Декоративная отделка фундамента бани галечником
После заливки отмостки бани с декоративным покрытием под галечник, я решил в таком же стиле задекорировать и плоский шифер, который закрывал пространство между свай и визуально выполнял роль ростверка. Для этого приобрел:
— Грунтовка Бетонконтакт Элемент Р-3, 2л – 1шт.
— Ceresit СМ-11, 25кг, клей кафельный для наружных работ – 3 мешка.
Для лучшего сцепления кафельного клея покрыл бетонконтактом весь периметр, всю площадь плоского шифера. Это такая акриловая краска с кварцевым песком, если кто не знает. Используется для лучшего сцепления кафельного клея с поверхностью.
Насеял галечника из объема ПГС, который оставался от заливки бетонной ленты забора (фракция до 3 см ). Далее наносил шпателем слой клея, толщиной 0,5-1см, брал в ладонь галечник и резким движением прикладывал камни к слою клея. Что-то из галечника отлетало, но большая масса приклеивалась. Пустые места дублировал таким же движением. Некоторые места доделывал, приклеивая отдельные камешки.
Пробовал выкладывать каждый камешек, но это слишком долго – никакого терпения не хватит. Но и эта работа кропотливая, требующая терпения как работы по приклеиванию кафельной плитки.
Получался вот такой результат:
С расстояния смотрится очень даже симпатично. Явно лучше чем было до. Плюс в такой декоративной отделке – ее можно продолжить на следующий день и швов совершенно не будет видно.
Позже попадалась информация по декорированию фасадов под каменную кладку с ручной покраской различными пигментами. Тоже неплохие варианты – смотрятся достойно.
В этом месте у меня был разведен слишком жидкий кафельный клей. Делать его нужно как можно гуще что бы он с трудом растирался по поверхности. Если галечник будет плохо приклеиваться, то поверхность нанесенного клея можно смочить водой и камни тогда лучше приклеиваются к поверхности.
Вид с южной стороны. Работал не каждый день. Были дождливые вечера когда на участок не выезжал. Как-то начался дождь, намочил свеженанесенный фасад и часть этого покрытия поплыла. Пришлось прекратить работу.
Сделал эту же отделку и по плоскому шиферу, который был установлен по периметру туалета. Последние штрихи довел и там.
Данный вариант отделки поверхностей нигде не подсматривал. Он появился в голове как-то сам собой, после заливки декоративной отмостки. Для получения эффекта «мокрый камень» нужно покрыть фасад специальной грунтовкой, лаком по камню или даже полиуретановым лаком. До сих пор это не сделал. Как покрою – покажу сравнения «до» и «после».
После этих работ мне еще больше понравилась декоративная поверхность из галечника. Далее, в 2018г. я изучил и отработал методом проб и ошибок технологию «мытый бетон», суть которой сводится к тому, что благодаря определенным химическим компонентам, тонкий слой бетона какое-то время не схватывается и его после набора прочности основной массы – смывают. Об этом далее будет не одна статья.
Подписывайтесь на канал, заносите его в закладки браузера. Впереди много информации.
Облицовка цоколя плитняком
Наиболее аутентичный вид цоколя обеспечивается его отделкой камнем. Для этих целей вполне пригоден плитняк: по доступности он уступает разве что имитации камня, однако для долговечности такой отделки требуется соблюдение ряда монтажных нюансов. Все подробности по этому вопросу есть в нашей новой инструкции.
Какой вид камня лучше выбрать для облицовки
Понятие камня-плитняка не подразумевает какой-либо определённости в отношении используемой горной породы, но многое говорит о его формате. Это пластины и чешуйки неправильной формы толщиной обычно до 50 мм. Отделка ими цоколя придаёт дому завершённый и логичный вид, однако успех всего предприятия требует чуткой консолидации во всех аспектах, прежде всего — в правильном выборе камня.
Срок службы отделки цоколя зависит от его устойчивости к атмосферным явлениям. Самое губительное воздействие на отапливаемые дома оказывают перепады температуры и влажности, а также периодическое намокание и органическая эрозия. Влияние всех этих факторов можно ослабить, обеспечив кладке монолитность и однородность поведения материалов. Поэтому камень нужно выбирать в соответствии с используемым типом клея и наоборот.
Подготовка поверхности основы
Поскольку плитняк при всём желании не получится выровнять в абсолютную плоскость, для него действуют довольно большие допуски по кривизне, которые позволяют класть его со сплошным приклеиванием. В таком варианте облицовка избавляется от воздушных пор, но становится более чувствительной к колебаниям основания. Это усложняет работу над отделкой плавающих и сборных фундаментов.
Улучшить качество сцепки плитняка с основанием можно несколькими способами. Первый — обездвижить клеевой шов, исключая ламинарные смещения между ним и камнями. Достаточно укрепить поверхность бетонной конструкции армирующей сеткой и предварительно оштукатурить цементным раствором слоем 35–40 мм. Перед и после нанесения штукатурки поверхности в обязательном порядке обрабатываются грунтовкой, желательно с добавлением каменной пыли.
