Подготовка к строительству забора

Подготовка участка к строительству забора

Подготовить дачный участок к строительству забора можно самому, вместе с членами семьи или друзьями, устроить, так сказать, небольшой праздник труда и получить удовольствие от совместной работы с близкими. Для этого нужно:

• Убрать старое ограждение . Возьмите лом, кувалду, топор, лопату, болгарку, молоток, пилу, гвоздодёр, рычаг. С помощью этого инструмента разберите или разломайте полотно забора. Ломать – не строить. Эту работу Вы выполните с лёгкостью. При необходимости дальнейшего использования полученного материала отсортируйте его, перенесите или перевезите к месту хранения. Сложнее будет демонтировать столбы. Хорошо бы нанять экскаватор, а если его нету или он не сможет подъехать к месту, то демонтаж придётся сделать вручную. Несмотря на то, что старая ограда на даче кажется хлипким и ветхим, столбы чаще всего сидят в земле достаточно прочно. Даже, когда они качаются, вытащить их всё же тяжело. Делайте это с осторожностью, берегите себя и «не надорвитесь». Металлический или бетонный столб раскачайте во все стороны. В образовавшийся зазор подлейте воды для размягчения грунта. Далее постарайтесь провернуть столб вокруг своей оси, лучше всего с помощью рычага. Если это Вам удалось, то вытащить его будет гораздо легче. По возможности используйте и рычаг, и домкрат, было бы, за что зацепиться и на что опереться. Можно, конечно, выкопать столбы, но, если они глубоко сидят, то это очень трудоёмко, да и грунт будет разрыхлён, который придётся при установке нового забора утрамбовывать. Деревянные опоры лучше спилить, а основательно забетонированные металлические столбы срезать болгаркой. Наши специалисты могут выполнить демонтаж по договорной цене (от 100 рублей за погонный метр) с использованием своих инструментов и навыков, а Вам только останется обеспечить вывоз или складирование малопригодного образовавшегося материала.
• Скосить траву бензиновой, электрической или ручной косой и убрать её для обеспечения пожаробезопасности и лучшей проходимости по участку.
• Очистить место застройки от кустов, деревьев, завалов и нагромождений. В случае необходимости использовать специальную технику. Деревья, конечно, хорошо бы и оставить, но тогда придётся изменить линию строительства забора. Если придётся пилить, будьте осторожны, имейте в виду, что оно может упасть в любом направлении, в том числе на строения, коммуникации и т.д. Корни следует выкорчевать, иначе они помешают установке в этом месте. Кусты не жалейте вырубить, они разрастутся вновь.
• По необходимости подровнять рельеф , убрать кочки, засыпать ямки под будущим ограждением. Если Вы хотите установить идеально ровный забор для дачи, для этого необходимо произвести крупномасштабную планировку участка с использованием самосвала для подвоза грунта и бульдозера для его выравнивания. На фото внизу видно, что забор из профнастила на такой выровненной поверхности установлен без ступеней, и профлист максимально близко опущен к земле.
  
  Но это мероприятие дорогостоящее, не всегда рациональное, а иногда и трудновыполнимое. Поэтому в случае уклона местности придётся решиться на установку полотна забора ступенями. На фотографиях внизу показано: в первом случае, как имея уклон 0,5 метра на 10 метров ограждения, были спланированы равномерные ступени по 15 сантиметров и профнастил аккуратно спустили «лесенкой»;
  
  во втором случае — при уклоне 15 сантиметров на 20 метрах забора из профнастила, хозяин решил сделать 1 ступень, так как в этом месте резко начинался уклон;
  
  в 3 случае — полотно забора, поднятое на 15 сантиметров от уровня земли, идет ровно, несмотря на кочки и другие неровности поверхности.
  
• Произвести разметку территории согласно кадастровому плану, в местах поворотных точек вбить колышки, а если сохранились межевые знаки, которые устанавливали специалисты при межевании дачного участка, то они будут определять границы.
• Определить место установки ворот и калитки , учитывая их размер, ширину дороги и расстояние от неё, чтобы обеспечить наиболее удобный въезд и вход на участок.

Подготовка участка к строительству забора на даче – дело нужное, но хлопотное, поэтому не спешите, будьте осторожны при демонтаже, разумно распределяйте свои силы и средства. Только своевременно выполнив эти работы, можно построить качественный забор с соблюдением границ своего участка, и, не нарушая прав смежных землепользователей, сохранить его целостность.

Источник

С чего начинается строительство забора — подготовительные работы

Любая постройка начинается с дизайн-проекта, особенно нечто капитальное, призванное нести не только декоративную функцию. Например, ограждение, первоочередная задача которого — защитить хозяйскую территорию от посторонних, уберечь имущество от похищения, а живущих на участке людей — от опасностей. Поэтому проект важен: благодаря нему забор на 100% исполнит свои функции, будь они практическими или эстетическими.

Рассказываем о том, с чего начать строительство забора, и с каких этапов традиционно начинаем мы — компания «Проф-Заборы».

Мы строим металлические заборы с 2014 года, хотя многие наши сотрудники работают в сфере монтажа и строительства десятки лет. За это время мы спроектировали и воплотили в жизнь сотни проектов — примеры есть в фотогалерее и инстаграме. Всё, о чём рассказывается в блоге, подтверждено личным опытом.

Создание проекта

Допустим, вы уже выбрали, из какого материала хотите сделать ограду. Теперь нужно разработать проект: прикинуть, как ограда должна выглядеть, где будут располагаться столбы, где — ворота с калитками. Хорошо, если участок уже был обнесён забором. Но как быть, если стройка идёт на земле, которую раньше никак не использовали?

Лучший вариант — получить кадастровый план земельного участка, схему, где нарисована точная форма земли. Зная точный адрес, можно отыскать план своего участка на Публичной кадастровой карте Российской Федерации. Другой вариант — послать заявление в Росреестр через МФЦ или воспользовавшись приложением Росреестра/Госуслуг. Ничего сложного тут нет, паспорт изготавливается за 5 рабочих дней по цене 200 рублей для физического лица.

Основываясь на плане, легко прикинуть, где расположить столбы. Это хороший способ набросать черновик проекта, а за чистовиком рекомендуем обращаться к замерщикам, особенно если вы строите забор не своими руками.

Замерщик приезжает непосредственно на участок, осматривает его, набрасывает схему, составляет бюджет, определив примерное количество требуемых материалов. Будучи профессионалом, замерщик учитывает нюансы: особенности расположения столбов, рельефа, грунта. Если для некоторых типов грунта подойдёт обычная забивка опор, то для других это грозит риском вымывания — там лучше использовать бутование.

С чего начать строительство забора? С прикидывания, как это должно выглядеть, на бумаге. Можно не делать чертёж по всем правилам, но рекомендуем соотнести масштаб и правильно всё рассчитать. Количество столбов, лагов, расходников зависит от выбранного материала.

Демонтаж старой ограды, расчистка территории, выравнивание грунта

Следующий этап — сделать территорию максимально подходящей для строительства.

• Убрать старую ограду. Хорошо, если она была построена из лёгких материалов и вкопана неглубоко — такая разламывается подручными инструментами, молотками, кувалдами, гвоздодёрами, домкратами, самодельными рычагами. Хуже, если ограждение строили по совести. Когда нет возможности нанять экскаватор, рекомендуем раскачивать столбы вручную, подливая в яму воду для размягчения, а если не получается — обратиться к специалистам. Например, мы помогаем с демонтажом старой ограды за небольшую плату, только предупредите заранее, чтобы бригада привезла с собой технику и инструменты. В исключительных случаях столбы можно спилить, но это нежелательно: они могут находиться в тех местах, куда в идеале должны войти новые опоры.
• Утилизовать мусор, расчистить территорию. Лишнее вывозится, чтобы не мешало строительству. Крупные бетонные блоки могут стоять на линии установки будущей изгороди; то же касается строительных материалов.
• Скосить траву, убрать кусты, выкорчевать деревья. Используйте триммер или обычную ручную косу. Траву нужно сгрести в кучу и убрать — в летнее время стога сухой травы пожароопасны. Деревья можно не спиливать и не выкорчевывать, но может получиться так, что из-за них придётся менять заборную линию.
• Выровнять грунт. Речь идёт о мелких кочках или холмиках — крупномасштабное выравнивание рельефа требует серьёзного подхода с завозом земли самосвалами. Иногда клиенты производят такие работы, чтобы избежать ступеней при установке забора из профнастила, хотя вместо резких переходов можно просто использовать опоры разной высоты. Чаще всего выравнивание грунта нерационально, вместо этого лучше сделать аккуратную лесенку — листы профнастила просто будут располагаться на разном уровне относительно друг друга. Таким образом можно сделать забор из профлиста даже на довольно холмистом участке.

На этом этапе вы уже будете понимать, сколько потребуется материалов, как лучше расположить ограждение, плюс — территория будет подготовлена к монтажу.

Нанесение разметки по кадастровому плану

Теперь берётся кадастровый план, по которому территория размечается. В местах, где участок изламывается, устанавливаются колышки, между ними протягивается прочная верёвка или леска. Этот этап не только показывает, с чего начать строительство забора, но также позволяет сразу наметить расположение калиток и ворот: они со всех сторон огораживаются опорными столбиками. Нужно внимательно следить за тем, чтобы ворота и калитки располагались удобным образом, чтобы въезжать и выезжать было удобно.

Не забудьте о меже — границе с другими участками.

Это всё, что нужно знать о том, с чего начать строительство забора. Сразу после создания разметки начинается установка столбов и лагов: монтаж каркаса, куда затем сажаются профнастил и любые другие материалы.

Кажется, что подготовительный этап не сложен и не важен, но это не так: во время подготовки осуществляется проектирование, от которого напрямую зависит качество готовой ограды. Учитываются десятки мелких нюансов, от характеристик грунта до продуваемости участка ветром, влияющих на устойчивость ограды, материал, глубину вкапывания опор. Поэтому относиться к подготовке следует со всей серьёзностью — так же, как к непосредственному возведению.

Источник

Строительство забора из профлиста: своими руками

В связи с началом нового строительного сезона многие начинающие застройщики задумались над вопросом, как оградить свой участок. Наш портал уже неоднократно рассказывал о разных вариантах строительства забора, начиная от каменных и заканчивая деревянными заборами из необрезной доски. Темой сегодняшней статьи станет пошаговое руководство по самостоятельному возведению забора из профилированного листа.

Вводная часть

Несмотря на множество вариантов ограждений, традиционно пальму первенства удерживает «народный» забор из профлиста. Застройщиков подкупает доступность технологии, а также относительная бюджетность при долгом сроке службы. Прежде чем мы расскажем об этапах строительства забора пользователя FORUMHOUSE с ником Палыч Р34, следует заострить внимание на таких показателях забора, как надёжность и долговечность.

Те, кто живёт на своей земле, хорошо знают, что с приходом весны и оттаиванием грунта можно наблюдать следующую картину — створки ворот или калитка забора просели и открываются с трудом. Столбы завалены, а профлист местами сорван или погнут.

Всему виной — извечный принцип «строю, как у соседа» или «делаю, как все». Результат такого подхода — лишняя трата сил, времени и средств на исправление перекошенного или заваленного забора. А правильно — сделать всё, как надо, с первого раза, пусть это и дольше, чем забор, поставленный «фирмой» или «профессионалами» за пару дней.

Я имею двадцатилетний строительный опыт. Т.к. бюджет ограничен, то решил ставить забор из профлиста самостоятельно. Выбор прост — шабашники схалтурят и сделают всё, спустя рукава, а фирма запросит слишком много денег.

Чтобы весной не заниматься переделкой забора, сначала оцениваем условия его эксплуатации и только потом рассчитываем конструктив. В первую очередь изучаем грунт. Пучинистый/непучинистый, какой слой чернозёма, уровень УГВ, есть ли глина, где начинается песок и т.д.

Всё это влияет на выбор способа установки столбов. Кто-то их бетонирует, кто-то предпочитает бутить щебнем с песком. Другие застройщики идут кардинальным и далеко не всегда рациональным способом — заливают ленточный фундамент, который зачастую рвёт точно в том месте, где металлический столб проходит сквозь тело «ленты».

Также многие упускают из вида такой фактор, как расположение участка и ветровая нагрузка. Она напрямую влияет на выбор сечения металлического столба, а значит, и общую смету всего строительства забора из профилиста. Дело в том, что в одном случае можно ограничиться стандартной профильной трубой 60х60х3 мм. В других условиях сильный ветер просто положит забор из такой трубы.

Чтобы этого не произошло, обязательно делаем расчёт на ветровую нагрузку, алгоритм которого подробно изложен в статье «Расчёт ветровой нагрузки, действующей на забор из профлиста».

Конструктив, инструменты и материалы, необходимые для установки забора из профлиста

Сделав расчёт на ветровую нагрузку, Палыч Р34 определил, что для его забора, при высоте профлиста в 1800 мм, необходим столб — профильная квадратная труба сечением 60х60х3 мм.

Т.к. грунт на участке пользователя пучинистый — глина, пользователь решил узнать, как в его местности ставят заборные столбы, и какие могут возникнуть проблемы. Обзвонив фирмы, которые устанавливают заборы из профлиста и пройдясь по соседям, Палыч Р34 разведал, что в основном столбы либо забивают в грунт кувалдой, либо бетонируют.

Популярный на FORUMHOUSE способ установки металлических заборных столбов на пучинистом грунте — забутовка щебнем с песком, не используется.

По словам пользователя, т.к. на местности дуют сильные ветры (порой сила ветра достигает 24-28 м/с), столбы со временем, под действием порывов ветра, бьющих в профлист, как в парус, расшатываются.

Если и забивать столбы, то только под установку хорошо продуваемой сетки-рабицы. Поэтому я решил бетонировать столбы на глубину 1200 мм. Этот способ увеличивает массу нижней части столба, а бетон действует, как якорь-противовес. Помню случай, как забор у соседа, в нашей подверженной ветрам местности, упал. Дело в том, что «мастера» вырыли лунки всего на 0.5 м, а потом забетонировали столб. Этой глубины для 2-х метрового забора из профлиста оказалось недостаточно.

Определившись с конструктивом установки столбов, пользователь перешел к монтажу. Чтобы глина не цеплялась к бетону, и столб не выперло весной, бетонная смесь заливается в рубероидную «рубашку». Для этого бурится лунка на заданную глубину, в которую вставляется гильза, свёрнутая из рубероида, в нее затем устанавливается бетонируемый столб.

В этой статье подробно рассказывается о нюансах изготовления свайно-ростверкового фундамента, фундаменте ТИСЭ и способах бурения и заливки свай.

Определившись с конструктивом, особенностями эксплуатации забора и сделав чертёж участка с отметками ворот и калитки, высчитываем количество материалов.

Периметр моего участка 170 м. Длина одной стороны 60 м. Передняя и задняя часть — по 25 м. Перепад высот от верхней точки до нижней на одной стороне составляет 1160 мм, а на другой стороне — 960 мм. Подсыпать грунт, чтобы выровнять участок, очень дорого. Решил делать забор ступеньками.

Чтобы переход между секциями забора смотрелся симметрично, необходимо рассчитать шаг ступеней. Пользователь решил, что ставить столбы (25 шт.) станет на расстоянии в 2500 мм друг от друга. Длина стороны — 60 метров. Лаги — профильная труба, продаются в хлыстах по 6 метров. Поэтому, чтобы минимизировать количество распилов, ступеньки делаются через 1 столб, т.е. каждые 5 метров. Теперь находим величину одного шага. Для этого 60 делим на 5 = 12, или всего 11 подъёмов. Далее 1160 (перепад высот) делим на 11 = 105 мм. Итого: шаг одной ступени – 10.5 см.

Вторая боковая часть (перепад высот 960 мм) имеет аналогичный шаг, но меньшее число ступеней. В торцевой части ставятся ворота под проезд грузового транспорта, шириной 4000 мм. Оставшаяся часть участка делится на равные части с пролётом длиной в 2330 мм.

Зная периметр участка и количество столбов, можно рассчитать необходимый металл. Итак:

• Столбы — профильная труба 60х60х3 мм, длиной по 3000 мм – 57 шт. Чтобы уменьшить временные затраты, резку металла в размер можно заказать на металлобазе.

