Мое бомбоубежище или, как я построил подвал за 3 миллиона, и что из этого вышло
В первой части статьи мы привели доводы «За» и «Против» строительства цокольного этажа. Продолжим историю и расскажем об эпопее по строительству подвала пользователя портала с ником Gektor.
- Этапы строительства подвала
- Как гидроизолировать цокольный этаж
- Стоимость строительства подвала
- Почему не стоит возводить цокольный этаж
Возведение цокольного этажа пошагово
Многие, кто мечтает о подвале, витает в облаках, не понимая, что за всё придётся платить. Поставим себя на место обычного застройщика, который решил построить дом на ленточном фундаменте, заложенном ниже глубины промерзания грунта. Допустим, это — 1.5 м. Человек заблуждается, думая, что если добавить к фундаменту еще 50 см, то потратив ещё «чуть-чуть», он получит полноценный подвал. В итоге стройка превращается в долгострой, а цокольный этаж становится «золотым».
Причина? Прикиньте объём земляных, арматурных и бетонных работ при строительстве обычного ленточного фундамента.
И цокольного этажа.
Разница видна невооруженным взглядом. А все это — деньги. И это — лишь вершина айсберга.
Я решил построить двухэтажный дом из теплой керамики с мансардой и цокольным этажом. Размеры дома 11х13 м. Площадь дома 450 кв. м. В цокольном этаже хочу разместить котельную, тренажерный зал и гардеробные. Высота потолков в цокольном этаже – 3 м. Под подвал выкопали котлован размером 16х14 м. Глубина котлована 3.5 м. Скажу сразу, я не ожидал, что копка и вывоз грунта за пределы участка обойдется мне в 100 тыс. руб. Но это было лишь начало эпопеи по закапыванию денег в землю.
Вкратце расскажем об основных этапах строительства подвала:
- Оцените размеры котлована.
- На плите собрали опалубку высотой 2.5 м из ламинированной фанеры толщиной 21 мм по цене 1440 руб. за 1 лист. На фанеру Gektor потратил 200 тыс. руб.
Я хотел использовать шпильки повторно, заложив их в пластиковые трубки, но строители поленились их ставить. После демонтажа опалубки выступающие части шпилек срезали болгаркой.
- После демонтажа опалубки, стены цоколя покрыли гидроизоляцией и утеплили ЭППС.
На гидроизоляции подвала остановимся подробнее.
Советы от пользователей FORUMHОUSE по гидроизоляции подвала
На гидроизоляцию подвала денег я не пожалел. Всё сделано по правилам. Сначала стенки цокольного этажа обмазали битумным праймером. Потом наклеили рулонный гидроизоляционный битумно-полимерный материал, который обладает повышенной прочностью и износостойкостью. Утеплили фундамент ЭППС толщиной 5 см и защитили слой тепло- и гидроизоляции профилированной мембраной из полиэтилена высокой плотности.
Мой опыт гидроизоляции цокольного этажа:
- Стены и фундамент гидроизолировал гидростеклоизолом на битумной основе.
- Внутри цоколь обработал проникающая гидроизоляцией, пол гидроизолировал с заходом на стены в 30 см.
- Устроил кольцевой дренаж вокруг дома.
Итог: соседи весной откачивают воду из подвалов, а у меня сухой цоколь.
Гидроизоляция фундаментов — вопрос, где важно учесть каждую мелочь. Мои советы:
- Особое внимание уделите т.н. «холодным швам». Это места сопряжения при перерыве в бетонировании, через которые может протечь вода. Обязательно сделайте штробу 3х3 см и зачеканьте её безусадочными растворами на цементной основе. Потом идёт полоса эластичной мастики. В стык желательно заложить специальный бентонитовый шнур, который набухает при попадании воды, увеличивается, и, тем самым, уплотняет и герметизирует узел.
- Гидроизоляция подвала снаружи всегда предпочтительнее внутренней.
- Особо следите за гидроизоляцией узлов ввода труб и коммуникаций.
