Как устроена четырехскатная вальмовая крыша: расчет + схема
Ушло время однообразных, созданных по одному и тому же шаблону зданий как в промышленном, так и гражданском строительстве. Более того, богатство фантазии среди частных застройщиков порой рождает невиданной конфигурации архитектурные решения, в том числе это относится и к кровельным конструкциям. Однако, справедливости ради стоит сказать, что над многообразием новых идей до сих пор главенствуют классические проверенные временем крышные решения. Так, четырехскатная крыша своими руками возводится чаще всего, причем самой надежной в плане устойчивости к ветровым нагрузкам считается ее вальмовая разновидность.
Отличительная особенность вальмовой крыши
Конструкция крыши имеет своеобразную геометрическую конфигурацию, состоящую из двух элементов:
- обычные скаты (две плоскости), встречающиеся на любых других крышах;
- вальмы – указанные в предыдущем пункте скаты размещаются так, что не закрывают дом по всей длине, а оставшееся пространство заполняется двумя боковыми элементами специальной формы.
Другими словами, вальмовая крыша имеет четыре ската разного вида и четыре ребра – диагональные стропила. Также, известна полувальмовая крыша – разновидность вальмовой конструкции, имеющая более короткие скаты, не достигающие карниза.
Датская вальмовая крыша
Речь идет об уже упомянутой полувальмовой крыше. Она очень распространена в европейских странах и гиперпопулярна в Дании, отсюда и ее название.
Существует такая конструкция в двух разновидностях:
- 1-я имеет небольших размеров торцевые фронтоны, основания которых являются местом примыкания трапециевидных вальм. Подобные фронтоны служат местом устройства слуховых окон, являющихся источником естественного освещения для нежилого чердачного помещения. Хотя полувальмовая система подразумевает устройство и мансарды.
- 2-я характеризуется скатами разной длины – у вальм меньше, чем у основных скатов. При таком решении вальмы классической треугольной формы, а в подкрышном пространстве всегда устраивается мансарда, основные скаты при этом формируют ее боковые стены. Также имеется обычный потолок прямоугольной формы, высота которого равна уровню окончания вальм.
Вальмовая крыша: стропильная система
Конструкционные составляющие стропильного каркаса:
- угловые;
- короткие;
- центральные промежуточные;
- промежуточные;
- коньковый брус;
Совет! Если есть необходимости в усилении накосных стропил, то целесообразно использовать еще один конструктивный элемент – шпренгель. А для того чтобы быть уверенным в высоких прочностных параметрах строительной системы, для ее устройства нужно использовать хвойную древесину, влажностью не менее 20 %.
Чертежи и расчеты
Расскажет, как будет выглядеть вальмовая крыша схема – без прорисовки такой конструкции, как и любой другой кровли, обойтись не удастся. Чтобы выполнить чертеж потребуется разметочная линейка и элементарные математические знания. При составлении чертежа необходимо будет отметить высоту конька, площадь крышных скатов, длину стропил.
Важно! При расчетах учитываются нормативы СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия», а также ТКП 45-5.05-146-2009.
В принципе в сети интернет можно найти в бесплатном доступе специальные он-лайн калькуляторы для расчета всех параметров вальмовой крыши. Мы же предлагаем, в качестве примера, несколько основных формул, по которым расчет вальмовой крыши выполняется вручную:
Высота конька
h=btanα/2
h – высота стропильной конструкции от горизонтального перекрытия здания до верха фермы;
b – междустропильное расстояние с лицевой вальмовой стороны;
α – угол наклона ската.
Площадь скатов
S = 4*(eb/2) + 2 *(a-b)*e = 2*e*(b+a-b) =2*e*a
S – площадь всех скатов;
е – длина промежуточных стропил;
b – междустропильное расстояние с лицевой вальмовой стороны;
a – междустропильное расстояние по всей длине здания.
