Четырехскатная вальмовая крыша: полный обзор технологии возведения
Архитекторы со всего мира сходятся во мнении, что наиболее выигрышно и богато смотрится именно четырехскатная вальмовая крыша дома. В свое время был произведен даже некий анализ в сфере недвижимости, показывающий, что частные объекты с такой кровлей всегда пользовались спросом и продавались дороже, чем с обычной двускатной.
Действительно, для российских широт более привычны щипцовые конструкции, а скаты в виде трапеции больше ассоциируются с европейскими мотивами и красивыми старыми городами, которые так любят путешественники.
При этом у вальмовой крыши есть целый ряд преимуществ в конструктивном плане. Так почему бы не «обогатить» свой дом таким завершением? Все возможно! Но здесь есть свои сложности: когда вы столкнетесь с вопросом, из чего и как сделать вальмовую крышу самостоятельно, то удивитесь, сколько здесь нюансов.
Дополнительные элементы, мудреные связки стропил, тонкий расчет и проектирование – это далеко не все! Обо всех этих моментах мы обязательно вам расскажем, и если вас не отпугивают трудности – смело решайтесь!
Содержание
Главные преимущества конструкции: ради чего стоит стараться?
Четырехскатная крыша по своей форме бывает двух видов: шатровой и вальмовой. Если все четыре плоскости кровли сходятся в одной точке конька, такая кровля – шатровая. Если нет – речь идет о вальмовой, у которой тоже есть свои подвиды. Это: классическая вальмовая кровля, двускатная полувальмовая, называемая датской и четырехскатная полувальмовая кровля или голландская.
Обычная вальмовая кровля состоит из четырех плоскостей, две из которых – треугольной формы, а две – трапециевидной. Это как бы улучшенная форма двухскатной кровли, но здесь нет фронтонов. В определенной мере это обуславливает ее экономичность. Вот как она выглядит:
Сама по себе вальмовая кровля обладает многими преимуществами перед двускатной или односкатной, но ее стропильная система непростая. Все составляющие элементы такой крыши должны быть продуманы до мелочей.
В ней, для достижения необходимой жесткости каркаса, стропила соединяются в одну общую связку, в чем и состоит, собственно, основная сложность:
Зато благодаря отсутствию щипцов и фронтонов у вальмовой кровли – минимальное сопротивление потоку воздуха, а потому она особенно целесообразна для местностей с сильными ветрами и периодическими бурями. Действительно, ветру сорвать такую крышу непросто, и на участках карнизных свесов эта крыша практически не подтверждена разрушению.
За счет наличия нескольких угловых ребер, которые соединяются в коньке, обеспечивая дополнительную жесткость, вальмовая крыша обычно не подвергается деформации со временем.
У такой конструкции можно спокойно делать красивые широкие свесы, отводя дождевую воду от стен подальше. Еще один интересный момент: дом с вальмовой крышей кажется по высоте немного меньше, чем если бы он имел двускатную кровлю.
Технология монтажа: главные моменты
Главные особенности конструкции вальмовой крыши в том, что длина ее конька меньше, чем длина всего здания. Такая стропильная система относится к разряду высокой сложности. Ее действительно маловероятно построить самому, обычно для этого заказывается готовый проект и приглашается опытная бригада.
Здесь достаточно интересная стропильная система, со множеством новых элементов, которые вы никогда не встретите в двускатном варианте. И строить такую крышу следует из материалов хорошего качества – сосны или лиственницы, с максимальной влажностью 22%.
К слову, шатровую крышу часто путают с вальмовой, хотя на самом деле это – совершенно разные конструкции. Вальмы – это характерные трапециевидные скаты, а таких у шатровой кровли нет.
У нее все стороны одинаковы по площади и форме, и всегда сходятся в одной точке сверху. Единственная ее разновидность – это высокая остроконечная крыша.
Этап I. Проектирование и изучение деталей
Классическая вальмовая крыша имеет четыре ската, два из которых – в форме трапеции и два – в виде треугольников, со стороны фронтонов. Еще такую крышу называют конвертной:
Сегодня возводят вальмовые крыши разных углов и высоты, в зависимости от особенностей местности и эстетических предпочтений самого владельца дома. Это бывают как высокие крыши в готическом архитектурном стиле, которые ценятся в местности с повышенной снеговой нагрузкой, так и практически пологие, более подходящие для ветреных регионов.
Помните о том, что и проектирование, и расчет вальмовой крыши требуют определенного профессионализма. Это действительно непросто, поэтому, если вас пугают все эти понятия, то лучше потренироваться с вальмовой крышей сначала на беседках или небольших дачных постройках.