- Уменьшить гидронагрузку на гидроизоляцию вам поможет пристенный и кольцевой дренаж вокруг дома.
Теперь продолжим рассказ о строительстве цоколя.
Сколько стоит построить подвал
На финише строительства цокольного этажа поверх стен подвала залили монолитное перекрытие.
Размах работ по строительству цокольного этажа поражает. Пользователи портала активно включились в обсуждение темы Gektor «Мое бомбоубежище. Цокольный монолитный этаж» и стали гадать, сколько стоит такой «подвал».
Думаю, цоколь обошелся в 1.5 млн. руб. да?
Не угадали. Цокольный этаж ушел за 3 миллиона рублей!
Да ужж… Я думал у меня дорогой цоколь. Я потратил 1.3 млн. руб. за подвал из блоков ФБС, высотой 2.7 м и перекрытием из плит. А тут, вон чего получается.
Мне цоколь обошелся в 2 млн. руб. Котлован копали экскаватором на глубину 2.5 м. Вышло 560 кубов земли. За земляные работы заплатил 125 тыс. руб. На плиту ушло 70 кубов бетона М350. Стенки поднял из пескоцементных блоков. Перекрытие – монолитная плита толщиной 20 см. Ещё сделал гидроизоляцию, дренаж, утепление и обратную засыпку пазух цоколя грунтом.
Я почитала отчет Gektor и не пойму, откуда взялась стоимость цоколя в 3 млн. рублей?! Я тоже собираюсь построить дом с цокольным этажом, примерно этого же размера. Смету мне насчитали меньше в два раза. За счет чего набежали такие деньги? Gektor, вы можете расписать все поточнее?
Пожалуйста. Расценки на бетонирование с опалубкой у нас в среднем 3000-3300 рублей. У меня армированного бетона на 220 кубов. Это уже 660 тыс. руб. Еще работы по подбетонке. Это 30 кубов, гидроизоляции, утеплению. Работы по наращиванию цоколя кирпичом и его оштукатуривание. Возведение лестниц, прокладка силовых кабелей. Итого, по работам вышло под 900 тыс. рублей. По материалам ещё больше – 2.5 млн. руб. Это – бетон, арматура, фанера и доски для опалубки, тепло и гидроизоляция, песок, щебень, устройство подъездных путей для миксеров, две смены бетононасоса, копка котлована, кирпич. А еще приличные суммы набегают с расходки и всякой мелочевки – гвозди, саморезы, инструменты – 46 тыс. руб. Плюс трубы, кабель, шпильки. Это еще 85 тыс. руб.
Опытные строители скажут, что Gektor перезоложился во всем, а на таком фундаменте можно построить многоквартирный дом высотой в 5-7 этажей. Погоня за ненужными квадратными метрами привела к геометрическому увеличению расходов. Отчасти это правда, но, если проанализировать сметы участников портала на строительство подвалов и цокольных этажей, то, в среднем, люди тратят 1.5 млн. руб., и больше, если на участке проблемный грунт и много воды. Не забываем, что это — стоимость цокольного этажа без финишной отделки!
Так стоит или нет возводить любой ценой цокольный этаж? Пусть каждый ответит на этот вопрос сам. Подумайте, если вы строите особняк в 300-500 кв. м, стоимостью в 10-15 млн. руб., то расходы на цокольный этаж в 1.5-2 млн. руб. не кажутся космическими. Другое дело если вы, при строительстве дома площадью в 150 кв. м., планируете уложиться в 4-5 млн. руб. В этом случае подвал может стать «подводным камнем», который пустит на дно всё строительство.
Так чем закончилась эпопея у Gektorа? Читайте выводы пользователя.
Выводы
Забегая вперёд, выразим благодарность пользователю FORUMHОUSE за откровенность. Надеемся, что его негативный опыт послужит уроком остальным застройщикам.
Я проанализировал затраты на строительство подвала и пришел к выводу, что те деньги, что я зарыл в землю, равны УШП, двум этажам из теплой керамики, утеплённой мансарде, мансардным окнам, фасадной отделке из гиперпрессованного кирпича, перекрытиям из плит и двум керамическим дымоходам. Вам нужен подвал ценой в «коробку» дома? Мне нет. Лучше бы я построил коттедж на утеплённой шведской плите. Подумайте над этим. В результате, дом стоит под крышей под черновую отделку. С финансами беда. Особняк оказался неподъемным. За что не возьмись: капитальный забор, подвод магистрального газа, черновая отделка, остекление — миллион. Честно говоря, хочется всё продать и уехать в теплые страны.
Сколько стоит построить погреб
Личный опыт человека из Сибири
Весной 2016 года мы переехали из городской квартиры в свой дом, и встал вопрос, как хранить продукты в зимний период.
Моя мама всегда делает много заготовок на зиму. Я решил построить на участке погреб.
Погреб — это не обычная яма, а довольно сложная конструкция. В первый год я выкопал яму шириной 2 × 3 м и глубиной 2,5 м. Сверху уложил бревна, а на них постелил огромный рекламный баннер, чтобы внутрь не затекала вода. Сверху конструкцию закидал землей. Получилась землянка, в которой я весь год хранил продукты.
На второй год я повторил тот же трюк, но зима выдалась бесснежной. Снег работает как шуба и защищает продукты от сильных морозов. Когда много снега, с хранением продуктов справляется почти любой погреб. А вот бесснежная зима — настоящая проверка на прочность. Мой второй погреб ее не выдержал — первый же мороз уничтожил все запасы. После такого фиаско я решил сделать полноценный погреб из кирпича, а заодно и хозяйственную постройку над ним.
Расскажу, во сколько это мне обошлось.
Так выглядела моя землянка после первой зимы. В левом нижнем углу то, что раньше было картошкой. Землянка свою миссию не выполнила
Планирование
Строительного проекта погреба у меня не было. Я опирался на свой опыт: раньше я работал сантехником, монтажником-высотником на Гусиноозерской ГРЭС, строил выставочные павильоны для «Леруа Мерлена». Еще мне помог интернет. Я искал все, что связано с погребом: видео на Ютубе и статьи на эту тему. Изучив их, сам определил для себя план строительства, цели и задачи.
Кладке кирпича я учился по видео с Ютуб-канала masterkladki. Даже если не собираетесь этим заниматься, интересно посмотреть, как работают другие
Я решил строить двухуровневый погреб: нижний уровень — из красного кирпича, верхний — из бруса и досок, обшитый металлопрофилем. Верхний уровень одновременно действует как дополнительная защитная прослойка — защищает погреб и продукты в нем от жары летом и холода зимой. Плюс такой «сарай» высвобождает место в гараже. Летом в этой постройке можно будет укрыться от зноя. Ко всему прочему я вижу эту постройку как часть будущего ландшафтного дизайна в роли горки. Да и спускаться удобнее из помещения.
В дальнейшем я запланировал закопать всю конструкцию в землю и стилизовать под хоббичью нору, а дверь сделать круглой.
Краткий план стройки был такой:
- 2018 год — строю все, что относится к функциональной составляющей, чтобы можно было пользоваться погребом по назначению;
- 2019 год — посвящаю отделочным работам и мелочам вроде полочек или лестницы.
Грунтовые воды и глубина промерзания
Погреб надо размещать в самом высоком месте участка. Обязательно учитывать уровень грунтовых вод и глубину промерзания, они везде разные.
В моем случае воды залегали ниже 6 метров. Я узнал это, замерив скважину в доме с помощью нитки и грузика. Это значило, что уровень грунтовых вод у меня на участке низкий и погреб можно спокойно строить. Если уровень вод высокий, то погреб станет колодцем — его затопит по уровню этих самых грунтовых вод. В таком случае погреб делают надземным или полузаглубленным.
Глубина промерзания в моем случае роли не играла, потому что планировался второй уровень. Поэтому я не стал рыть погреб глубоко. Это помогло мне сэкономить на кирпичах и копке ямы. Но если второй уровень не планируется, то промерзание играет важную роль, объясню почему.
Сама почва нейтральна в плане температуры, основной вред для продуктов идет от поверхности: летом там зной, зимой холод. Задача погреба — отрезать продукты от этих колебаний температур, а внутренний тепловой баланс ему придает земля. Когда она промерзает, то и внутри погреба понижается температура. Поэтому обычный одноуровневый погреб надо копать глубоко, чтобы было больше не тронутых холодом стенок. В идеале же его копают ниже глубины промерзания. Для этого существуют специальные карты, на которых отмечена глубина промерзания для каждого региона.
Сколько понадобится кирпичей, я рассчитал на специальном калькуляторе. Внес параметры своего погреба — и получил количество необходимого кирпича и раствора. Размер погреба я определил как 3 × 4 м при глубине в 2 метра. Вообще параметров в калькуляторе много, но основные — периметр стенок, высота, ширина кладки.
Как выглядит расчет кирпичей для моей стройки
Начало стройки: яма и кирпичи
Летом 2018 года я расширил яму до необходимых мне размеров. С каждой стороны добавил по 20 см, чтобы было пространство для маневра и глиняного замка — это часть гидроизоляции. Землю, песок и глину я раскидывал по разным кучкам — в дальнейшем они мне еще понадобятся.
Считается, что надо строить погреб из красного кирпича, потому что он не разрушается от влажности. Кладку при этом рекомендуют делать шириной в кирпич, чтобы придать стенкам большую прочность. Так их не сломает пучение земли — это когда вода в почве замерзает, а потом тает, и ее объем расширяется.
Но я решил сделать кладку в полкирпича, посоветовавшись перед этим с соседями. У них такой подход не вызвал проблем. К тому же пучение земли зависит от почвы, а у меня она на ⅔ состоит из песка, который пропускает воду. Нет воды — нет пучения.
Копал яму я сам, все лето. В нашей деревне вручную вырыть куб земли стоит 1000 рублей. Даже с учетом торга за 24 куба мне пришлось бы отдать 15—20 тысяч 
Яма есть, дело за малым. На фото глина и песок, который я в дальнейшем использовал в растворе для кладки кирпича
Покупка кирпичей
Калькулятор кирпичей посчитал, что для моего погреба потребуется почти 1400 кирпичей. Сначала я хотел купить б/у: они дешевле на 2—3 Р за штуку. Это примерно 2800—4200 Р экономии. Но на «Авито» ничего подходящего не нашлось, да и вообще хотелось погреб из нового кирпича. Поэтому я пошел в «Леруа Мерлен». В дальнейшем я тоже закупался только там, так что все цены в статье оттуда.
В «Леруа» я купил самый дешевый полнотелый красный кирпич — три поддона по 400 штук, все, что было в магазине. Один кирпич стоил 8,3 Р , а вся партия обошлась в 9960 Р . Через три недели мне пришлось докупить кирпич, и он уже стоил на рубль дороже. Один кирпич весит 3,9 кг, вся партия получилась больше 4 тонн.
От веса кирпича зависит, какой грузоподъемности автомобиль вам понадобится для перевозки
Вместе с кирпичами я сразу купил все крупногабаритные товары, которые не смог бы довезти на своей машине, и мне все равно бы пришлось платить за доставку. Это две канализационные трубы для вентиляции, лестница, пять мешков цемента и два мешка песка. Песок покупал на пробу, чтобы понять, есть ли разница между покупным и тем, что я выкопал на участке.
Первые траты в «Леруа Мерлене» — 16 823 Р
| Покупка | Количество | Стоимость |
|---|---|---|
| Кирпич | 1200 шт. | 9960 Р |
| Лестница | 7 ступеней, 1 шт. | 4500 Р |
| Цемент | 5 мешков по 50 кг | 1475 Р |
| Трубы | 2 шт. | 800 Р |
| Песок | 2 мешка по 40 кг | 88 Р |
Доставка из магазина была дорогой и медленной: за 6000 Р мне бы привезли весь материал только на следующий день. Такое положение дел меня не устроило. Пока в магазине собирали мой товар, я решил найти более дешевого и расторопного водителя на самогрузе-пятитоннике, который за вменяемые деньги проехал бы 35 км от «Леруа» до моего дома.