Длина промежуточных стропил
е = b/2*cos α
е – длина промежуточных стропил;
b – междустропильное расстояние с лицевой вальмовой стороны;
α – угол наклона ската.
Чем выше четырехскатная крыша стропильная система, соответственно требует большего расхода пиломатериалов, поскольку увеличивается площадь обрешетки, стропил, мауэрлата, пр.
При расчетах специалисты пользуются данными специальных справочников, облегчающих вычисления. В том числе и приведенной ниже Таблицей 1, где отражены коэффициенты соотношения уклона крыши к длине угловых и промежуточных стропил.
Таблица 1 Данные для расчета длины строп
| Уклон крышного ската | Коэф. для промеж. стропила | Коэф. для углов. стропила |
|---|---|---|
| 0.133 | 1.031 | 1.016 |
| 0.175 | 1.054 | 1.027 |
| 0.216 | 1.083 | 1.043 |
| 0.258 | 1.118 | 1.061 |
| 0.300 | 1.158 | 1.082 |
| 0.341 | 1.202 | 1.106 |
| 0.383 | 1.25 | 1.131 |
| 0.425 | 1.302 | 1.161 |
| 0.466 | 1.357 | 1.192 |
| 0.508 | 1.414 | 1.225 |
Использовать данные из таблицы очень просто. Необходимо обычной мерной линейкой замерить заложение промежуточного стропила. Далее в таблице находится соответствующий уклону крыши коэффициент. Эту цифру умножаем на длину и получаем длину нужного стропила.
Важно! Изготовление мерной рейки является обязательным. Правильным будет на нее нанесение всех используемых при разметке величин – мм, см. Таким образом можно избежать неточностей при многократных замерах и исключить ошибки до миллиметра. Практика показывает, что использование рулетки неизбежно дает большую погрешность. А она может стать причиной несостыковки элементов стропильной системы, что приведет к временным и физическим затратам для устранения проблемы.
Выбор сечения стропильных элементов
На чертеже стропильной конструкции отражаются не только шаг стропил, их длина, угол наклона ската, но и сечение используемых материалов. От правильности выбора этого параметра зависит надежность будущей крыши, ее способность выдерживать снеговые и ветровые нагрузки. Чтобы облегчить задачу определения величины сечения предлагаем две таблицы-подсказки: одна с расчетными данными для бруса, вторая – для бревна.
Таблица 2 Подбор величины сечения строп из бруса
| Дл. строп. ноги, м | Раст-е между стропами, см | бруски | ||
|---|---|---|---|---|
| 110 | 140 | 175 | 213 | |
| до 3 | 8х10 | 8х10 | 9х10 | 9х16 |
| до 3 ,6 | 8х13 | 8х16 | 8х18 | 9х18 |
| до 4,3 | 8х16 | 8х18 | 9х18 | 10х20 |
| до 5 | 8х18 | 8х20 | 10х20 | * |
| до 5,8 | 8х20 | 10х20 | * | * |
| до 6,3 | 10х20 | 12х22 | * | * |
Важно! И брусы и бревна, перед использование должны обрабатываться антисептирующими растворами. Это задаст дополнительный эксплуатационный ресурс крыше в целом.
Таблица 3 Подбор величины сечения строп из бревна
| Дл. строп. ноги, м | Раст-е между стропами, см | бревно | ||
|---|---|---|---|---|
| 110 | 140 | 175 | 213 | |
| до 3 | 10 | 13 | 15 | 16 |
| до 3 ,6 | 13 | 16 | 18 | 18 |
| до 4,3 | 16 | 18 | 18 | 18 |
| до 5 | 18 | 20 | 20 | * |
| до 5,8 | 20 | 22 | * | * |
| до 6,3 | 20 | 24 | * | * |
Профессиональные кровельщики рекомендуют при монтаже системы использовать бруски, доски, бревна одинакового сечения, только так полученная конструкция будет обладать максимально высокими прочностными параметрами. А, еще система стропил будут сформирована таким образом, что верхние детали будут немного возвышаться над угловыми деталями. В результате между стропильной фермой и внешним кровельным пирогом образуется пространство, которое обеспечит нормальную циркуляцию воздуха в чердачном помещении.