Нанесение базы обязательно выполнять с попеременным грунтованием между слоями для обеспечения монолитности. При этом нужно помнить, что пенополистирол плохо сопротивляется ультрафиолету, поэтому перед нанесением первого слоя обязательно зачищать поверхность абразивной тёркой. Слабая склейка между слоями — причина самого распространённого типа разрушений: из-за большого веса камня отрывное воздействие возрастает особенно сильно.
Какой клей использовать
Существует существенная разница в том, цемент или полимер выступает в качестве связующего. Помимо упомянутого выше фактора однородности, важно умение клеевого шва без разрушения воспринимать деформации основы. Последние будут отличаться в случае облицовки цоколя по штукатурке и по утеплителю с армированием базы.
Отделку по утеплителю лучше выполнять с использованием сухих клеевых смесей, затворяемых водой на месте использования. Их отличительная черта — пластичность, сохраняющаяся после застывания. За счёт этого армирующий слой может «плавать» в пределах нескольких миллиметров без последствий для целостности каменной облицовки. Оптимальная толщина клея — 10–12 мм, но при этом камни укладываются с точной подгонкой по швам.
Армированная стяжка на цоколе — это более жёсткая прослойка, поглощающая часть деформации фундамента и скрепляющая его в целом. Укладка здесь возможна даже на раствор без добавок: 3 части песка и одна часть цемента марки 400, или на портландцементе марки 500, но уже в соотношении к песку 1:4. Важно помнить об особенностях цемента сохранять большую толщину шва — такое преимущество стоит использовать, если форма камней слишком неправильная, а обтесать их нет возможности. Но помните, что чем ближе к предельной толщине раствора, тем точнее должно выдерживаться водо-цементное соотношение. Разумеется, что добавление в разумных пределах модификаторов (гидрофобизаторы, фибра) также весьма приветствуется.
Кладка и выравнивание
Существует два способа укладки плитняка. Его можно использовать по аналогии с плиткой, приклеивая плашмя к вертикальной основе, либо укладывать в стопку, формируя тонкие острые внешние грани. Также не исключено комбинирование обоих вариантов в целях усиления стиля и подчёркивания архитектурного образа. Так, например, более толстой облицовкой «в стопку» можно выгодно подчеркнуть крыльцо, схождение цоколя на углах при наличии рустов или под пилястрами.
Укладка плитняка плашмя — наиболее быстрый способ оформления цоколя. Она начинается с замачивания и оттирания камней металлической щёткой от грязи и высолов. Когда камни слегка подсохнут, их следует отсортировать, добиваясь более-менее равномерного соотношения оттенков на всех участка облицовки. Параллельно сортировке по цвету камни делят на несколько групп по размеру. Удобнее всего выравнивать отделку плитняком по подвижной причалке с кольцами на конце, которые перемещаются по вертикальным прутьям. Камни отёсываются вручную каждый индивидуально и складываются в мозаику. Кстати, перед приклеиванием их удобно выкладывать в таком же порядке на отмостке: помощник собирает «пазл», который каменщик приклеивает к стене.
Способ укладки стопкой не требует точной подгонки и сортировки камней. Плитняк нарезают на полоски шириной по 50–70 мм и полученными мелкими элементами обкладывают либо весь цоколь, либо его части. Плюс здесь в том, что срез плитняка всегда имеет практически постоянную форму и такие элементы хорошо стыкуются друг с другом. Также камни не нуждаются в какой-либо тщательной очистке: их достаточно ополоснуть сразу перед укладкой. Ну а поскольку обкладка цоколя такого типа считается самонесущей, можно ощутимо сэкономить на связующем.
Иногда имеет смысл вынести такую отделку фундамента немного дальше, чтобы сверху сформировалось корректное примыкание под утеплитель нужной толщины. В таких случаях пространство между облицовкой и стеной допускается заполнять сыпучим материалом вроде пеностекла или керамзита.
Заделка швов
Если камни подогнаны настолько плотно, что средняя толщина швов не превышает 3–4 мм, их лучше заделывать сразу. Особой формы или выразительности таким тонким прожилкам всё равно не придать, но можно защитить максимум поверхности камней от стекающей по ним воды. Поэтому после укладки очередного камня просто снимают перчаткой выступившие излишки раствора, а спустя 12–14 часов облицовку отмывают от цементного молока синтетической щёткой.
Более чуткий подход требуется при заделке швов, толщина которых эквивалентна кирпичной кладке или больше. В таких случаях швы обычно расшивают, но отнюдь не привычным ножом, которому будет мешать кривизна. Лучше и правильнее сразу выскрести раствор из швов на глубину 10–15 мм и заполнить их потом подходящим составом. Для простоты можно использовать приспособление вроде кондитерского шприца — несколько плотных пакетов, вложенных друг в друга со срезанным уголком.
В качестве наполнителя шва рекомендуется использовать качественный полимерный клей: он имеет практически нулевое водопоглощение, поэтому гарантированно не станет слабым местом каменной облицовки. Для более выразительного вида заделку швов можно делать из белого или серого цемента, колеруя состав цветом, подчёркивающим или контрастирующим с основной гаммой облицовки.