Еще один момент: на устройство именно этой формы крыши требуется достаточно много материала, как стропильного, так и кровельного. Т.е. крыша обойдется вам дороже, чем двускатная. Особенно много отходов и обрезков останется при покрытии современным металлопрофилем.
По правилам угол наклона вальмовой крыши не должен превышать 40 градусов. В проектировании отталкиваются от того, что у такой кровли всю нагрузку на себя принимают диагональные элементы, которые обычно делают из сдвоенной доски или хорошего бруса. Правда, они должны быть достаточно длинными, поэтому часто такие стропила еще и наращивают по длине.
Перейдем к практике. Вальмовая крыша состоит из накосных стропил, которые установлены в наклонном положении к стенам. Нарожники – это небольшие стропила, стойки, посредством которых формируются вальмы и треугольные части больших скатов. В верхней части элемент упирается в диагональное стропило, внизу — на мауэрлат или балки перекрытия. Мауэрлат служит также опорой для накосных стропил.
Угловые стропила всегда имеют более пологий уклон, нежели промежуточные. Еще одно важное отличие — это наличие коротких стропил. Они не стыкуются с коньковым брусом, а лишь с угловыми стропилами, но при этом имеют такой же угол, что у промежуточных стропил:
Секрет вальмовой крыши и ее подвидов в том, что отдельные части стропил всегда соединяют там, где будут максимальные нагрузки.
Чтобы не рисковать и не допустить критической ошибки в расчетах, их собирают с небольшим запасом, не экономя на материале. Всю конструкцию в итоге усиливают дополнительными металлическими элементами и скрутками из толстой проволоки.
Этап II. Выбор стропильной системы
Для четырехскатной вальмовой кровли стропила устанавливают по двум технологиям: как наслонные или висячие. Наслонные стропила — это брус или доски, которые образуют скаты крыши. Нижним концом они упираются в мауэрлат, верхним в коньковый прогон. Отличительная черта наслонных стропильных ног – это их упор на конек крыши дома. В конструкции с висячими стропилами коньковый брус отсутствует.
Висячая конструкция более сложна и содержать ее потом тоже затратно. Наслонные стропила более надежны, но их установка возможна только если у дома есть промежуточные опорные столбы или внутренняя несущая стена.
Такая система позволяет сделать длину пролета больше. Поэтому, когда вы видите вальмовую крышу с небольшим уклоном, скорее всего у нее именно наслонная система, а выглядит она так:
На этом этапе все просто: определитесь с видом системы исходя из того, будут ли в вашем доме промежуточные стены, или нет. Обычно они есть.
Этап III. Подбор материала и изготовление стропил
Изготовление большого количества строительных деталей по шаблонам, а также рубка узлов — процесс непростой и кропотливый. Как правило, именно для этого дела лучше пригласить профессионала, у которого уже набита рука.
По этой же причине для строительства ровной и надежной вальмовой кровли часто рекомендуют использовать не отдельные стропила, а целые фермы. Порой только так получается достичь идеальной геометрии скатов, где любая погрешность или разница в длине стропил буквально на пару сантиметров может дорого обойтись.
Подобные фермы довольно удобно собирать на готовые металлические элементы, которые обеспечивают высокое качество сопряжения. Самый популярный вариант — это зубчатые пластины.
Их вбивают с двух сторон на все узлы, при этом размеры пластин есть разные. Их выпускают в основном для строительства домов по каркасной технологии, и именно для организации таких сложных крыш, как полувальмовая, они идеально подходят:
Еще один неплохой вариант — это металлические накладки со специальными отверстиями, через которые забивают гвозди или ввинчивают шурупы. По правилам, в каждую такую деталь забивается либо два гвоздя на глубину не менее 2/3 толщины всего бруска, либо заводятся два шурупа.
К слову, в качестве материала для стропил подходят не только бруски из древесины, но и Т-балки, которые сегодня активно используются в каркасном строительстве:
Этап IV. Установка коньковых прогонов
Теперь разберем всю технологию устройства классической вальмовой кровли шаг за шагом. Монтаж начинают с установки мауэрлата, который крепят к стенам здания, и тут же размечают места крепления будущих стропил.
Далее, при помощи отвеса устанавливают коньковый брус. Это самый ответственный момент во всем процессе, ведь очень важно поставить его так, чтобы вся кровля потом имела максимально точную плоскость. И вот от этой точки будет вестись вся сборка стропильной конструкции:
На практике это выглядит так:
Если крыша большая, коньковых рам ставится сразу несколько:
Этап V. Фиксация стропильных ног
Как только будет готов коньковый прогон, устанавливают накосные стропила, чтобы создать плоскости кровли. После этого собирают и крепят боковые скаты на разметочные места и фиксируют нарожники. Далее на готовые коньковые прогоны устанавливают стропила.
Сверху, в местах соединения стропила часто подпирают дополнительной стойкой, которая повышает надежность всей конструкции. Если же длина стропил в итоге превышает 7 м, их также устанавливают на стойку, как здесь:
В том случае, если у дома железобетонное перекрытие, стойку можно опирать прямо на него, предварительно обеспечив гидроизоляционную прослойку.
Далее в ход идут дополнительные стропила, которые немного короче по длине, чем основные. Используют их на треугольных скатах. В итоге получается более сложная конструкция, чем фронтоны у обычной кровли.
И, наконец, формируют узлы со шпренгелем по такой схеме:
Все эти вспомогательные элементы удобно рассматривать на готовых проектах:
И, наконец, саму обрешетку, а именно ее шаг установки заранее рассчитывают в зависимости от снеговой нагрузки местности и веса кровельного покрытия. В случае с вальмовой кровлей есть небольшой риск, связанный со снегом. Дело в том, что их обычно строят с небольшим уклоном, из-за чего легко формируются снежные шапки.
Под своим собственным весом на металлическом покрытии они постепенно начинают скользить вниз, и на широком свесе способны повредить водостоки и края кровельного покрытия. Проблема решается при помощи электроподогрева карниза и установки снегозадержателей.
Готовы построить на своем доме крышу, способную противостоять семи ветрам?
Вальмовая крыша своими руками, пошаговая инструкция, чертежи и фото
Вальмовая крыша своими руками чертежи и фото пошаговая инструкция, плюсы и минусы. Решившимся на самостоятельное возведение вальмовой крыши владельцам стоит помнить о ее сложности и обязательном обосновании параметров расчетом. Данные работы в любом случае не проводятся в одиночку, монтаж, изоляцию и обшивку четырехскатных каркасов выполняет бригада из 2-3 человек, но в задействовании спецтехники нет необходимости. К приобретению материалов и любым практическим действиям приступают после составления и проверки проекта, при отсутствии серьезного опыта следует быть готовыми к перерасходу сметы и затягиванию работ.
Содержание
Вальмовая крыша что это такое, отличия, плюсы и минусы
К отличительным особенностям таких крыш относят наличие четырехскатной стропильной системы с двумя треугольными скатами на противоположной стороне. Оставшиеся два ската могут быть трапециевидными или треугольными, вертикальные боковые фронтов в классическом исполнении отсутствуют. При полном занятии торцовых скатов всей площади от конька до карниза крыша называется вальмовой, при частичном – полувальмовой.
Преимущества таких конструкций проявляются в:
• Устойчивости и выдержке существенных ветровых и снеговых нагрузок. Благодаря четырехскатной форме, дополнительным ребрам жесткости, отсутствию вертикальных стен и строгим требованиям технологии строительства такие конструкции лучше выдерживают воздействие сильных воздушных потоков, не задерживают снег и не деформируются под весом осадков. Как следствие, в регионах с неблагоприятными погодными условиями они служат дольше и надежней в сравнении с одно- или двускатными кровлями.
• Минимальной вероятности разрушения карнизных свесов и надежной защите фасада от промокания по всему периметру при их достаточной длине.
• Равномерном прогреве подкровельного пространства.
• Эстетичности и оригинальном внешнем виде. Вальмовые крыши особенно уместны при строительстве малоэтажных жилых домов в европейском стиле, конструкция считается популярной и стильной.
• Многообразие предлагаемых вариантов, возможности изменения визуальной высоты дома. В классическом исполнении вальмовые крыши имеют высокий наклон и прямые стропила, но применение современных кровельных материалов позволяют строить конструкции с любым углом, вплоть до минимальных 5° и сложными конфигурациями. Помимо традиционной вальмовой крыши владельцы могут установить голландскую полувальмовую (с укороченными в 1,5-2 раза противоположными скатами), датскую (с вертикальными фронтонами поверх скатов или треугольными окнами), ломаную вальмовую кровлю, но по понятным причинам расчет и возведение таких конструкций обойдутся дороже.
Недостатков у вальмовых крыш немного, но при выборе этого варианта владельцам стоит помнить о росте трат на материалы или оплату работы специалистов. Расчет и монтаж таких конструкций требуют особых навыков и знаний, ошибки приводят к перерасходу материалов и снижению устойчивости и срока службы крыши.