Монтаж стропильной конструкции в общих чертах
- Устанавливаются вертикальные опоры, функция которых заключается в поддержке конькового бруса (прогона).
- Для закрепления коньковых стоек к центральной балке используется система откосов. Эти конструкционные детали, также, как и диагональные стропила, несут ключевую нагрузку всей системы и от правильности их монтажа зависит надежность и геометрическая рациональность всей вальмовой крыши.
- Выполняется установка диагональных стропил, в качестве материала которых может быть использована обрезная доска сечением 50 х 150 мм. Диагональные элементы должны быть одинаковой длины, поскольку с их помощью регулируется кровельный свес.
- Свесы формируются длиной 50-60 см – это усредненный стандарт. В местностях, где на крыши будут оказываться постоянные ветровые нагрузки, допускается устройство 1-метровых свесов.
Принцип устройства вальмовой стропильной системы подразумевает первоочередной монтаж накосных стропил, далее наступает черед рядовых элементов, устанавливаемых с определенным шагом. Его величина зависит от ширины теплоизоляционных плит, которые также являются частью кровельного пирога. Обычно шаг рядовых стропил равен 60 см. К коньковому брусу и мауэрлату эти детали системы крепятся способом врубки, а для более надежного монтажа дополнительно фиксируются с применением верхних стяжек и ригелей.
Ошибки при строительстве вальмовой крыши
- Четырехскатная крыша выполняется с использованием пиломатериалов сечения меньшего, чем 50×150 мм.
- Малые элементы стропильной фермы крепятся к коньковой доске, тогда, как монтаж должен выполняться к угловым деталям системы. При этом обязательным условием является совпадение уклонов промежуточных деталей и малых элементов системы.
- Использование для формирования конька и стропил пиломатериалов из древесины различных пород.
- Используемые центральные промежуточные стропила упираются только в коньковую доску, тогда как дополнительным упор должен быть сделан и в расположенную выше обвязку.
Для закрепления информации, представленной в настоящей статье, предлагаем тематическое видео:
39 ошибок, которые допускают при монтаже крыши, и как их избежать
Кровля — особенный элемент дома. И речь не о ее важности или сложности конструкции — это само собой разумеется. Дело в том, что между монтажом крыши и проверкой качества работ «в бою» проходит как минимум несколько месяцев. Кровлю перекрывают летом или ранней осенью, а проблемы с ней возникают зимой. Такое положение вещей развязывает руки недобросовестным компаниям, нанимающим на пике заказов рабочих с улицы, которые могут даже не знать, как правильно закрепить пароизоляцию или зачем нужна контробрешетка. А расплачивается за такой подход к работе владелец дома.
К сожалению, это не редкость на рынке. В такой ситуации есть только два выхода: строительство крыши своими руками строго по нормативам либо постоянный контроль качества работ. Но чтобы проверять, нужно знать, что искать. Поэтому мы сделали эту подборку, в которой собрали самые распространенные ошибки при строительстве крыши. А также уделили внимание тому, как их исправить.
Содержание
Ошибки на этапе проектирования
Начнем разбор ошибок с основ. Строительство крыши частного дома начинается с проекта кровли, и часть проблем возникает еще на этом этапе, задолго до монтажа мауэрлата и первых стоек стропильной системы.
Отсутствие проекта
Главная ошибка при проектировании кровли — это, собственно, отсутствие проекта. Даже удивительно, как много людей до сих пор делает крышу по каким-то вырезкам из журналов, схемам с форумов или просто на глаз. Результат предсказуем: протечки, срывы кровельного покрытия, огромные теплопотери и даже обрушение. Но есть единицы, которым везет. И этих единиц хватает, чтобы поддерживать миф, что строительство крыши — это просто, поэтому проект не нужен.
