Пароизоляция и гидроизоляция потолка бани
Какая баня без пара? Приготовить настоящий пар – это искусство, которое оттачивается годами. Но приготовить пар – это одно дело, его нужно еще и сохранить. В парильном помещении должен присутствовать свой микроклимат, который способствует наслаждению банной процедурой.
Когда поддерживать температуру в парилке приходится постоянной топкой печи и подбрасыванием воды на камни – значит, нет необходимой изоляции, и пар попросту улетучивается. Однако утечка пара чревата не только лишь повышенным расходом дров, но и преждевременным разрушением самой бани.
Влажность горячего воздуха в бане может составлять до 80% (а иногда и больше). Не секрет, что в зимнее время в квартире можно наблюдать запотевание окон и образование на них конденсата. Происходит это из-за резкого перепада температур комнатного воздуха и поверхности стекла.
Такой же температурный скачок происходит и при выходе воздуха из парилки (с температурой под 80 или больше градусов) в более холодную зону.
Пар поднимается вверх, просачивается в потолок и попадает в чердачное помещение. При этом утеплитель, который лежит сверху, а также балки, стропила и прочие элементы начинают пропитываться влагой, которая оседает на них в виде конденсата. Результат – гниение материалов со всеми выходящими отсюда последствиями.
Чтобы избежать этого, а также удержать пар там, где он должен находиться, нужно правильно рассчитать и смонтировать пароизоляцию потолка в бане. Делается это в комплексе с теплоизоляцией. Температура слоя утеплителя меняется от высокой в нижнем его слое, который находится ближе всего к парной, к более низкой в наружной стороне.
Основная цель посещения парной – оздоровление организма. Кроме этого, учитывая особый температурный режим, все материалы, которые используются для утепления и изоляции, должны быть экологически чистыми.
Перед тем, как сделать краткий обзор материалов, применяемых для пароизоляции потолка в бане своими руками, обратим внимание на основной принцип монтажа изоляции, независимо от конструкционного типа потолка.
Из этой схемы видно, что пароизоляция является первым слоем в потолочном «пироге» бани. К крепёжным рейкам будет набиваться чистовая вагонка из липы или осины (другие породы древесины использовать нежелательно, особенно хвойные). Толщина монтажной планки будет определять размер вентиляционного зазора, который необходим. Сразу за пароизоляцией идет теплоизоляционный материал.
На данном рисунке схематично показан пример подшивного потолка. Этот вариант хотя и является самым дорогостоящим, но он и самый надежный, особенно если над баней имеется используемое чердачное помещение.
Сначала к балкам степлером пристреливается пароизоляция. Каждая полоса перехлёстывает предыдущую на 15 см, а стыки проклеиваются специальной лентой.
Наиболее распространено использование фольгированных материалов или армированной фольги. Полиэтиленовые плёнки лучше не использовать, т.к. при сильном нагреве они очень размягчаются, их срок службы невысок, да и не исключено появление парникового эффекта. На рынке есть специальные пароизоляционные материалы в виде фольги на основе крафт-бумаги.
Обязательно делать напуск пароизоляции с потолка на стены, чтобы «увязать» её со стеновым изоляционным слоем.
Сверху между балками на пароизоляционный материал укладывается утеплитель – базальтовая вата, толщина не менее 150 мм. Стоит учесть, что сверху над теплоизоляцией делается гидроизоляция потолка бани. Необходимость этой процедуры заключается в том, чтобы предотвратить возможное попадание воды на теплозащиту (если это произойдет, теплозащитные характеристики значительно падают, а сам материал может испортиться со временем).
Иногда пароизоляция потолка в бане делается по старинке – природными материалами. Вместо пароизоляционной мембраны или плёнки используется глина (в чистом виде, или смешанная с опилками).
На балки сверху (или между ними на черепной брусок) делается накат из досок, а на него вкладывается глиняный раствор толщиной 3-5 см. Все зазоры и щели тщательно замазываются.
