Легко и просто строим гараж мечты из шлакоблока.
Гараж для автомобиля – это поистине необходимое приобретение. Он не только защищает транспортное средство от разных негативных воздействий атмосферных осадков, но и позволяет выполнять его ремонт и своевременное обслуживание в более удобных условиях.
Можно и не спорить, что гараж – это практичное строение. Однако его приобретение может позволить себе не каждый автовладелец. А вот построить его можно собственноручно!
Чтобы выстроить гараж из данного материала, следует учитывать его одно негативное качество – чрезмерное впитывание влаги. Вода, проникая в материал, будет быстро разрушать его, в результате чего он может утратить свои характеристики. Поэтому применять шлакоблок лучше для сооружения гаража, который будет находиться на сухой земле.
Также при выборе шлакоблока стоит учитывать классификацию материала по конфигурации: блоки могут быть пустотелыми или полнотелыми. Последний тип оптимально подходит для строительства стен, а первый – для обустройства основы, фундамента. При неправильном использовании блоков готовая постройка будет некачественной.
Также фундамент данного типа можно обустроить другим способом: когда траншея будет подготовлена, ее дно можно выложить увлажненным песком, который сделает основу гаража более устойчивой к перепадам температур и придаст дополнительную крепость. После выполняют усиление, а также заливку готового фундамента. Чтобы ленточная основа набрала крепости, нужно оставить ее примерно на месяц. Далее можно приступать к возведению поверхностей стен.
Последовательность строительных процессов
Укладывать шлакоблоки нужно по такому же принципу, что и привычный для нас кирпич. Стоит отметить, что работа с данным материалом будет выполняться намного быстрее. Укладывать шлакоблок можно разными способами: в полкамня, в один камень, а также тычковым или ложковым методом.
От особенностей выбранной кладки будут зависеть окончательные свойства готового сооружения, его долговечность, а также устойчивость к разнообразным внешним факторам. Так, гараж, выстроенный в один камень, в случае чрезмерного снижения температуры будет мерзнуть даже при его обогреве изнутри.
Кладку поверхности стен обычно начинают выполнять с углов. Для ровности между ними следует натянуть бечевку. Чтобы обустроить пол, специалисты рекомендуют сделать стяжку толщиной более 10 см, заливая ее несколько раз, тщательно просушивая слои. Для этого лучше всего взять бетон М200. Окончательным этапом строительства гаража с применением шлакоблока будет проведение коммуникаций, а также внешняя отделка.
Строим гараж из шлакоблока своими руками: расчет блоков и этапы строительства
Мы думаем, нет нужды объяснять любому автомобилисту, для чего его железному коню нужен собственный гараж. И если вы проживаете в частном секторе, то у вас есть возможность построить его самостоятельно.
Это дешевле, чем нанимать бригаду строителей, это дает возможность реализовать свои оригинальные идеи и задумки. И, наконец, постройка гаража собственными руками существенно повысит вашу самооценку.
В статье мы поговорим о том, как построить гараж своими руками из шлакоблока дешево и быстро и о том, как рассчитать количество шлакоблока на гараж.
Гараж из шлакоблоков своими руками: почему именно этот материал?
Как самому построить гараж из шлакоблока? У вас есть мечта построить «дом» для вашей машины самостоятельно. Теперь пора определиться, из чего его возводить. Один из самых популярных материалов для строительства гаража – шлакоблоки, изготавливаемые из золы, шлака доменных печей, битого кирпича, бетона и кварцевого песка.
Его главные преимущества – дешевизна и неплохая теплоизоляция. Помимо этого шлакоблок отличается простотой укладки и экономией цементного раствора при укладке. Существуют полнотелые и пустотелые блоки.
Из первых выходят достаточно прочные конструкции, но при этом страдает теплоизоляция, вторые же обладают обратными свойствами – постройка менее прочна, но лучше «держит тепло». Выбирайте тип шлакоблоков, исходя из собственного желания.
Гараж из шлакоблока — фото: 
Тщательное планирование – залог успеха
Как построить гараж из шлакоблока? Строительство гаража из шлакоблока необходимо начинать с планирования. Хороший план предотвращает различные неприятные ситуации и ошибки при возведении гаража, что сэкономит вам немало нервных клеток, рублей и времени. Кстати, о нем. Оптимальное время начала закупки материалов и строительства – весна.
Сколько уйдет времени на возведение? Во многом это зависит от того, сколько человек в вашей семье занимается строительством, и насколько они опытны в этом деле. Если с этим все в порядке – строительство можно закончить уже в первой половине лета.