Конечно, это не так. Проект крыши — ключевой элемент, без которого невозможен правильный монтаж кровли. В нем:
- учитываются нагрузки;
- рассчитаны стропила и обрешетка;
- приведены схемы всех узлов;
- показаны места установки стоек;
- указаны толщины и состав кровельного пирога.
Проще говоря, проект — это инструкция по монтажу кровли и защита от самодеятельности рабочих.
Да, проектирование даже для небольшого дома стоит недешево. Особенно если нужна плоская кровля или крыша сложной формы. Но заказывать проектную документацию у архитектора не обязательно — есть тысячи типовых проектов, которые сделаны профессионалами и проверены десятками успешно построенных по ним зданий.
Самостоятельное изменение проекта
Строительство дома часто продолжается не один год, и за это время могут поменяться планы или обстоятельства. Так, владелец может решить, что двускатная крыша из шифера — это прошлый век, и ему нужна щипцовая кровля.
В таких изменениях нет ничего страшного, если строительство крыши дома выполняется по проекту и нужны косметические изменения: дополнительное мансардное окно или световой туннель, увеличение высоты дымохода. Если изменения не затрагивают несущие конструкции, не увеличивают нагрузку на кровлю и не создают препятствия для схода снега, то их можно вносить относительно спокойно. А вот любые капитальные корректировки нужно согласовывать с автором проекта или консультироваться с грамотным архитектором, если проект типовой. Иначе такая ситуация мало чем отличается от строительства кровли вообще без проекта.
Замена кровельного материала
Нередки случаи, когда во время строительства кровли ни на шаг не отступают от проекта, кроме одной детали — вместо проектного кровельного материала на крышу укладывают другой: более красивый, дешевый или просто на тот, что сосед посоветовал. Человек, далекий от строительства, даже не поймет, что не так: кладут же вместо плитки на пол паркет или наоборот и ничего страшного не происходит. Вот только кровельное покрытие — не напольное, от него напрямую зависит вся конструкция кровли, включая стропильную систему.
В частности, мягкая кровля укладывается на сплошную обрешетку из влагостойкой фанеры, а профнастил или металлочерепица — на деревянные бруски, установленные с определенным шагом. Причем этот шаг будет разным в зависимости от марки профнастила или вида профиля металлочерепицы. А стропильная система, рассчитанная на легкий профлист, просто не выдержит тяжелую керамическую или цементно-песчаную черепицу.
Поэтому при изменении кровельного покрытия нужно менять и конструкцию крыши. Если вес нового материала примерно такой же или меньше, чем у проектного, то понадобятся незначительные изменения. К примеру, нужно будет поменять шаг обрешетки кровли. Если же вес нового покрытия больше, то нужно будет либо усиливать стропильную систему дополнительными стойками или накладками, либо полностью переделывать ее.
Неправильный монтаж стропильной системы
Стропильная система — это каркас кровли, который передает нагрузку с кровельного покрытия на несущие конструкции дома. Важность стропильной системы понимает любой кровельщик, поэтому катастрофические ошибки в строительстве «фундамента» крыши допускают редко. А вот дефекты, которые не приводят к обрушению кровли в первые несколько лет, но планомерно разрушают ее, встречаются чаще, чем хотелось бы. И самое плохое в таких дефектах — их сложно устранить. Очень сложно и дорого.
Доски с обзолом и другими дефектами
Обзол — это порок древесины. У досок с таким дефектом есть кора с одной или сразу с двух боковых сторон. Иногда пиломатериалы с обзолом используют для строительства крыши — цена таких досок существенно ниже, и эта экономия, на первый взгляд, выглядит привлекательно. Но это ошибка.
