию. При установке каркаса не забывайте пользоваться строительным уровнем и угольником.

Для верхней обвязки подходит доска, чьи размеры соответствуют угловым стойкам. Монтаж осуществляется в пол дерева с предварительно выбранными пазами в точках пересечения. После выверки и выравнивания углов их окончательно фиксируют монтажными уголками.

Когда этот этап завершен, собирают кровельное основание. Проще всего сделать бытовки с односкатными крышами. Обвязку устанавливают на разных уровнях, чтобы регулировать длину стоек.

Более сложный вариант – использовать пристенные стойки, устанавливаемые поверх обвязки. Это труднее: придется использовать больше древесины.

Промежуточные стойки

Их фиксируют по окончании верхней обвязки, закрепляя уголками вверху и внизу. Промежуток между стойками выбирается исходя из параметров теплоизолятора и отделочного покрытия (кроме случаев использования вагонки, блокхауса). Не забывайте, что оптимальным является шаг стоек 600 мм, это распространенная норма каркасного домостроения.

Для окон и дверей свои правила. Как правило, устанавливаются готовые изделия. Для них достаточно сделать подходящие для монтажа рам и дверных коробок проемы из стоек и горизонтальных вставок.

Крыша

Стропила к верхней обвязке проще всего крепить металлическими скобами. Для дополнительной прочности можно сделать паз или использовать опорный брус.

Формируем кровельный пирог:

• крепим к стропилам рулонную гидроизоляцию, а поверх – обрешетку. Шаг зависит от кровельного материала. Обязательно нужно проложить тепло-, пароизоляцию, влагозащиту;
• скрепляем кровельный материал согласно технологии монтажа.

Кладем черновой пол, опирающийся на «ступеньку» между первым и вторым венцом. Поверх укладываем гидроизоляционную пленку. Вместо полиэтилена лучше использовать битумный материал.

Образовавшиеся полости заполняем выбранным теплоизолятором. Оптимально подойдет не склонная к горению минеральная вата. Ее укладывают так, чтобы между утеплителем и пароизоляцией сформировался зазор.

Пол в бытовке своими руками

Чистовой пол проще всего делать из шпунтованной доски. Наличие замка снизит вероятность попадания влаги на минеральную вату через пароизоляцию. Альтернативный вариант – ОСБ-плита и поверх линолеум.

Потолок

Утепление потолка минимизирует потерю тепла из помещения через крышу. Технология такая же, как при монтаже пола: плиты ОСБ или доска, гидроизоляция, минеральная вата внутри.

Стены

Обдумывая, как сделать бытовку своими руками, можете выбрать самый распространенный вариант – сэндвич. Из каких слоев он состоит:

• внутренняя обшивка;
• пароизоляция;
• теплоизоляция;
• влагоизоляция, пропускающая пар;
• наружная обшивка для защиты и декоративных функций.

Для внешнего слоя лучше всего подходит блокхаус или имитация бруса . Они прочнее, толще и долговечнее вагонки. Еще один вариант – виниловый сайдинг. За ним не нужно ухаживать, красить, обрабатывать антисептиком.

Бюджетная внутренняя отделка – недорогая ДВП. Она подходит под покраску и оклейку обоями. Но чаще всего выбирают вагонку.

Помните: внутренние перегородки должны опираться лаги пола (брус основания) и потолочную балку. Планируйте их на этапе проектирования или возведения.

Финишные этапы – зашлифовать, прогрунтовать и окрасить (покрыть лаком).

Источник

Постройка бытовки за один день

Если во время строительства дачного домика не имеется места для проживания рабочих, Алексей ЗАО с товарищами за один день возводят бытовку, а после окончания строительства разбирают её и увозят с собой

Как её строят и из каких материалов

Бытовка представляет из себя деревянный каркас средней крепости, для утепления заполненный минеральной ватой: снизу сверху и с боков. В качестве кровельного покрытия используется толстый полиэтилен 150мкр. Берутся выброшенные на свалку двери и окна.

Вертикальные стойки делаются из бруса 100х100 мм. Или 50х100 мм. Всего 20 штук, а длина у них 3 метра и 2,6 метра.