Первый человек с «Авито», которому я позвонил, запросил 5600 Р . Потом я позвонил в транспортную компанию, где мне предложили машину за 4200 Р . Мне не понравилось, что им надо было оплатить путь в обе стороны: просто довезти товар стоило 2100 Р , но оплатить надо и дорогу из Бобровки обратно в Барнаул. В итоге я позвонил в еще одну транспортную компанию и нанял грузовик за 3000 Р . На все звонки и поиски ушло не более 20 минут.
я заплатил за доставку товаров
Начало стройки: разметка, фундамент, стена
Стройка начиналась с разметки и фундамента. Между кирпичной и земляной стеной я оставил 20 см пространства для гидроизоляции, чтобы в погребе не было сырости.
Фундамент для погреба не обязательно заливать на большую глубину, вполне достаточно тех же 20 см. Земля на глубине плотная и слежавшаяся, некоторые кладут вообще без фундамента.
Изначально мы собирались нанять каменщиков, но местные «профессионалы» оказались странными людьми. Мы нашли их через соседей, рекомендации были хорошие. Созвонились, договорились встретиться, чтобы оценить фронт работ — а после этого они пропали. Пришлось взять мастерок в свои руки
Гидроизоляция стены нужна для сухости в погребе. Хорошая гидроизоляция — это окрашенная битумной мастикой стена, на которую клеят рубероид и закладывают глиной. Это называется глиняный замок, те самые 20 см. Я взял такую схему за основу, но внес свои коррективы. У соседей узнал, что они использовали обычную пленку вместо рубероида и обошлись без мастики. При этом никаких проблем с влажностью у них в погребе нет. Я решил сделать так же: пленка дешевле и удобнее при монтаже.
Использовал двойную пленку толщиной 150 микрон, в катушке было 50 м. Я купил две катушки по 600 Р , но использовал только одну с небольшим. Стыки делал внахлест по 10 см и промазывал битумной мастикой. 13 л мастики я купил за 650 Р заранее.
Стены. Каждый раз, когда стена становилась на 25 см выше, я ждал, когда она высохнет. Потом закидывал в щель глину и очень плотно ее утрамбовывал: буквально пинал ее и стучал по ней брусом. Это нужно, чтобы потом земля не просела по контуру погреба после первого же ливня.
Стены возводятся по строительным уровням. Я купил израильский уровень «Капро». Говорят, он неубиваемый и предельно точный, но и стоит немало для такого простого инструмента: я купил свой размером 60 см за 1850 Р .
Строительный уровень нужен, чтобы измерять градус отклонения поверхности от горизонтальной плоскости
Песок и раствор. Оказалось, что разницы между покупным песком и тем, что я выкопал на участке, нет. Разумеется, я стал использовать свой для приготовления раствора. В качестве пластификатора раствора использовал обычный «Фейри», на весь погреб ушло две стандартные бутылки. «Фейри» нужен, чтобы раствор стал эластичным. Еще я пробовал «Аос», но мне результат показался хуже. Существуют специальные пластификаторы, но они дороже и в обычном бытовом магазине их не купить.
Сначала я готовил раствор с помощью перфоратора, но оказалось, что это и долго, и физически тяжело. Один раствор я готовил перфоратором минут 15, и у меня сильно уставала спина. Гораздо удобнее делать это бетономешалкой, но она дорогая — стоит около 10 000 Р . Можно попробовать взять ее в аренду или у друзей.
Уровень второй: сарайка
Следующий этап — построить сарай над ямой. Я решил строить его из бруса. У меня уже был брус, оставшийся от бани. Я решил построить из него перекрытия.
Две шестиметровые балки 20 × 20 см положил вдоль стен длиной 4 метра. Еще одну балку той же длины, но 20 × 15 см, поставил в центр погреба. Получилось три параллельных балки. Под них в местах соприкасания с кирпичом я уложил рубероид для гидроизоляции.