Обзольные доски в стропильной системе — грубейшее нарушение строительных норм. В слое коры могут быть древоточцы и очаги грибковых поражений. В благоприятных условиях подкровельного пространства грибок быстро разрастется на всю стропильную систему, а вредоносные насекомые всего за несколько лет серьезно ослабят отдельные ее узлы. В результате небольшая экономия на досках выльется в капитальный ремонт кровли.
Это же касается и других пороков древесины, которые приводят к уменьшению ее прочности, вроде трещин и гнилых сучков. Если вы заметили такие доски во время строительства крыши дома, то остановите работы и потребуйте, чтобы кровельщики их заменили. Если же речь идет о старой стропильной системе и замена дефектных опор невозможна, их нужно усилить. Для этого используют подпорки, накладки, стальные протезы, подкосы.
Укладка досок и бруса «как есть», без обработки
Многие застройщики уверены, что купленные пиломатериалы сразу готовы к монтажу на крышу. Но в большинстве случаев деревянный брус и доски ничем не обработаны, а такое дерево склонно к гниению и поражению насекомыми. Поэтому перед строительством кровли всегда обрабатывайте доски и брус антисептиком и влагозащитным составом.
Не забывайте и о пожаробезопасности. Дерево легко загорается и быстро распространяет огонь, если его не обработать огнезащитной пропиткой — антипиреном. Даже поверхностная пропитка сильно снижает вероятность возгорания, а если оно произошло — замедляет распространение огня.
Устройство стропильной системы и монтаж деревянной обрешетки из необработанного бруса — одна из самых простых ошибок. Ее легко исправить, если кровля холодная: просто покройте дерево комбинированной пропиткой в несколько слоев — и готово. С мансардой сложнее. Если все дерево закрыто толстым слоем штукатурки, а проводка открытая, то можно не беспокоиться. Во всех остальных случаях лучше устроить ремонт и обработать дерево.
Нарушение правил монтажа
Некоторые строители в работе предпочитают опираться не на нормы, а на опыт. Да-да, знаменитое «всегда так делали» прочно пустило корни и в таком ответственном деле как строительство крыши частного дома. Причем обычно такие строители делают все тихо, рассчитывая, что их самодеятельность не заметят. Просто перечислим самые распространенные нарушения:
- Установка стоек в произвольных местах. Даже небольшое смещение стойки нарушает всю схему распределения нагрузок по стропильной системе.
- Укладка стропил прямо на стены без мауэрлата или замена мауэрлата парой скрепленных гвоздями досок. Это сильно ухудшает устойчивость кровли.
- Увеличенное расстояние между стропилами. Со временем это приводит к нарушению геометрии кровельного покрытия, к провисанию обрешетки, а затем — к обрушению.
- Укладка мауэрлата без армированного пояса на стены из ракушечника, газоблока и пористого кирпича. В результате конструкция получается недостаточно жесткой.
- Повреждение материала при запиле. Стропила могут запилить слишком глубоко или не выдержать угол, в любом случае их прочность и несущая способность сильно пострадает.
Все эти ошибки объединяет одно: исправить их можно только на этапе строительства крыши дома. Для устранения дефектов на готовой кровле понадобится ее полный или частичный демонтаж. Поэтому тщательно проверяйте работу строителей перед тем, как принять ее.
Дефекты кровельного пирога
Хотя у кровельного пирога стандартная и простая структура, которая устоялась десятки лет назад, при его монтаже также допускают ошибки. Строители неправильно укладывают утеплительные материалы, могут перепутать пленки и сделать еще с десяток ошибок, которые приводят к намоканию утеплителя и стропильной системы, а также к повышенным теплопотерям.
Отсутствие пароизоляции
Обычно о монтаже пароизоляционной пленки просто забывают, но встречаются и случаи сознательного нарушения технологии. Например, при утеплении крыши экструдированным пенополистиролом или пенопластом строитель может искренне считать, что паробарьер не нужен из-за низкого водопоглощения. Нужна ли пароизоляция в этом случае? Безусловно. Даже если считать, что эти материалы вообще не поглощают влагу, водяной пар будет проходить через них и конденсироваться на гидроизоляции и элементах стропильной системы, увлажняя их и приводя к гниению. Если же в качестве утеплителя используется минеральная вата, то при намокании она практически полностью потеряет свои теплоизолирующие свойства.