Перед тем, как выкладывать глину, можно положить картон, пропитанный олифой или вощеную бумагу. После того, как глина высыхает, на нее кладется утеплитель, в качестве которого можно использовать мох, дубовые листья или керамзит.
В качестве гидроизоляции потолка бани можно использовать обычную полиэтиленовую плёнку, но лучше не поскупиться и приобрести гидроизоляционную мембрану, тем более что площадь потолка в бане не такая уж и большая, и это не будет слишком обременительно для бюджета.
Если при строительстве бани планируется делать панельный потолок, то каждая панель перед монтажом обкладывается пароизоляцией, и после этого поднимается для крепления. На стыках панелей получается своеобразный карман шириной около 10 см между балками, в который тоже запускается пароизоляция, чтобы не дать пару пройти через межпанельный шов. Затем и в сами панели, и в стыках укладывается теплоизоляция.
В случае применения натуральных материалов для пароизоляции потолка в бане и его утепления (глина, керамзит) не забывайте о том, что вес такой конструкции будет достаточно большим, и это нужно учесть при расчете толщины балок, досок и всех остальных несущих нагрузку элементов конструкции.
Утепление потолка бани глиной — древнейшая технология
Баня не только место для мытья. Это место, где можно одновременно получить удовольствие от водных процедур и жара, активизировать работу иммунной системы, метаболические процессы, вызвать ускоренное очищение организма от шлаков и токсинов.
Если баня плохо утеплена, то большое количество жара будет просто уходить в никуда, и получится, что энергия расходуется впустую. Понятно, что лучше один раз качественно произвести утепление, чем потом расхлебывать последствия. Ведь если на балках перекрытия нет утепляющего слоя, то они просто намокнут от конденсата и быстро обрушатся.
Утепление производится с использованием самых разных материалов. Утепление потолка бани глиной – старинный и финансово не затратный вариант.
Способы
Самый простой способ утепления глиной начинается с обшивки потолка досками. Их минимальная толщина должна быть 4 см, но лучше, если она будет 6 см. Перед проведением работ доски надо хорошо просушить. Красить и лакировать доски ни в коем случае нельзя, потому как многие краски и лаки к высокой температуре попросту не приспособлены и под ее действием могут начать выделять в пространство ядовитые смолы и полиэфиры.
После завершения обшивки надо тщательно и аккуратно замазать щели между досками глиной и дождаться ее полного высыхания.
Следующий этап начинается с приготовления смеси из песка и глины, которая должна быть довольно густой. Этой смесью покрываются все уложенные на потолок доски. Толщина слоя должна получиться не менее 5-7 см. Далее следует подождать, пока слой полностью не высохнет, а на это может уйти довольно много времени. На высохшую глину укладывается толстый слой песка.
Потом потолок пропитывается сначала жидким паром, а потом сухим. Глина, соответственно, сначала размокает, а потом окончательно высыхает и приобретает способность сохранять тепло Вашей бани в течение многих лет.
Другой способ заключается в утеплении несколькими слоями глины с промежуточными засыпаниями глины слоями опилок или керамзита. Для того, чтобы подготовить глину, ее немного увлажняют и тщательно перемешивают с соломой до однородного состояния. Солома предварительно измельчается. Итоговая консистенция должна походить на мягкий пластилин или раствор, который используют в кладке кирпичных стен.
Слой глины будет опять-таки 5-8 см. После нанесения его надо тщательно разгладить. Особой аккуратности требует заделка периметра потолка. Высохнет глина за 20-30 дней при условии, что температура на улице выше нуля. После высыхания могут появиться трещины. Это нормальное явление. На трещины можно нанести еще один более тонкий глиняный слой, а сверху засыпать его опилками, керамзитом или щепой.
А в этой статье рассказывается про столбчатый фундамент для бани.
Плюсы и минусы
К очевидным плюсам утепления глиной можно отнести:
Если говорить о минусах, то это: