Строительство бани по уму

Возведение пола в бане

Я с самого детства всей душой люблю русскую баню, считаю себя очень выносливым заядлым банщиком. Обычно я ходил в общественные бани, но потом заказал себе частную баньку «под ключ». Итог меня совершенно не обрадовал, режим в бане был совсем не тот, которого я ожидал, пришлось своими руками переделывать творение горе-мастеров в нормальную баню «по уму».

Так выглядела баня до переделки

Информацию о работах я брал с форумов, какие-то идеи дорабатывал самостоятельно. На изучение материала у меня ушло больше года. Ежедневно я просматривал много информации, обращал внимание на чужие ошибки, отмечал их для себя, чтобы не повторить в своей бане. Мне нужна была баня без щелей, перекосов, гнилостного душка, то есть место, где приятно париться и зимой, и летом. И такого результата я добился. В построенную баню я хожу уже более двух лет, теперь хочу поделиться своим опытом со всеми.

Баня с другой стороны

Итак, до переделки баня была со следующими параметрами:

В парной стояла печь «Везувий 22ВК» с баком «самоварного типа», стена была частично защищена кирпичным экраном.

Интерьер бани до переделки. Дверь в парную из комнаты отдыха, в последней постоянно была высокая влажность

Главными ошибками строителей были:

Щели между рассохшимися досками

Я переделывал баню полностью, но в этом рассказе особое внимание уделю полу.

Демонтажные работы

Хочу сказать, что демонтажными работами я занимался в одиночку. Самостоятельно выдирал каждый гвоздь, доски аккуратно складировал на чердаке.

Демонтировал печь, оказалось, что черные саморезы успели сгнить, а желтые совершенно не видоизменились.

В процессе демонтажа полов сильно негодовал. Повод был следующий: строители прикрепили половые доски прямо к стенам бани, никакого вентиляционного зазора строители не оставили. Нижний венец был закрыт полосой рубероида, который там не только неуместен, но и такая псевдо изоляция (конденсат буквально стекал струями) привела к подгниванию первых трех венцов сруба, а также появлению белой плесени.

Продухи в фундаменте обустроены по всему периметру, однако в одной части бани обнаружились отсыревшие доски чернового настила.

Пирог пола включал в себя следующие слои:

Схема расположения профилей и укладки керамогранита

Далее я разобрал обшивку стен, только над комнатой отдыха оставил потолок.

Процесс демонтажа пола

Подготовка к работе

Рекомендуем ознакомиться с подробной инструкцией – как сделать теплый пол в бане от печи.

Вместо деревянного пола я запланировал сделать многослойную стяжку из бетона по грунту, отдельно соорудить надежный печное основание, проложить коммуникации. Стяжку я делал по всей площади бани, в комнате отдыха поверх бетонного пола настилал потом деревянный, а в остальных помещениях выложил кафельную плитку.

К сожалению мощности электричества у меня едва хватает на жилой дом, поэтому теплый пол обустроить не получится, хотя он был бы не лишним.

О канализации и водопроводе

Водопроводную трубу к бане уже подвели. Ее заложили на глубине ста тридцати сантиметров. На выходе трубу я дополнил саморегулирующимся греющим кабелем, чтобы не промерзала зимой.

Системой утилизации стоков занимался самостоятельно. В качестве точки сброса выбрал большую герметичную бочку из пластика. Вкопал ее около бани, к бочке подсоединил канализационную трубу. Эта труба проложена под уклоном в траншее на песчаной подушке и соединяет внутреннюю канализацию бани с бочкой. Из самого резервуара накопившиеся стоки откачиваются насосом в городскую канализацию.

Особо хочу отметить трапы для бани (в парную и моечную), которые я выбрал. Удалось найти довольно редкие модели трапов с регулировкой по высоте до 15 см и сухим гидрозатвором. Форму выбрал квадратную, чтобы удобнее было резать плитку. Кстати, после эксплуатации оказалось, что в этих трапах все равно остается около 3-5 мм воды.

Фундамент для печи

Под печь я обустраивал отдельный фундамент (по габаритам основание на несколько сантиметров больше самой печи, как этого требуют строительные нормы).

Для начала выкопал котлован квадратной формы, стенки котлована укрепил опалубкой. Из арматуры сечением 10 мм сделал армирующий каркас и установил его в котлован, стенки которого укрепил опалубкой из старых досок.