Рубероид сейчас стоит около 500 Р за рулон
В центре большой ямы я предварительно сделал мини-яму глубиной 50 см и залил в нее 20 см фундамента. У меня была толстая труба из металла и две толстые пластины. Установив среднюю балку, я сделал замер и отрезал от трубы лишнее. Сварщик приварил мне эти пластины за 500 Р .
Утро. Справа и слева на фото — балки с вкопанными в песок концами. Это нужно, чтобы жаркое сентябрьское солнце не растопило мастику 
В центре композиции — металлический столб. Брус пока стоит в стороне, чтобы фундамент опоры спокойно затвердел
Я установил пластину на фундамент, по уровню подогнал вертикаль, чтобы не заваливалась, и залил бетоном еще на 20 см. Таким образом, у центральной балки в середине был упор в эту трубу. Пластину, прилегающую к ней, я прикрутил саморезами. В ходе всех этих работ я купил еще три мешка цемента.
Мой вариант подразумевал, что балки концами будут находиться в земле. С каждой стороны погреба их выносят на метр в землю, чтобы распределить нагрузку. Из-за этого концы балок могут сгнить. Если бы у меня уже не было балок, я бы предпочел потолок погреба сделать из бетона и металла. Но у меня они уже были: остались от избушки, которая раньше стояла на участке.
Чтобы мои балки не сгнили, я обработал их края: с каждой стороны на метр пропитал антисептиком для дерева по два раза. Потом нанес на них слой битумной мастики. Это работа дотошная: не должно остаться ни единой дырочки, через которую на бревно может попасть влага. Третий пункт защиты — обернуть концы балок рубероидом, он клеится на мастику и стоит около 350 Р за рулон.
Концы балок я закопал не в землю, а в песок. Он считается менее агрессивной средой. В будущем собираюсь накрыть их сверху глиной, и только потом землей. Это поможет минимизировать затекание влаги вокруг погреба.
Чуть больше метра черного как смоль бруса. Эффект мастики. Не должно остаться ни единой дырочки, не покрытой мастикой 
Конечный результат обработки балок
После установки горизонтальных балок я поставил вертикальные. Три на задней балке высотой 170 см и три на центральной по 175 см. Еще четыре установил на фронтальном брусе высотой по 180 см — две из них в будущем стали створками двери.
Балки я крепил на уголки и допустил ошибку: взял слишком маленькие и хилые материалы. Пока сарайка не закопана в землю, они еще держат. Я планирую переделать их в этом году. После этого уже на вертикальные балки я ставил еще три горизонтальные, на этот раз 15 × 15 см, подпиленные на 4 метра. Скелет сарайки был готов.
От земли 20 см первый брус, 180 см фронтальные колонны и еще 15 см. Конструкция вышла немаленькая для сарая 
По центру сразу прихватили постройку горизонтальными досками. Должен сказать, что ставить эти балки одному совершенно невозможно, мне помогал брат, спасибо ему
Стены постройки с внешней стороны я обшил досками. После этого приступил к полу. Его я взял из снесенной избушки: он был в замечательном состоянии и 5 см толщиной.
Стены я обшивал тоже материалом, сохранившимся из избушки. Здесь все просто: нарезал пилой в размер, прикрутил на саморезы к вертикальным балкам, без нюансов. То же самое проделал с крышей, правда, ее покрывал уже новыми досками. Подумываю переделать их на более толстые, потому что на них в будущем ляжет максимальная нагрузка.
Вентиляция и металлопрофиль
Очень важный момент — обустройство вентиляции, чтобы в погребе было сухо. Для этого надо делать две трубы в противоположных углах погреба, так, чтобы одна труба чуть торчала от потолка, а вторая немного нависала над полом. Так в погребе будет естественная циркуляция воздуха: через одну трубу он уходит, а через другую приходит.
Две большие трубы у меня уже были. Вот что еще я купил на этом этапе.