В качестве стропил он использует доски 50х100 мм. или 50х150 мм. И крепит их на стойки

На стойки и стропила изнутри горизонтально забивается обрешётка из досок 25х150 мм. Или 25х100 мм. С шагом 40 – 50 см.

Сверху стропил закрепляется плёнка – пароизоляция ворсистой стороной внутрь бытовки, а на неё укладывается 100 – 150 мм минвата всё зависит от сезона и финансов на бытовку. Минвата прихватывается по краям степлером с длинными скобами, чтоб меньше сифонило, сверху минвата накрывается толстым полиэтиленом. Его фиксируют досками 25 мм. толщины, а свободные концы загибают вовнутрь и прибивают тонкой доской.

Теплоизоляцию производят минватой, фиксируя её степлером к обрешётке стены. Затем изнутри стены обивают пароизоляцией, один слой оргалита ДВП.

Снаружи стены обивают пароизоляцией в один слой — натягивают потуже, верхний слой с большим нахлёстом на нижний и фиксируют степлером, причём пароизоляция идёт до земли, чтоб под бытовку меньше поддувало, так полы теплей.

На пол он укладывает толстый полиэтилен, который огибает нижние лаги и провисает между ними на 10-15 см, поверх минвата, слой пароизоляции, а сверху доска в качестве пола. Иногда поверх доски укладывается оргалит – ДВП.

Остаётся заделать щели минватой, поставить окна, двери, столы, топчаны-нары и бытовка готова.

Спереди бытовки делается большой свес у крыши и в это защищённое от дождя пространство обычно складывают цемент и другие стройматериалы.

Алексей ЗАО с товарищами сооружают такую бытовку за один день. Стоить это 3 тысячи рублей. Все стройматериалы для бытовки они везут со всеми стройматериалами бесплатно.

Стоимость материалов для бытовки:

• Брус 100х100 мм. — 10 штук по 6м -2600 рублей;
• Доска 50х100 мм. — 12 шт – 1600 рублей;
• Доска 25х150 мм. — 1,5 куба с «мебелями» 6000 рублей;
• Полиэтилен ширина — 6метров, длина 8 метров 150мкрн, метр — 500руб;
• Полиэтилен ширина – 3 м, длина — 10 метров, толщина — 100мкрн, метр — 200руб;
• Пароизоляция — 2 рулона по 800 руб;
• Крепёж (саморезы и скобы для степлера) — 700рублей;
• Минвата — 8 кубов — 9600 рублей;
• ДВП — 1200 рублей.

Общая стоимость материалов — 26 000 рублей.

Всё сооружение собирается на саморезах и разбирается легко. С масляным обогревателем в помещении можно жить и в крутые морозы. Проверено на практике.

По поводу сроков — технологический процесс отработан и реальные сроки возведение- 8-10 часов с использованием электроинструментов.

Материалы для полноценного домика

Если у хозяев возникает желание сделать небольшой домик из бытовки, то стоимость повышается, так как нужно купить больше материалов:

• Фундамент- 3 куба бетона;
• 300 метров арматуры — 10 мм;
• Сделать платформу — 2 куба песка. Можно сделать сразу как единое целое с отмосткой.
• Обшивку изнутри два слоя гипсокартона;
• Шпаклёвка и обои или покраска (11000 руб.) или фанера толщиной 8-10 мм, плюс вагонка.
• Снаружи — сайдинг или блокхаус или имитация бруса — 10-15 тысяч рублей;
• На пол фанера и покрасить половой эмалью – 2500 рублей;
• Вставить нормальное окно, а может и два. Дверь, а может и 2-3 с учётом тамбура и планировки, 7-12 тысяч рублей;
• Крышу накрыть металлочерепицей или ондулином — 7-8 тысяч рублей;
• 7-8 тысяч рублей сделать электропроводку.

Если сравнивать по соотношению цены и качества покупные и самодельные бытовки, то последние намного выгодней покупных. Самодельные бытовку можно привести как стройматериалы – это дешевле и построить там где это удобно, а не там куда может подъехать машина с бытовкой и кран.

