Кладка печи. 25 полезных правил
Строительство печи в доме своими руками имеет специфические нюансы, с которыми начинающий печник точно не знаком. Если вы решили самостоятельно построить мощную и долговечную печь, предлагаем вам в помощь 25 правил выполнения такой работы.
1. Максимальный вес конструкции. Если у печи отсутствует основа, максимально допустимый вес конструкции должен составлять 750 кг. Она складывается из 200 кирпичей и достигает в высоту 0,5 м.
2. Требования к сооружению фундамента. Перед закладкой фундамента проверьте, сможет ли труба конструкции свободно пройти между кровельными стропилами и чердачными балками, выполняющими несущие функции. Также проследите, чтобы печной фундамент не был связан с основанием жилья. Саму печь не объединяйте с несущими элементами постройки. Нормами строительства предусмотрено лишь касание печных и несущих элементов дома в месте распушки и разделки. Соблюдение этого требования в дальнейшем позволит избежать перекоса печи, если дом будет проседать неравномерно.
3. Расстояние между дымоходом и деревянными перекрытиями жилища. Выдерживайте между деревянными конструкциями дома и дымоходом зазор не меньше 0,25 м.
4. Требования к воде. Замешивайте кладочный раствор, используя питьевую или дождевую воду, в составе которой отсутствуют соли. В противном случае на кирпичах выступят в дальнейшем некрасивые солевые разводы. Если вы планируете после завершения строительства оштукатурить печь, можете замешивать кладочный раствор на основе любой воды.
5. Песок. В составе раствора для печной кладки присутствует и песок. Отдайте предпочтение карьерному материалу, поскольку поверхность крупиц речного песка — закруглена, и готовый состав получается не таким прочным, как надо для строительства печи.
6. Планировка верхней фундаментной площадки. Камины и печи представляют собой кирпичную возвышенность, созданную на основе раствора из глины. Главная опасность при эксплуатации печной конструкции заключается в образовании трещин на поверхности кладки, из-за которых возрастает риск пожара. Трещинки появляются даже при минимальном воздействии несущих конструкций жилья на боковые стенки печки. Вы можете добиться высокого уровня безопасности печи и максимально продлить срок её эксплуатации, построив качественное основание. Также при формировании кладки проверяйте её горизонтальность, а также выверяйте вертикальность рядов конструкции, не допуская перекосов. После возведения фундаментного основания хорошо спланируйте верхушку. На поверхность основания положите рубероид. Насыпьте песок поверх него, создав слой толщиной 1-2 см. Хорошо разровняйте его и сверху уложите ряд кирпичей, без использования раствора. Сделанную кладку аккуратно подправьте, поставив выступающие кирпичики на место с помощью рукоятки молотка. Возьмите уровень и правило, чтобы проверить горизонтальность каждого кирпичного ряда. Проверьте первый ряд кладки на перпендикулярность. С этой целью измерьте длину диагоналей, а затем сравните полученные результаты. Если они отличаются, значит — ряд получился не перпендикулярным. Проверьте кладку в каждом ряду на ровность, используя правило. Чтобы добиться вертикальности печного массива, сформируйте после укладки 2-х кирпичных рядов «маяки» из толстой верёвки, натянутой по углам. Толщина одного шнура должна составлять 1-3 мм. Сделанный отвес поможет правильно определить точки фиксации на потолке. Опущенный сверху грузик должен оказаться на верхушке внешнего угла печи. Вбейте гвоздь с отметину, сделанную на потолочной поверхности, из которой исходит отвес. Натянутый шнур должен пройти через угол конструкции. Для этого привяжите гвоздь к нижнему концу верёвки и вставьте его под кирпич первого ряда, расположенный на краю. Подогните гвоздь так, чтобы положение шнура оказалось строго вертикальным. Повторите такую же манипуляцию для оставшихся 3-х углов кирпичной кладки.
7. Требования к швам. Рекомендуемая толщина шва между кирпичами должна составить 5 мм. Шовные зазоры делайте гладкими и ровными. Добиться этого помогут прокладки-рейки, установленные по краям шва. После высыхания кладочного раствора уберите эти элементы.
8. Формирование наружной кладки. Появления трещин в наружной кладке можно избежать, если сформировать в ней не более 2-х рядов без шовной перевязки.