Исправить этот дефект просто: уберите намокший утеплитель и просушите стропильную систему. После этого уложите новый утеплитель и закрепите пароизоляционную пленку так, чтобы она закрывала его герметично.
Перепутанные стороны пленок
У современных пароизоляционных и гидроизоляционных мембран есть лицевая и изнаночная сторона. Если их перепутать, то в лучшем случае пленка будет работать хуже, в худшем эффект вообще будет обратным. Поэтому особое внимание обращайте на то, какой стороной уложена пароизоляция:
- двухслойные пленки укладываются ворсистой стороной внутрь помещения;
- армированные пленки монтируются внешней стороной рулона к утеплителю;
- фольгированная пароизоляция крепится блестящей стороной внутрь помещения.
Кроме того, есть общее правило: лицевая сторона пароизоляции и гидроизоляции, как правило, более яркая, чем изнаночная, и на нее нанесены надписи.
Негерметичный паробарьер
Одна из самых распространенных ошибок при монтаже кровли. Пароизоляционная пленка должна закрывать утеплитель сплошным слоем, поскольку водяной пар легко может проникнуть внутрь кровельного пирога даже через очень маленькое отверстие:
- на пароизоляции не должно быть дыр и дефектов;
- стыки между пленками проклеивают специальной герметизирующей лентой;
- недопустимо крепление пароизоляционной пленки с нарушением целостности: строительным степлером, гвоздями;
- паробарьер укладывают с нахлестом на стены, а в местах нахлестов крепят самоклеящейся лентой;
- в местах прохода труб через кровлю пароизоляцию заводят внутрь кровельного пирога, чтобы полностью закрыть утеплитель.
Небольшие дыры на пароизоляции можно заклеить армированным скотчем. Им же закрепляют стыки и устраняют остальные дефекты. На трубы вентиляции пароизоляционную пленку допустимо приклеивать так же, как и на стены.
Мостики холода в утеплителе
Мостики холода — это прорехи в теплоизоляционном слое. В таких местах намного выше тепловые потери и может выпадать конденсат. На кровле мостики холода возникают из-за неправильного монтажа утеплительных материалов:
- Плиты минеральной ваты уложены не враспор. Между утеплителем и стропилом появляется незащищенная теплоизоляцией щель, через которую уходит тепло.
- Утеплитель уложен только между стропилами. В такой ситуации роль мостиков холода играют уже сами стропила, коэффициент теплопередачи которых значительно больше, чем у окружающего утеплителя.
- Для монтажа были использованы влажные утеплительные материалы. Влажный утеплитель плохо защищает от потерь тепла, при этом внутри правильно сделанного кровельного пирога он никогда не просохнет.
- Плохо утеплены или вообще не утеплены отдельные участки кровли. Наиболее проблемные места — это рамы мансардных окон, стены за мауэрлатом, изгибы крыши сложной формы.
Проще всего найти такие дефекты осенью или весной с помощью тепловизора — места повышенных теплопотерь будут окрашены в красный или желтый цвет. Чтобы устранить их, используйте дополнительное утепление.
Щели между плитами утеплителя, в местах прохода труб и установки мансардных окон можно задуть пенополиуретановой пеной. Стропила теплоизолируют еще одним слоем материала, укладывая его так, чтобы стыки плит не совпадали. Влажный утеплитель извлекают, высушивают полость и заменяют новым.