Размещено участником форума «Дом и дача» Алексей ЗАО
Редактор: Адамов Роман

Источник

Как сделать бытовку своими руками

Вагончик своими руками

Строительство частного дома обычно начинается со «строительного вагончика». На рынке можно встретить много предложений по покупке новых или бывших в употреблении деревянных бытовок. Появилось в обиходе даже такое понятие как «блок контейнер». Он сделан из металла, имеет большое количество вариантов комплектования и может использоваться уже как элемент модульного домостроения.

Но именно вагончик на деревянном каркасе — самое экономное и оптимальное решение для рачительного хозяина. После завершения строительства ее можно использовать как гостевой домик, сарай для инвентаря, оборудования, переоборудовать в баню или перевезти на дачный участок и построить дом из вагончиков.

Проект бытовки

От дальнейшего использования бытовки зависят ее размеры, устройство и материалы отделки.

В качестве небольшого сарая внутренние перегородки не нужны. Также нет необходимости в утеплении стен, пола, крыши.

Если планируется использование бытовки в качестве сезонного проживания (например, летний садовый домик), то можно предусмотреть наличие внутренней планировки. Утепление лучше провести на этапе строительства — при использовании обогревателей вагончик будет лучше сохранять тепло весной и осенью, а летом не будет сильно нагреваться на солнце.

Для строительного вагончика внутренняя облицовка может ограничиться недорогими и простыми материалами. Переоборудование в садовый или дачный домик потребует лишь доработку в части декоративной отделки.

Лучше всего если внутреннее пространство будет разделено хотя бы на два помещения. Например, домик на первой фотографии можно представить в таком виде.

Бытовка своими руками

Небольшой тамбур-прихожая и большая комната с одним небольшим окном — типичный строительный вагончик своими руками.

А это уже улучшенный вариант с тремя окнами, который условно можно назвать — домик с гостиной и спальней.

На этой схеме бытовка состоит из трех помещений — тамбур и две равноценные комнаты.

И конечно, перед началом строительства нужен простейший чертеж с указанием основных размеров.

Без него невозможно даже рассчитать количество материалов.

Фундамент

Как построить бытовку — пошаговая инструкция строительства бытовки начинается с фундамента.

Особенность небольшой деревянной конструкции в ее незначительном весе. Но даже это не означает, что ее можно разместить непосредственно на земле. Для защиты от воздействия почвенной влаги (в том числе от осадков в виде дождя и снега) необходимо возвышающееся основание.

Самый простой вид — это столбчатый фундамент. Его прочности достаточно, чтобы выдержать вес бытовки. Для временного размещения (выставления горизонтального уровня) часто используют кирпичи или шлакоблоки, уложенные просто на землю.

Но в любом случае использовать лучше полнотелые блоки. Такой вариант как на этом фото даже для временного основания не самый лучший выбор, тем более что изначально блок уложен боком и давление приходится не на стенки, а на пустоты.

Строительство бытовки начинаем с основ фундамента.

Шлакоблок хоть и относится к бетону, но пустотелые блоки используют для строительства стен.

Даже столбчатый фундамент необходимо делать по правилам. Под каждое основание роют небольшое углубление, трамбуют дно, засыпают подушку из песка (не менее 20 см), которую поливают водой уплотняя, а уже сверху укладывают блоки. Песок предотвращает капиллярный подъем влаги выполняя роль дренажа.

Есть альтернативные варианты столбчатого фундамента.

На очищенную от верхнего слоя землю стелют геомембрану, сверху насыпают слой песка, а затем выкладывают из блоков основание.

Фундамент для бытовки

Вместо песка можно использовать щебень мелкой или средней фракции.

Как построить строительный вагончик

Даже тротуарная плитка крупного формата может послужить основанием для столбчатого фундамента из блоков.

Для постоянной дислокации возможно применение в качестве столбов асбестоцементных труб, врытых на глубину промерзания грунта и заполненных бетоном. Это если строится не строительный, а дачный вагончик бытовка.

Расстояние между столбами обычно выбирают исходя размеров 1.5-2.5 метра. Поэтому, кроме угловых опор, будут еще 1-2 дополнительные по периметру плюс внутренние (под перегородки и для бруса, обеспечивающего жесткость чернового пола).

Кроме столбчатого, применимо обустройство плитного фундамента. Конечно, железобетонный монолит для такого строения избыточен, а вот тротуарная плитка крупного формата на отсыпном основании из песка вполне подойдет.

Несущий каркас

Для этого нужна только сухая древесина. Но и этого недостаточно — все деревянные элементы каркаса и обшивки надо обработать антисептиками. Причем обработка подходит только для «подземных» элементов, а у бытовки их нет, а олифа лишь временная защита от влаги и плесени, поэтому необходимо использование антисептиков и антипиренов. Используя жидкое стекло можно решить сразу несколько проблем, с антисептиком, и с влагостойкостью.

В качестве нижней обвязки лучше всего подойдет брус 150×100 мм. Этот размер даже применяют для ростверка столбчатого или свайного фундамента деревянных и каркасных небольших жилых домов. Самое простое угловое соединение — в пол дерева.

Затем следует второй венец из бруса 100×100 мм. Причем монтаж проходит с внутренней «ступенькой» между венцами. Это оптимальное устройство для утепленного пола. На полку 50 мм монтируют лаги для чистового пола с сечением 100×50 мм.

Бытовка для дачи своими руками

Угловые и несущие стойки (для перегородки и двери) выполняют из бруса 100×100 мм, промежуточные стойки (в том числе для крепления окна) делают из бруса 100×50 мм. Их крепят к обвязке при помощи металлических уголков,

Крепёж к обвязке при помощи металлических уголков

предварительно выставив по уровню и зафиксировав временными укосинами.

Как вариант можно использовать нагели, которые дополнительно будут фиксировать угловое соединение обвязки.

Каркасная деревянная бытовка может возводиться не поэлементно, а секциями, смонтированными на земле. Это относится и к стенам,

и к верхней обвязке в сборе со стропильной системой.

Но такая технология потребует привлечения помощников, поэтому при строительстве бытовки своими руками чаще применяют более «легкие» (по весу) приемы.

Верхняя обвязка проходит по тем же правилам, что и нижняя. Несущий брус по периметру имеет такое же сечение, как угловые стойки каркаса. Соединение элементов проводят в пол дерева, предварительно выбрав пазы в местах пересечения. Вначале монтируют длинную сторону, зафиксировав ее к стойкам временным креплением.

Затем устанавливают поперечный брус. После проверки уровней и углов, верхнюю обвязку окончательно крепят к стойкам металлическим уголком.

Для односкатной крыши, а это самый простой вариант, верхнюю обвязку могут выполнить в двух уровнях, когда передние (или задние) стойки делают под требуемый угол уклона.

Но есть и более сложный вариант с использованием пристенных стоек.

Дополнительные стойки

Промежуточные стойки (100×50 мм) также фиксируют к нижней и верхней обвязке при помощи уголков.

Расстояние между стойками выбирают исходя из ширины утеплителя и размеров листового обшивочного материала. Если для внутренней отделки применять вагонку, а для внешней —блок хаус или сайдинг, то определяющее значение имеет только ширина утеплителя. Обычная рекомендация — 600 мм между осями стоек. Этот размер привязан к гипсокартону.

Но при обшивке ОСБ (OSB)(самым распространенным для каркасной технологии материалом), каждый его лист потребует подрезки на 50 мм. Поэтому если внутренняя обшивка будет сделана вагонкой, то лучше выбрать осевое расстояние между стойками в 625 мм. Размер просвета между стойками будет равен 575 мм, что допустимо для укладки минеральной ваты с шириной 600 мм и деформационной полосой в 50 мм.

Для стоек, между которыми монтируют окна и двери, свои критерии. Можно, конечно, самому сделать из бруса каркас филенчатой двери и оконные рамы, но чаще покупают готовые изделия. Поэтому для них потребуется установка дополнительных стоек и распорок.

Если двери стандартные по ширине и высоте, то окна могут быть большими

или наоборот чуть больше форточки.