В ряде случаев (зависит от степени её доступности) такая б/у труба стоит дешевле квадратной профильной. При этом она имеет стенку большей толщины, также отсутствуют сварные швы, что увеличивает прочность трубы. Но к такой трубе сложнее приваривать горизонтальные лаги. Кроме этого, требуется рассчитать трубу на прочность по ветровой нагрузке. Чаще всего на столбы используют трубу НКТ диаметром 73 мм.

• Для столбов под ворота Палыч Р34 заказал трубу 100х100х4 мм – 3 шт. Толщину стенки пользователь вначале планировал 3 мм, но трубы с такими параметрами не оказалось в наличии.
• Лаги — профильная труба – 40х25х2х6000 мм – 50 шт.
• Каркас ворот – профильная труба – 40х40х1.5 мм (трубы со стенкой, толщиной 2 мм, также не оказалось).

Кроме этого, пользователь купил металлическую полосу 60х4 мм. Приварив её к концу трубы, Палыч Р34 сделал заглушки для столбов.

Также потребовалась арматура:

• диаметром 12 мм — 4 прута под ленточный фундамент под въездную группу;
• диаметром 8 мм — 6 прутов (для растяжки сетки-рабицы на фасадной части).

Чтобы заказать необходимое количество профлиста, запоминаем простое правило — наиболее ходовым для монтажа забора являются профнастил с обозначением С8 и С10, где 8 и 10 мм — высота волны (гофры).

Для примера, у профлиста с обозначением НС-20 высота профиля равна 20 мм.

В погоне за экономией не стоит брать профлист минимальной толщины в 0.33-0.35 мм или приобретать материал сомнительного происхождения с заниженной толщиной. Помним правило, что скупой платит дважды, смонтировав профлист, сделанный, «как из бумаги», мы автоматически приходим к необходимости его замены в ближайшем будущем. На тонком профлисте остаются заметные вмятины, даже после минимального физического воздействия.

Длина профнастила может быть стандартной (1.8-2 м) или режется по размеру застройщика. Также обращаем внимание на такие характеристики профнастила, как рабочая и габаритная ширина, т.к. эти параметры (листы монтируются внахлест) напрямую влияют на количество необходимого материала.

Для примерного расчёта возьмём профлист С8. Габаритная ширина листа – 1200 мм. Рабочая ширина – 1150 мм. Для сравнения: аналогичные показатели у профлиста НС 20 – 1150 и 1100 мм. Требуется закрыть 50 метров забора. Отсюда: 50/1.15 = 43.5 листов. Округляем в большую сторону. Итого: 44 листа.

Теперь для сравнения рассчитаем необходимое количество листов НС 20. 50/1.1= 45.5. Округляем, итого – 46 листов. Т.е. рабочая ширина профлиста определяет периметр забора, который можно им перекрыть, что влияет на итоговую смету.

Кроме металла, для возведения забора из профлиста потребуется набор инструментов. Приведём список Палыча Р34. Это:

• сварочный инвертор;
• сварочная маска «Хамелеон»;
• перчатки для сварочных работ;
• струбцины;
• магнитный уровень
• дрель для засверливания отверстий под заклёпки;
• болгарка.

Это — минимальный набор. Также для приваривания лаг к столбам будут полезны магнитные угольники. Бурить лунки можно ручным или бензиновым буром.

Определившись с конструктивом забора из профлиста и рассчитав необходимое количество материалов, переходим ко второму шагу — монтажным работам. О том, как самостоятельно установить забор из профлиста, мы расскажем во второй части статьи. Следите за обновлениями на портале!

Те пользователи FORUMHOUSE, которые уже сейчас хотят узнать все нюансы монтажа забора из профлиста, могут изучить тему Палыч Р34 «Шаг за шагом в одиночку ставлю 170 м забора всем ветрам назло». По этой ссылке обсуждаются вопросы забутовки заборных столбов щебнем. Также советуем прочесть статьи: «Забор из необрезной доски. Своими руками» и «Самый дешёвый забор». В видеосюжете — самый дешевый забор из фасадной сетки.

Источник