9. Создание резанных частей из целого кирпича. В процессе формирования кладки может понадобиться часть кирпича. Сформируйте её из целого элемента при помощи болгарки. Старайтесь включать в состав кладки минимальное количество резанных кирпичей. Они разрушаются гораздо быстрее по сравнению с целыми.
10. Особенности укладки резанного кирпича. Часть кирпича укладывается резанной стороной внутрь шва.
11. Монтаж прочистной дверки. На участке печной конструкции, где поток дыма начинает двигаться снизу вверх, необходима установка прочистной заслонки или «вышибного» кирпича (он свободно выдвигается и позволяет легко выполнить прочистку дымохода). Используемый кирпич выдвигают на 5-10 мм за линию выложенной стенки печи, чтобы при необходимости быстро определить место его нахождения.
12. Планировка кладки. Создавая кладку, контролируйте уровень нагрузки на рамку дверцы-заслонки и духовки. Он не должен быть слишком большим. Смыкайте кирпичные элементы над ними, формируя арочный или клинообразный свод. В дальнейшем это облегчит замену сломавшихся печных устройств.
13. Нюансы использования стальных деталей в печной кладке. Строительство печи в доме невозможно без использования металлических элементов. Из металла состоят духовой шкаф, узкие стальные полосы и дверца топки. Специалисты по строительству печей советуют задействовать металлические части как можно реже. Это связано с тем, что расширение железа при нагреве больше по сравнению с глиняным раствором. Из-за этого разрушение печной кладки происходит быстрее. Чтобы предотвратить это, укладывайте металлический профиль свободно в асбестовой «обёртке» или без всякого раствора. Духовку и дверцу топки также устанавливайте свободно, чтобы расширяющиеся при сильном нагреве элементы не воздействовали разрушительно на кладку. Дополнительно заделайте участок дверцы или духовки, соприкасающийся с кладкой, асбестовым слоем (5 мм).
14. Укладка колосниковой решётки и чугунной плиты. Требования к размещению колосниковой решётки и чугунной печной плиты основаны на сохранении зазора с печными стенками. Расстояние величиной от 5 мм позволит без проблем достать детали для замены в случае их выхода из строя.
15. Требования к размещению колосниковых решёток. Укладка этих элементов выполняется без раствора. Некоторые владельцы печных конструкций укладывают плиту поверх асбестового шнура или небольшой насыпи из асбеста. Песок используют для заделки сохранившихся зазоров. Колосниковая решётка размещается в топливном отделе печи. Её занижают на 7-15 мм от отверстия топки, чтобы исключить выпадение раскалённых угольков при открытии заслонки. Расположите прорези решётки продольно по отношению к топливнику. Выполнение этого условия облегчит вычищение золы из печного пространства перед новой растопкой.
16. Крепление дверец и уголков. Для фиксации дверец и уголков в печной кладке применяют отожжённую проволоку из стали, скрутив её вдвое и продев в отверстия. Чтобы хорошо натянуть проволоку, сквозь оставшиеся кончики скрутки проводят гвоздь, который затем ввинчивают в шов, расположенный ближе и направленный вертикально.
17. Оформление пространства между топочным отделом и боковой стенкой духовки. Зазор между топкой и боковой частью духовки выкладывают кирпичами.
18. Длина дымохода. Чтобы предотвратить образование конденсата внутри дымохода и сохранить высокую тягу, канал делают высотой не больше 7 м (без учёта насадной металлической трубы).
19. Требования к стенкам дымохода. Поверхность дымовых каналов делают гладкой и ровной. Предотвратить попадание в печь жидкого раствора во время формирования вертикального дымоходного канала поможет самодельная конструкция в виде заглушки из пенопласта, обёрнутого мокрой тканью. Подвесьте её на проволоке внутри дымохода и периодически счищайте с него наслоения раствора. Сам дымоходный канал прочищайте шваброй с накинутой поверх мокрой тряпкой.
20. Промежуток от печного перекрытия до потолка. Между потолком и пенным перекрытием выдерживают не меньше 35 см, чтобы обеспечить пожарную безопасность всей конструкции.
21. Число рядов в сплошной кладке перекрытия. Пожарная безопасность печи достигается и путём формирования сплошной кладки перекрытия, которая состоит минимум из 3-х рядов кирпича.
22. Укладка металлического листа перед топкой. Чтобы защитить пол под дверцей топки от сильного жара, поверх него уложите лист из металла.