К эксплуатационным минусам вальмовых кровель также относят скрадывание внутреннего пространства и отсутствие возможности установки стандартных вертикальных стеклопакетов, что в свою очередь приводит к лишним тратам при обустройстве жилых мансард.
Вальмовая крыша своими руками чертежи и фото пошаговая инструкция
Вальмовая крыша своими руками чертежи и фото пошаговая инструкция. Работы начинаются с выбора типа стропильной системы (наслонной или навесной) и расчета параметров кровли (высоты конька, длины, сечения и шага прогона стропил, угла наклона скатов и обосновании потребности в дополнительных подпорках).
При составлении проекта кровли обязательно указываются места размещения дымовых и вентиляционных каналов, слуховых и осветительных окон и заранее выбираются способы ее изоляции и обшивки. Чем больше мелочей будет учтено при расчете, тем меньше проблем возникнет потом, в идеале этот этап полностью доверяют профессионалам или как минимум согласовывают с ними готовый проект.
Основные работы ведут пошагово:
1. По периметру защищенных от влаги стен крепится мауэрлат.
2. Поверх основного бруса набиваются балки перекрытия и временный дощаной настил.
3. Монтируются вертикальные опоры и коньковый брус.
4. Диагональные стропила собираются в каркас вальмы и крепятся к коньку.
5. Последовательно устанавливаются нарожники, рядовые стропила, подкосы и дополнительные крепления.
6. Выполняются работы по утеплению, гидроизоляции и обшивке крыши.
Стропильная система и мауэрлат
При правильном подходе мауэрлат закладывается еще на этапе строительства коробки дома, в остальных случаях его крепят перед монтажом стропильной системы.
В малоэтажных жилых домах его закладывают из обработанного антисептиками и антипиренами хорошо просушенного бруса из дуба, качественной осины, бука или хвойных пород с сечением не менее 100×150 мм.
Чем больше будет площадь и вес скатов, тем толще должен быть мауэрлат. Брус соединяется на углах «в лапу» и крепится на заранее заложенные в стенах толстые металлические шпильки, поверх обязательной гидроизоляционной прослойки из мастики или рубероида.
Количество отверстий для шпилек ограничено, выпилы в брусе для крепления других элементов делать запрещено. Этап крепления мауэрлата завершается его разметкой с помощью ярких маркеров или маяков, все размеры и совпадение противоположных элементов проверяется несколько раз.
• Элементы стропильной системы выпиливаются из качественного бруса с одинаковым сечением от 50×150 мм, при необходимости длинные диагональные балки сращиваются из отдельных отрезков.
• На стены рядом с мауэрлатом или закрепленный ниже брус монтируются балки перекрытия (при наличии). Мауэрлат стягивается затяжками для снятия и перераспределения весовой нагрузки.
• Поверх мауэрлата монтируется прогон (рекомендуемый и упрощающий работу, но необязательный этап).
• По центру стропильной системы крепятся основные вертикальные стойки, скрепляемые коньковым брусом.
• К коньку крепятся центральные стропила торцевых скатов.
• Проводится уточненная разметка и крепление промежуточных стропил фронтальных свесов.
• Монтируются 4 диагональные стропила, соединяющие углы дома и конек, при необходимости – с дополнительными промежуточными опорами.
• К диагональным стропилам крепятся нарожники с равным интервалом, совпадающим с шагом прогона основных стропил.
• Стропильная система при необходимости укрепляется дополнительными элементами (подкосы, шпренгели, ветровая балка).
• В системах с заканчивающими на мауэрлате стропилами монтируется «кобылки», в остальных случаях балки подготавливаются к креплению карнизной доски и будущей обшивке свесов.
Финишное покрытие пирог из мягкой черепицы
Мягкая битумная черепица считается оптимальным по цене, надежности и внешнему виду кровельным материалом для вальмовых крыш. Благодаря хорошей эластичности и низкому проценту отходов при раскрое ее с равным успехом используют для отделки треугольных скатов и сложных участков. Для достижения планового срока службы (25-30 лет) и получения красивого покрытия при ее монтаже на вальмовые кровли:
• При уклоне кровли свыше 18 ° обеспечивается обязательная гидроизоляционная защита проблемных участков (конек, ребра, карнизные свесы, места примыкания к трубам закрываются самоклеящимися лентами или рулонными материалами, промазываемыми битумными мастиками), при меньшем уклоне помимо этих работ вся площадь настила закрывается сплошным ковром. Полотнища монтируются снизу-вверх с 10-15 нахлестом по бокам, стыковки материала по длине всячески избегают.
• Одновременно с набивкой настила и до монтажа мягкой черепицы в пирог закладываются вентиляционные элементы (вытяжные отверстия у конька и в верхней части кровли, приточные продухи – у карнизов, каналы и зазоры для ввода влаги их теплоизоляционной прослойки при ее наличии).
• Мягкая черепица разрезается после тщательных замеров и монтируется с нижней части свесов исключительно по разметке, со смещением каждого ряда до полуметра (точный шаг зависит от узора лепестков). Нижние части с самоклеящейся полосой тщательно придавливаются, для крепления верхних сухих краев используются специальные мягкие гвозди (не менее 4 для каждой мертвой полосы).
Стоит отметить, что расчет количества мягкой черепицы и доборных элементов при обустройстве вальмовых крыш по возможности доверяется специалистам. Из-за сравнительно сложной конфигурации кровли материал приобретается с запасом, на одном скате настилается черепица из одной партии. Игра с оттенками и комбинирование разных цветов допускается лишь при высоком профессионализме кровельщика.
Финишное покрытие пирог из металочерепицы
При выборе этого варианта владелец должен быть готов к лишним тратам и сложному раскрою, прямоугольные размеры листа металлочерепицы не совпадают по форме с треугольными и трапециевидными скатами. При использовании нестандартно узких листов работы слегка упрощаются, но правильно подобрать перехлесты и раскроить металлочерепицу могут только профессионалы.
Как следствие, даже при перекрытии вальмовых крыш своими силами этап замеров и раскроя рекомендуют доверить специалистам.
Шаг наклонных стропил в таких случаях также должен совпадать с габаритами металлочерепицы, при оптимальном раскладе он составляет 55 см или половину ширины листа.
Горизонтальные рейки обрешетки набиваются с шагом, совпадающим с параметрами профиля, по требованиям технологии линия крепления накладывается на центральную ось доски, а саморез вкручивается точно в центр впадины. Минимально допустимый угол наклона вальмовой крыши при обшивке металлочерепицой составляет 15°, оптимальный — 35°.
Работы ведутся по схеме:
• После настила гидроизоляции или утепленного пирога поверх стропил набиваются планки обрешетки, внутри закладываются каналы для вывода влаги и проветривания.
• Металлочерепица поднимается наверх для разметки и подрезки. Для резки материала используется ножовка и лобзик (но не нагревающая металл болгарка!), полученные фрагменты маркируют и при необходимости прокрашивают по краям реза. Опускать листы вниз при этом необязательно, в целях экономии сил и времени «ступеньки» кладут на смежный скат. Для упрощения работ на этом этапе рекомендуется использовать шнур и «черток» — четыре ровных доски с шарнирными нежесткими соединениями.
• После раскроя материала по краям монтируются карнизные планки и капельник, под будущие стыки (ребра, конек, места примыкания к дымоходу) укладываются дополнительные гидроизоляционные прокладки.
• Стартовый лист крепится начиная с центра треугольного ската и с любого удобного угла трапециевидного. Первые саморезы закручиваются не до конца, затягивание проводится лишь после укладки и корректировки соседнего листа. Непосредственно перед фиксацией остальных фрагментов рекомендуется провести укладку 3-4 штук, проверить их уровень и лишь потом – прикручивать саморезами.
• Поверх прикрученной металлочерепицы крепятся доборные элементы, начиная с коньковой планки.
Простота схемы условная, на этап разметки и раскроя даже у опытных кровельщиков уходит не менее дня, при большой площади, неудобном угле или сложной форме скатов работы затягиваются. Для их упрощения первую раскладку проводят на бумаге и лишь потом, после замеров и проверки совпадения размеров листы поднимают наверх. Схему при этом составляют с учетом заложения как можно меньшего числа небольших треугольных вставок.
Вне зависимости от выбранного вида кровельных материалов работы завершаются монтажом элементов водостока, дымохода и вентиляции.
При необходимости установки в скатах окон для освещения мансарды работы усложняются: помимо предварительной установки рам в стропильных конструкциях в ходе монтажа металлической или мягкой черепицы выверяются и закладываются зазоры между материалом обшивки и их проемами от 5 см и более.
Последние в свою очередь необходимы для правильного закрепления тепло-, гидро- и пароизоляционных материалов и размещения дренажных желобов.
Остекление окон выполняется на завершающем этапе обустройства, параметры стеклопакета подбираются с учетом климатических условий региона.
Теперь вы знаете ответ на запрос: Вальмовая крыша своими руками чертежи и фото пошаговая инструкция