Слишком тонкий слой утеплителя
Строительство крыши строит дорого, поэтому на ней часто пытаются сэкономить. Например, укладывая утеплитель слоем, недостаточным для эффективной термоизоляции. Это приводит к большим тепловым потерям и обмерзанию крыши зимой. Корка льда не только повышает нагрузку на стропильную систему, но и может повредить мягкое кровельное покрытие. Так, крыша из ондулина может получить вмятины на гофрах и пойти волнами от чрезмерной нагрузки.
Чтобы исправить ошибку, уложите дополнительный слой утеплителя, чтобы суммарная толщина термоизоляции равнялась или была больше рекомендуемой.
Ошибки при монтаже кровельного покрытия
Хотя подходы к монтажу разных видов кровельного покрытия сильно отличаются, большинство ошибок универсальны. Поэтому о них — в первую очередь.
Отсутствие снегозадержателей
Не только крыша из металлочерепицы или профнастила, но и кровли с другими видами покрытий могут периодически «сбрасывать» тяжелые плотные пласты снега со скатов. И если эти пласты при падении могут попасть на деревья, соседние постройки, припаркованный автомобиль или даже человека, то отсутствие снегозадержателей на скатах — большая ошибка.
На некоторые виды крыш, к примеру, на кровлю из профнастила, снегозадержатели можно поставить в любой момент — конструкция позволяет. Поэтому, чтобы поправить ошибку, нужно просто купить снегоупоры и установить их. А вот на крыши из штучных материалов — черепицы, сланца — снегозадержатели ставят в процессе монтажа плиток, поэтому, если не установить снегоупоры сразу, для исправления оплошности придется разбирать часть кровли.
Плохой водоотвод
Неправильный уклон водостока, его слишком маленькая пропускная способность или вовсе отсутствие — частые проблемы кровли. В результате во время дождя и таяния снега вода стекает по стенам, пропитывает лобовую планку и стропила за ней, заливает фундамент. Это приводит к появлению грибка на стенах, гниению стропил и даже просадке дома. Решение простое — установите водосточную систему.
Недостаточная вентиляция
На любом кровельном покрытии, особенно на металлических, из-за перепада температур с внутренней стороны появляется конденсат. Чтобы выводить его из-под покрытия нужна контр-обрешетка на крышу. Она обеспечивает вентиляцию кровли через карнизную подшивку и конек. Если контробрешетки нет, то и нормальной вентиляции не будет, что приведет к постоянному увлажнению кровельного покрытия с обратной стороны и его ускоренной порче.
Неправильное оформление примыканий
Места прохода вентиляционных и печных труб через крышу, ендовы, примыкания к стенам — все это уязвимые части кровли. Если примыкание кровельного покрытия в таких местах сделано неправильно, то в них со временем появляется течь.
Основных проблем четыре:
- Несоблюдение строительных правил и рекомендаций производителя.
- Приклеивание герметизирующих лент и подкладок на грязную кровлю, из-за чего материал постепенно отходит.
- Устройство примыканий без доборных элементов или с комплектующими низкого качества.
- Отсутствие герметика между доборным элементом и поверхностью ската, стены или трубы.
Для устранения протекания кровлю вблизи места примыкания нужно будет разобрать и переделать узел.
Ошибки при монтаже кровли из профнастила и металлочерепицы
И металлочерепица, и профнастил — это профилированный на станке стальной лист. Поэтому при кровле крыши профнастилом и металлочерепицей возникают схожие ошибки:
- Нарушение геометрии листа из-за перегиба при подъеме на кровлю, разгрузки волоком, неправильного хранения.
- Резка листов болгаркой, что приводит к кромочной и очаговой коррозии.
- Крепление саморезами без герметизирующей прокладки.
- Монтаж обрешетки под металлочерепицу и профнастил с шагом, который не соответствует профилю листа.
- Закручивание саморезов криво, слишком слабо или, наоборот, слишком сильно.
- Нарушение требований производителя по количеству и местам расположения саморезов.
- Продольный нахлест в полволны вместо целой волны, слишком узкий поперечный нахлест.