Крыша

Возводим крышу бытовки — существует много способов крепления стропила к мауэрлату (в данном случае к брусу верхней обвязки). Самый простой использует металлические скобы. Для более надежной фиксации можно либо вырезать в стропиле паз, либо воспользоваться опорным брусом.

К стропилам крепится рулонная гидроизоляция, а сверху — обрешетка. Шаг обрешетки зависит от типа кровельного материала и угла ската.

Самый недорогой — это ондулин (современный аналог шифера). Для угла меньше 10° делают сплошную обрешетку , до 15° — шаг 450 мм, более 15° — 600 мм.

Вначале между лаг крепят доски (или ОСП-3) чернового пола. В качестве опоры используют выступающий край бруса нижней обвязки (150×100 мм).

Бытовка своими руками устройство пола.

Затем поверхность чернового пола застилают гидроизоляционной пленкой. Для этого часто используют плотный полиэтилен, но более надежным считаются рулонные материалы с битумной или полимерно-битумной пропиткой Гидроизол. Пленку стелют внахлест между полосами не менее 20 см, с проклейкой швов строительным скотчем. Края полос должны заходить на стены (те же 20 см).

Между лаг размещают утеплитель. Лучше выбрать минеральную вату, например УРСА(URSA). В отличие от пенопласта, она не горючая и в ней не заводятся грызуны. Единственный ее недостаток — гигроскопичность и свойство потери утепляющих свойств при насыщении влагой (тем же конденсатом). Поэтому нужен зазор между чистовым напольным покрытием и паропроницаемой мембраной или использовать Изоспан, не пропускающей воду — это защитит минеральную вату от прямого контакта с водой и позволит выветриваться из нее парам воды.

В качестве чистового пола лучше всего шпунтованная доска. Принцип соединения покрытия «шип-паз» позволяет еще больше защитить утеплитель от попадания в него воды.

Но можно постелить ту же ОСБ(OSB), а сверху линолеум.

Потолок

Чтобы вагончик был теплым необходимо утеплить потолок. Конечно, холодный воздух сверху вниз не опустится, но теплый будет «улетучиваться». К тому же, попадая на холодное перекрытие, он вызовет конденсат. Вот поэтому даже для односкатной крыши надо обустроить небольшое «чердачное» расстояние и утеплить его минеральной ватой. Принцип тот же, что и для пола: перекрытие (доска или ОСБ), влагонепроницаемая пленка Изоспан, утеплитель (минеральная вата).

Декоративную обшивку изнутри выполняют аналогично стенам.

Стены

Классический сэндвич каркасного строения имеет несколько слоев: внутренняя обшивка, паронепроницаемая пленка Изоспан, утеплитель между стойками каркаса (минеральная вата), паропроницаемая мембрана, дистанционная планка (для вентиляционного зазора), ОСБ и декоративная облицовка.

На практике, внешнюю обшивку для бытовки могут «упростить» до одного наружного слоя — либо ОСБ (OSB), либо декоративная отделка. Учитывая низкие «эстетические» свойства ОСБ, чаще выбирают второй вариант, хотя плиты можно окрасить в любой цвет как обычную деревянную поверхность.

Чаще всего для наружной отделки выбирают блок хаус.

Он прочнее и «теплее», чем вагонка и больше подходит для наружной отделки. Можно использовать имитацию бруса.

Как альтернативу деревянной обшивке некоторые предпочитают виниловый сайдинг. За ним не нужен уход и лакокрасочная обработка.

Внутренняя отделка также может иметь эконом вариант из ОСБ (OSB)или ДВП,

которую можно покрасить или оклеить виниловыми обоями.

Но более распространена обшивка деревянной вагонкой.

Вагон бытовка своими руками отделана вагонкой и готова к заселению.

Внутреннюю перегородку надо предусмотреть еще разрабатывая проект бытовки, но не поздно обустроить её позже. Главное, чтобы она крепилась к одной из лаг пола снизу и брусу потолочной балки сверху.

Снаружи и изнутри крепят наличники окон и дверей. Отделывают угловые стыки снаружи планками или деревянными профилями, а изнутри плинтусами и галтелями.

Завершают отделку шлифовкой деревянных покрытий, грунтовкой и лакокрасочной обработкой.

Источник