Вернемся к планированию. Прежде всего, нужно определить габариты гаража. Стандартные цифры длины и ширины – 6 на 3 и 6 на 4 метра, высота может варьироваться от 2,5 до 3 метров. Владеете не легковой машиной, а грузовичком? Берите высоту больше. Если хотите обустроить в гараже небольшую мастерскую – увеличивайте размеры постройки, особенно в длину.
Также нужно изучить участок, где будет идти строительство. Необходимо знать, насколько он ровный, как далеко он отстоит до ближайшего водопровода и электросети, какая там почва, насколько глубоко она промерзает и есть ли рядом грунтовые воды. Разметьте участок под строительство с помощью рулетки, вбитых в землю колышков и натянутых между ними бечевок.
Материалы, инструменты и расчет
Для постройки гаража из шлакоблока, нам понадобится цемент, очень много цемента, ведь он нужен и для фундамента, и для смотровой ямы и, главное, для изготовления раствора, который мы будем использовать при укладке.
Помимо цемента нам понадобятся еще песок и гравий (его можно заменить бутовым камнем), рубероид для гидроизоляции, балки для крыши и кровельный материал.
Для изготовления опалубки необходимо дерево, а если вы собираетесь сделать фундамент и пол крепче – вам понадобится металлическая арматура и оборудование для ее резки и сваривания.
Кстати, об инструментах.
На начальных этапах строительства нужно много копать, потому вам нужны лопата и тачка для земли.
Для замешивания бетона вам необходима бетономешалка, которую можно одолжить у знакомых-строителей или взять в аренду на несколько дней.
Явно понадобятся мастерок, корыто, ведра, разравнитель и гладилка для бетона.
Чтобы сделать дренажные скважины, не забудьте к уже взятым инструментам прибавить бур и трубы из пластика или нержавеющей стали.
Теперь пришла пора выяснить, как рассчитать шлакоблок на гараж. Расчет гаража из шлакоблоков будем проводить по габаритам стандартного блока – 38х19х19 см. Допустим, мы укладываем стену толщиной в полблока (19 сантиметров).
Тогда нам нужно вычислить площадь одного шлакоблока по длине и высоте: 38 умножить на 19 равно 741 квадратных сантиметра. Число блоков на 1 м2: 10000/741=13,49, округляем до 14. В этом случае сколько нужно шлакоблока на гараж? Итого на один квадратный метр гаражной стены нам нужно четырнадцать шлакоблоков.
Сколько надо шлакоблока на гараж? Попробуем вычислить число блоков для построек размерами 6х3 и 6х4 метра, высоту стен примем равной три метра, площадь ворот и окон условно будет 10 м2. Для первого случая формула будет выглядеть так:
Число блоков=14*(3*(6+6+3+3)-10)=616
Число блоков=14*(3*(6+6+4+4)-10)=700
Фундамент, смотровая яма и дренаж
Как построить гараж шлакозаливной своими руками?
Итак, строим гараж из шлакоблока своими руками. После оформления необходимых документов и очистки стройплощадки от кустов, травы и мусора нужно провести разметку будущего фундамента с помощью рулеток, колышков и бечевки. По разметке следует начинать рыть траншею шириной 40 см и глубиной от 0,5 до 1,5 м, в зависимости от глубины промерзания грунта.
Стенки траншеи следует сделать ровными, лишний грунт с ее дна убрать. Теперь засыпаем на дно песок, в итоге у вас должен получиться хорошо утрамбованный слой толщиной 15 см. Сверху засыпаем такой же по толщине слой из смеси песка и гравия, его тоже следует утрамбовать как можно сильнее. Оставшееся пространство траншеи заливаем бетоном.
Далее необходимо сделать цоколь – поверх фундамента установите деревянную опалубку высотой 10 см и залейте пространство вокруг нее бетоном.
Для защиты фундамента от дождевой влаги и снега следует сделать отмостку – по внешней стороне стен выройте небольшую траншею шириной в полметра и глубиной в 20 см.
Засыпьте ее до уровня земли щебнем и залейте бетоном так, чтобы от стены к земле шел уклон вниз.
Также с целью гидроизоляции цоколь сверху следует покрыть двумя слоями рубероида.
Следующий этап строительства гаража своими руками – смотровая яма. Для начала определитесь с ее шириной: она должна быть немного меньше, чем расстояние между колесами автомобиля. Затем проведите разметку и начните выкапывать котлован. Его глубина с учетом фундамента должна быть примерно равна 1,8 метра, ширина должна быть больше ширины смотровой ямы на 250-300 мм с левой и с правой стороны.
Прежде чем засыпать дно котлована песком и щебнем, нужно озаботиться дренажной системой, которая будет отводить воду, скопившуюся в яме. Для этого пробурите в днище котлована скважину, которая будет достаточно глубока.
В скважину поместите пластиковую трубу, обернутую в геотекстиль. Сверху трубу закройте решеткой с мелкими ячейками. Далее днище котлована следует покрыть геотекстилем. Если вы строите гараж там, где подтопление грунтовыми водами не редкость – сделайте несколько таких скважин, плюс просверлите в трубах множество мелких отверстий.
Теперь можно приступить к заливке бетоном. Выложите на дне котлована пятнадцатисантиметровый слой из песка, тщательно утрамбуйте и сверху дополните таким же по толщине слоем из смеси песка и гравия. Но прежде чем заливать все это сверху бетоном, выложите стенки и дно ямы полиэтиленовой пленкой или рубероидом.
Старайтесь не натягивать их – при заливке бетон потянет материал вниз. Как заливка дна будет завершена и бетон высохнет – соорудите опалубку и залейте уже стенки ямы. Если вас волнует прочность, то при работах можно использовать арматуру. Интересует комфорт при ремонте машины в смотровой яме?
Проведите туда освещение и оборудуйте ниши для инструментов. А если вы не уверены в гидроизоляции и дренаже – обработайте стенки и пол жидкой резиной. Средство радикальное, но очень эффективное.
Пол гаража можно сделать по такому же методу, что и смотровой ямы, но при этом нужно уделить больше вниманию выравниванию залитой бетонной смеси.
Укладка и утепление стен
Перед началом укладки стен необходимо установить ворота – так они будут лучше удерживаться кладкой. Фиксировать их следует с помощью деревянных раскосов. Что же касается выбора типа ворот – если вас нужна простота и дешевизна, то выберите распашные, в случае, когда бюджет позволяет что-то подороже, то приобретите рулонные или подъемно-поворотные ворота, они безопаснее и придают гаражу привлекательный вид.
Укладка шлакоблоков не сильно отличается от укладки обычных кирпичей – каждый новый ряд перекрывает швы блоков нижнего ряда.
Начинать процесс следует с углов гаража.
Между углами нужно протянуть бечевки по всем сторонам постройки и по диагоналям, чтобы проконтролировать соответствие всем размерам.
При дальнейшей укладке шлакоблоков предусмотрите отверстие для вентиляции гаража и выемки для балок перекрытия.
Зазоры между ними и стеной можно впоследствии заделать герметиком или цементом. Полезно будет сделать утепление – перепады температур негативно сказываются на состоянии автомобиля, да и делать ремонт в холодном гараже не слишком комфортно. Для этого можно использовать либо пенопласт, либо минеральную вату.
Крыша, кровля и отделка
В указанные выше выемки укладываем двутавровые балки или качественный деревянный брус. Между поперечными балками должно быть расстояние 750-1000 мм. На них сверху укладывается обрешетка из деревянных досок или бруса. Первые необходимо прилегать как можно плотнее друг к другу, вторые с небольшим расстоянием в 200-400 мм.
Сверху на обрешетку укладывается рубероид, для гидроизоляции. На этом этапе нужно проявить особую внимательность – протекающая крыша никого не обрадует. Финальный этап – укладка сверху черепицы, шифера или профнастила.
С отделкой стен проблем практически нет. Самый популярный вариант отделки гаража (особенно снаружи) – это покрытие стен цементом, штукатурка и побелка. Вместо побелки можно использовать краску, желательно такую же, как и у вашего дома. Еще один вариант отделки стен – вагонка или сайдинг-панели, особенно хорошо это подойдет для внутреннего убранства гаража.
Мы искренне надеемся, что эта статья пояснит вам, как строить гараж из шлакоблоков и поможет в этом непростом деле, и ваша машина обретет свой собственный хороший «дом».
Полезное видео
Как построить гараж из блоков своими руками? Смотрите видео:
Шлак+Цемент+Умелые руки=Дачный дом
Дачный дом начинается с фундамента
Перво-наперво пришлось выкопать траншею под фундамент. Грунт был глиняный, и размеры траншеи оказались небольшими: 50 см шириной и 50 см в глубину.
Фундамент решил сделать ленточный заливной из кирпичных обломков размером до 7 см (заметим, что кирпичный щебень должен быть чистым, без пыли и мелкой крошки). Весь дачный дом строился на чистой воде.
На дно траншеи ровным слоем насыпал речной песок (толщина слоя 15— 20 мм). На песок уложил половинки кирпича с зазорами 3—5 мм, а сверху насыпал заготовленный кирпичный щебень слоем толщиной 10 см (рис. 2).
В продолговатом ящике приготовил сухую смесь цемента и песка в соотношении 1 :5 (по объему). Перед приготовлением раствора цемент и песок всегда тщательно перемешивал в сухом виде до образования однородной смеси.
Так как песок и цемент в растворе быстро оседают, заливку фундамента производил из ведра. То есть сначала в ведро насыпал сухой раствор (1/2 ведра), а на краю траншеи, размешивая смесь, добавлял в ведро воду до верха. Приготовив раствор, сразу целиком ведро выливал на щебень. При этом весь раствор должен пройти сквозь щебень. Если сверху образуется горка из раствора — значит, раствор густой. Заливать раствор из ведра нужно не в одно место, а по периметру всего фундамента через 30—40 см для обеспечения равномерности заливки. После полной заливки первого слоя хорошо бы посредине траншеи по всему периметру положить хоть бы одну нитку толстой проволоки. Я сам в качестве арматуры положил тонкие трубы от отопления.
Весь фундамент хорошо бы залить вровень с землей за один день. При заполнении раствором траншеи я уложил его в три слоя. В верхнем слое в 5—10 см от поверхности предусмотрел еще одно армирование. Не забудьте, конечно, проверить «горизонтальность» фундамента по уровню, ватерпасу и т. д.
С наружной стороны дома двумя целыми кирпичами сделал напуск, тем самым на 10 см расширяя фундамент. То есть теперь его ширина стала 60 см, а высота фундамента увеличивается на 2 толщины кирпича. Теперь с внутренней стороны фундамента укрепим доску опалубки и заполним промежуток между кирпичами напуска и опалубкой шлакопесчаноцементным бетоном. Компоненты бетона (шлак, песок, цемент) взяты в соотношении 6:1:1. Дозировать компоненты раствора рекомендую ведрами.
Вначале следует хорошо размешать цемент с песком, а затем уже эту смесь перемешать со шлаком. Вода в бетон добавляется в зависимости от влажности песка и шлака, но учтите, что раствор (последнее не забудьте сделать!) не должен быть жидким и его можно было бы трамбовать.
Залив бетон в опалубку фундамента вровень с верхним кирпичом напуска, сверху делаем ровную стяжку из цементного раствора толщиной 10—15 мм. При приготовлении раствора для стяжки на 1 часть цемента берется 4— 5 частей песка.
Через 2—3 дня можно укладывать сверху стяжки гидроизоляцию, например, из рубероида (желательно одной непрерывной лентой без разрывов). Если придется-таки стыковать концы, делать это нужно внахлест, чтобы концы рубероида накладывались друг на друга не менее чем на 50—60 см. Лучшая гидроизоляция получается из рубероида или толя, уложенных на горячий битум, то есть на бетонную стяжку наносится слой разогретого битума, а на битум укладывается рубероид. Надежнее, конечно, на первый слой рубероида с помощью того же битума наклеить еще один. Боковины рубероида обязательно должны свисать со сторон фундамента не менее чем 5 см.
Цоколь
Итак, фундамент закончен. Теперь на очереди цокольная часть (рис. 3). Как и надземную часть фундамента, наружную сторону цоколя делаем с кирпичной облицовкой, которую можно сложить из неровных половинок, конечно, укладывая их неровностями внутрь, что улучшит их скрепление с бетоном. Высоту цоколя обычно делают 60—75 см.
Отметим, что чем выше цоколь, тем лучше будет проветриваться подполье. Конечно, прежде чем начать сооружение цоколя, необходимо уложить на гидроизоляцию фундамента цементную стяжку толщиной 5—10 см. В цоколе обязательно предусмотрите окна для проветривания подполья. Во время бетонирования в окнах можно закрепить сетки (проволочную или сделанную из арматуры). Наверху цоколя, как и на фундаменте, делается цементная стяжка, умелыми руками укладывается гидроизоляция и снова цементная стяжка, которая тщательно выравнивается мастерком. Состав шлакобетона для цоколя тот же, что и для верхней части фундамента.
Стены
Прежде всего для будущих стен необходимо соорудить опалубку из деревянных щитов высотой 40—45 см (рис. 4). Стойки, крепящие щиты, лучше врыть в землю. Расстояние между стойками, естественно, зависит от толщины досок в щитах опалубки и от ширины стен (не забудьте 5 см на зазор). Главное требование к опалубке, чтобы при трамбовке ее доски не выгибались, что выяснится при первой же трамбовке совместно с засыпкой.
Стойки сверху сбиваются планками, но можно скрепить и щиты. Бока фиксируются при помощи клиньев, вбиваемых между щитами и стойками в зазор, который также необходим для более удобного снятия и установки щитов на другое место.
Как правило, стены домов обычно делаются из монолитного бетона, но из-за нехватки цемента автор решился на эксперимент и соорудил стены из шлакоцементного бетона не сплошными, а с каналами.
Но лучше вообще-то дачные дома из шлакоизвестковоцементного бетона. Известь не дает отсыревать стенам, и они будут теплее. Если извести мало, можно ограничиться известковым бетоном от гидроизоляции до окон. В принципе шлакоизвестковоцементный бетон можно составить из компонентов, взятых в соотношении 10:1:1 (по объему).
Гашеную известь следует процедить сквозь металлическую мелкую сетку, чтобы не было комков, и разбавить водой, чтобы лучше размешивался состав бетона. Воду удобнее добавлять лейкой понемногу.
Но вернемся к стенам. Автор бетонировал дачный дом с помощью всего двух щитов, так что много материала для опалубки не потребовалось, да и работать с такими щитами легко. После установки опалубки (щитов) вначале бетон расстилается сплошным слоем толщиной 10—12 см по цементной стяжке и утрамбовывается. Затем на этот слой на расстоянии 10—15 см от щита ставится кусок фанеры или толстой негнущейся жести высотой 35—40 см, длиной 50 см (рис. 5). Промежуток между щитом и фанерой осторожно заполняется бетоном. Слой должен быть такой высоты, чтобы, аккуратно уплотненный, он не разрушился, если убрать фанеру. Можно свободное пространство между фанерой и щитом заполнить засыпкой, а затем, осторожно вынув фанеру, операцию повторить у противоположного щита, но засыпку уже делать вровень со слоем уже уложенного бетона. Во время работы следите, чтобы засыпка не попадала в бетон.
В стенах через каждые 30—50 см делаются поперечные перегородки шириной 10—15 см. Совпадение перегородок не обязательно. Образующиеся квадратные пустоты засыпают мелким шлаком, желательно от некоксующихся углей, керамзитом.
Для образования пустот удобно использовать специальный фанерный ящик с немного скошенными стенками, чтобы ящик было легче вынуть из стены после заливки бетона (рис. 6).
На распорку в пространство между досками устанавливаются две половинки кирпичей (насухо), затем на них ставится опять распорка и целый кирпич. На него снова распорка, половинки кирпича и т.д.
Кирпичи вставляются в процессе бетонирования, причем укладываемый раствор прижимает их к доске, которая прибита к наружным сторонам досок дополнительной опалубки.
Низ подоконника делают, как цокольную часть дома.
Перекрытие оконных и дверного проемов осуществляют монолитными перемычками, для которых делается опалубка в виде ящика. На дно опалубки, чтобы из нее не вытекала вода, подстилается полиэтиленовая пленка, рубероид, пергамин. В перемычках необходимо уложить проволочную арматуру (5—6 штук), концы арматурин должны быть загнутыми и заходить на простенки не менее чем на 25—30 см.Высота перемычек 12—15 см. Бетон готовится на песке.
Карниз кладут с облицовкой из кирпичей, как цоколь.
Под потолочными балками — матицами выкладывается площадка из шлакопесчаноцементного бетона (6:1:1) толщиной 10—12 см (рис. 8). На балки кладется обвязка из бревен, в которые врубаются стропила.
Потолок
Сверху на потолочные балки прибивают брусья, а на них кладут сбитые из досок щиты. На щиты, в свою очередь, укладывают теплоизоляционный материал. Снизу к балкам прибивают листы фанеры, оргалита или другого материала.
Внутренняя ширина дома 4 м, площадь 27 м2. Отапливался дом варочной печью два раза в день в условиях московских морозов, на что требовалось 2 т угля антрацита на всю зиму.
Под полом можно сделать подполье.
У автора дом был без отмостки и не было никакой сырости.
Дом, сделанный умелыми руками, простоял около 20 лет и не приобрел ни одной трещины.