- Крепление листов без выравнивания обрешетки.
В зависимости от масштаба проблем крыша дома из профнастила или металлочерепицы либо демонтируется и укладывается заново, либо меняются отдельные поврежденные листы.
Ошибки при монтаже ондулина
Монтаж кровли из ондулина из-за неприхотливости материала сложно выполнить неправильно. Но и здесь допускают ошибки:
- Шаг обрешетки больше рекомендуемого производителем.
- Экономия гвоздей при креплении ондулина.
- Незакрытые полимерные шляпки гвоздей.
- Монтаж при низкой температуре.
- Растягивание ондулина при укладке.
Для устранения дефектов крыши из ондулина заменяют поврежденные крепления или листы. При неправильно сделанной обрешетке кровельное покрытие снимают, набивают дополнительные брусья и перестилают материал.
Ошибки при монтаже шифера
Шифер — очень прочный и простой в работе, но хрупкий материал. Поэтому укладка шифера на крышу требует, прежде всего, аккуратности и только потом мастерства. Основные дефекты кровли также связаны с хрупкостью кровельного материала:
- Гвозди просто вбивают в листы, в то время как правильно крыть крышу шифером с высверливанием отверстий в каждом месте крепления.
- Концы забитых гвоздей загибают со стороны обрешетки. Это делать нельзя, поскольку при таком монтаже шифер летом треснет.
- При погрузке или разгрузке листы шифера бросают, что приводит к появлению микротрещин.
Небольшие трещины и сколы на шифере можно замазать обычным раствором. Сильно треснувшие листы меняют на новые.
Ошибки при монтаже плоской кровли
Монтаж плоской кровли в целом сложнее, чем простой двускатной или односкатной кровли. Но связано это со сложностью кровельного пирога, само же покрытие крыши рубероидом — довольно простой процесс. К тому же, ошибки в работе с рубероидом видны сразу:
- Размотка рулона рубероида от себя. В этом случае гретый битум прилипает к обуви, нарушается целостность материала. Верный индикатор — следы обуви на покрытии.
- Крестообразные стыки. Это потенциальные места протечек.
- Отсутствие разуклонки. Она нужна, чтобы вода стекала с крыши, а не скапливалась на ней.
- Использование слежавшихся рулонов овальной формы. Такой рубероид при укладке образует характерные волны.
Способы устранения дефектов зависит от того, какой рубероид для крыши вы выбрали. На материал с гладкой поверхностью просто наплавляется еще один слой поверх неправильно уложенного покрытия. Рубероид с крупнозернистой посыпкой снимается полностью и заменяется другим.
Ошибки при монтаже мягкой кровли
Мягкая кровля — еще один кровельный материал на битумной основе. Только, в отличие от своих «родственников», — штучный. Чтобы выполнить монтаж мягкой кровли правильно, нельзя допускать:
- совпадения стыков первого и стартового ряда;
- открытых шляпок гвоздей — они должны быть прямо под клейкой полосой, тогда следующий ряд мягкой черепицы их закроет;
- монтаж мягкой кровли при минусовой температуре — в холоде материал становится хрупким;
- использования коротких гвоздей — они должны обязательно пробивать деревянное основание.
Кроме того, при деформации листов и разгрузке их волоком можно повредить композитное полотно, и оно начнет расслаиваться.
Подведем итоги
Во время строительства крыши частного дома ошибки можно допустить на каждом этапе. При этом к наиболее критичным дефектам приводят:
- отсутствие проекта или выполнение работ без учета его требований;
- игнорирование строительных норм при монтаже кровли;
- низкоквалифицированная и безответственная строительная бригада.
Следовательно, чтобы избежать большинства ошибок, нужно тщательно подбирать бригаду кровельщиков, изучить строительные нормативы и постоянно контролировать качество работ. При этом проект может быть как уникальным, так и типовым — значение имеет только профессиональность расчетов и решений.