23. Рекомендуемое соотношение параметров входного проёма печи к площади помещения. Между параметрами входного проёма печи и площадью отапливаемых комнат выдерживают пропорции 1:70.
24. Соотношение между высотой дымовой трубы и площадью дымового проёма. Если высота печной трубы прямоугольной формы достигает 5 м, рекомендуемое соотношение между площадью её поперечного сечения и площадью входного проёма печи составляет 13%. Если же высота дымохода достигает 10 м, этот же параметр должен составлять 10%.
25. Монтаж колпака (флюгарки) на трубу. Специальный зонт для трубы, который ещё называют дымником или флюгаркой, устанавливают поперёк потока ветра, преобладающего в регионе. В ветреную погоду такое приспособление защищает печную конструкцию от сильного дымления, а также создаёт хорошее укрытие от осадков.
Кладка печи своими руками: подробное руководство + порядовки со схемами и чертежами
Печка – многофункциональное, сложное в техническом смысле сооружение. В его пределах происходит переработка топлива, получение тепла и отвод продуктов горения наружу. Если планируется кладка печи своими руками, требуется неукоснительно соблюдать веками выверенные на практике правила, гарантирующие нормальную работу агрегата.
Желающие узнать, как идеально построить кирпичную печку, у нас найдут подробную информацию по всем важным вопросам, интересующим самостоятельного мастера. В представленной статье в тончайших подробностях приведена технологическая специфика сооружения, скрупулезно перечислены основные постулаты печников и значимые нюансы.
Предоставленные нами сведения окажут действенную помощь в возведении кирпичной печи. Все ее составляющие станут безупречно справляться с обязанностями, и само сооружение прослужит долгие годы без нареканий. В помощь домашним умельцам нами подобраны порядковые схемы, фотоизображения, видео-рекомендации.
Конструктивные компоненты печей из кирпича
Прежде чем приступить к строительству печки, следует определиться с ее назначением. У отопительных, варочных и сушильных агрегатов есть значительные конструктивные отличия, которые изначально нужно учесть. Имеется обоснованная разница и в порядовках, разработанных печниками для точной кладки кирпичей.
Существует множество печных конструкций, которые можно условно разделить на группы по назначению:
Дачные домики, как правило, не имеющие подключения к централизованным теплосетям, преимущественно обустраивают универсальными варочно-отопительными агрегатами. Тыльной стороной их разворачивают в жилые помещения, лицевой – в кухню. С лицевой стороны обычно располагают варочную панель и основные печные приборы.
Предположим, что нас интересует именно универсальный вариант, со строительством которого и будем тщательно разбираться. Как и все виды печей, она состоит из фундамента, массива, включающего топку с принадлежащими ей приборами и воздуховоды, и дымохода.
Фундамент: особенности устройства
Основание, на которое предстоит устанавливать печку, всегда сооружают отдельно от фундамента дома.
Этот факт обоснован рядом веских причин:
К тому же сооруженную на отдельном фундаменте печь легче ремонтировать, проще модернизировать и перестраивать при необходимости.
Фундамент печки делают из бута или кирпича, используя в качестве соединяющего состава известковый или цементный раствор. В строительстве основания запрещено использование глиняной смеси, т.к. она быстро разрушается в постоянно обладающих некоторой влажностью грунтах.
Причем состав связующего раствора подбирают в зависимости от степени влажности подстилающих пород. Для устройства фундамента в маловлажных грунтах используют известковый или известково-цементный раствор, во влажных грунтах применяют только цементные составы.
В плане фундамент должен быть по минимуму на 5 – 7 см больше печи с каждой ее стороны. Глубина его заложения зависит от габаритов агрегата, в среднем это 0,75 м. Для одноэтажных дачек допустимо заглубиться всего на 0,5 м. Печь для двухэтажного дома должна стоять на фундаменте мощностью в 1,0 м.
На нашем сайте есть статья, где мы подробно рассмотрели процесс обустройства кирпичной печки для дачи. Подробнее – переходите по ссылке.
При строительстве фундамента из бута его не доводят до уровня пола, оставляя свободными 14 см. Это свободное пространство заполняется двумя рядами кирпича. Доложенный до уровня пола фундамент закрывают двумя слоями рубероида или толя для гидроизоляции. Вместо этих изоляционных материалов нередко используют слой в 2 см из глины или такую же по мощности цементную стяжку.
Массив печи: специфика сооружения
Основные компоненты печного массива – это корпус, топливник и дымообороты. В кладке корпуса и каналов, удерживающих дым внутри печи для увеличения теплоотдачи, используется полнотелый красный кирпич. Футеровку, т.е. внутреннюю облицовку топки, производят огнеупорным тугоплавким кирпичом.
Корпус с дымооборотами кладут на глинопесчаный раствор. В футеровке используют смесь шамотного порошка с огнеупорной глиной. Толщину швов во время кладки стремятся свести в минимуму. Максимальной толщиной в кладке корпуса и каналов считается 5 мм, в облицовке топки швы не должны превышать 2-3 см.
Отметим сразу, что корпус печи и футеровку нельзя перевязывать. Это должны быть две раздельные конструкции, т.к. они нагреваются до разных температурных уровней и расширяются, соответственно, по-разному.
Для кладки печи можно приобрести готовые шамотные и глинопесчаные смеси. Правда раствор из глины с песком без особых проблем можно приготовить самим. Пропорции глины и песка в таком самодельном составе подбирают в зависимости от жирности глины, доли варьируют в интервале от 1:0 до 1:3.
Важное условие, обеспечивающее прочность сооружения, – это соблюдение перевязки швов. Это правило предотвратит разрушение стенок. Перед выполнением кладочных работ красные кирпичи замачивают минут на 10 – 15 в емкости с водой, чтобы они не «тянули» воду из «связующего» раствора, огнеупорные просто протирают.
Во время кладки самостоятельному печнику следует:
Для того чтобы идеально построить печку из кирпича, как это делают опытные печники, надо предварительно набирать каждый ряд насухо. Примерив положение кирпичей без раствора, можно сразу увидеть ошибки. К тому же так проще разметить и выполнить прирезку.
Без сухой раскладки допускается укладывать только прямые ряды, не затрагивающие конструктивных частей, приборов и дымооборотов.
Труба: варианты и правила строительства
Дымовые каналы выкладывают из полнотелого красного кирпича. Для связки элементов в пределах чердака используют известковый или цементно-известковый раствор. Наружную часть трубы строят исключительно на цементном растворе, т.к. глиняный легко и быстро вымывается дождевой водой и растворяется зимними осадками.
По типу расположения трубы кирпичных печек делятся на три типа, это:
Небольшие печки для дачных домов строят преимущественно с насадными трубами, они меньше занимают полезного места. Дымовой канал должен быть точно вертикален и четко выдержан по размеру сечения и высоте.
На уровне пересечения трубой деревянного перекрытия устраивают разделку, уширение, закрывающее проем, но не прилегающее к возгораемым материалам. В зазор между трубой и перекрытием закладывает пропитанная глиняным раствором пакля или мягкий асбест.
При кладке трубы над кровлей из кирпича формируют выдру – уширение, защищающее от стекания конденсата в канал. В пределах чердака дымоход штукатурят и белят, чтобы можно было сразу определить места утечек по появившимся в побелке трещинам.
На построенную трубу надевают металлический дефлектор – металлический колпак на ножках, оберегающий от затекания в канал атмосферной воды. Заодно это приспособление гасит искры, что крайне необходимо, если кровля выполнена гибкой черепицей или ондулином.
Нюансы выполнения отделки печки
Стенки печки, сложенной из хорошего кирпича, да еще и декорированной внешней стороной, необязательно отделывать: белить и штукатурить. Если на элементах кладки нет сколов и трещинок, при строительстве соблюдались вертикали с горизонталями, отопительное сооружение и так будет замечательно смотреться.
По печной кладке из качественного кирпича достаточно выполнить затирку и аккуратно расшить швы. Без лишней отделки отопительно-варочное сооружение выглядит лучше.
Если к печным стенкам все же есть претензии, на них наблюдаются дефекты, да и кладка неидеальна, тогда отделка очень нужна. Перед производством отделочных работ внешнюю поверхность тщательно швабруют, затирают куском кирпича для улучшения адгезии, после чего ждут ее просыхания.
Просушенный агрегат можно штукатурить, используя применяемый в кладке глинопесчаный раствор. Для увеличения прочности в состав позволительно добавить 1% асбестовой крошки. Отопительные варианты печек облицовывают изразцами – это самый надежный и газонепроницаемый, но и наиболее трудоемкий тип отделки.