На дно котлована я подсыпал щебень и песок, утрамбовал, после чего заливал самостоятельно приготовленный бетон. Бетон заливал до линии чистового пола, сразу после заливки выравнивал его правилом.

Гидроизоляцию, а именно несколько слоев рубероида, укладывал, когда уже основательно застыл залитый бетон. Поверх рубероида, как видно на фото, я выложил три сплошных ряда кирпича (раствор для первого ряда не использовал). Кирпичи укладывал по всем правилам, с перевязкой.

Пирог пола

Я долго изучал различные схемы, сравнивал материалы, в результате обратился в офис компании «Технониколь», где получил подробную консультацию по обустройству полов. Как мне объяснили, на сайтах изображены ошибочные схемы, и следовать им нельзя.

В результате долгих переговоров стало очевидно, что правильный пирог пола по грунту состоит из следующих слоев:

Схема стяжки по грунту

Цены на Изоспан D

Этап первый

Сначала я снял слой грунта, выровнял его, после чего разрезал листы 30-милимметрового ЭППС, чтобы сделать деформационные швы. На фото видно, что шов проложен по периметру помещения и вокруг фундамента для печи.

Снят слой грунта, установлены компенсационные швы

На этом же этапе прокладывались канализационные трубы, вся внутренняя разводка.

Этап второй

На пол был засыпан слой щебня и песка, подушка утрамбована.

Этап третий

На утрамбованную подушку заливал стяжку бетонную, выравнивал ее правилом. Для отбивки уровня удобно использовать лазерный нивелир.

Залит первый слой бетона

Этап четвертый

На высохшую стяжку я настилал «Изоспан». Полотна укладывал с нахлестом друг на друга и на компенсационный шов. Пленку хорошо зафиксировал клейкой лентой по краям и на стыках.

Этап пятый

На «Изоспан» я укладывал листы пенополистирола (производитель «Технониколь»). ЭППС я приобрел толщиной 100 мм, хотя, думаю, что хватило бы и 60 мм.

Плиты укладывал без какого-либо скрепления, но плотно. По краям помещения пришлось сделать подрезку.

ЭППС накрыл еще одним слоем «Изоспана», снова зафиксировал все стыки клейкой лентой.

Пенополистирол закрыт “Изоспаном”

Этап шестой

Далее заливал армированную стяжку толщиной 10 см.

Армированная стяжка залита. Края компенсационных швов подрезаны

Этап седьмой. Ряд промежуточных работ до укладки плитки на пол

Когда стяжка застыла, я занимался установкой и обкладкой печи кирпичом. Сделала систему конвекционных дверок. Заодно пересмотрел ошибки, которые были допущены при первой установке и устранил их, что привело впоследствии к улучшению микроклимата в парной, хотя остались и недостатки: около пола воздух слишком слабо прогревался, но с этим я буду бороться, совершенствуя вентиляционную систему.

Процесс обкладки печи кирпичом

Перед дальнейшими работами по чистовой отделке пола я занимался стенами. Делал каркасные перегородки, оббивал их вагонкой, установил вентиляционный короб и т.д.

К слову, мне хотелось максимально защитить древесину нижних венцов от гнили. В итоге я придумал схему. Брус я закрою половой доской из ели сделаю пропитку «Суписауной» в два слоя. Поверх доски будет имитация бруса из лиственницы (эта древесина лучше всего переноси высокую влажность), толщина 20 мм, пропитка тем же составом. К имитации бруса я закреплю стыковочные пластиковые профили для керамогранита, далее выложу саму плитку.

Снизу я применил пластиковый F-профиль. В него вертикально устанавливается керамогранит. Чтобы плитка не упала, сверху ее фиксировал пластиковым H-профилем (одну ножку профиля отпилил, а вторую пристреливал к стене степлером). Стыки, конечно, важно заделать герметиком. А чтобы не затекала вода, поверх H-профиля приладил плинтус.

Таким образом, в итоге получается конструкция, которая защищает нижнюю часть стены от влаги, но при этом очень легко разбирается. Можно в любое время инспектировать состояние древесины, а при необходимости быстро выполнять замену.

Цены на керамогранитную плитку

Этап восьмой. Непосредственно укладка керамогранита

Сначала я обработал древесину нижних венцов «Текстуролом-М», потом установил доски из лиственницы.

По периметру помещения закрепил пластиковые профили и вставил в пазы керамогранит. На пол плитку укладывал, начиная с угла, использовал влагостойкий клей.

На фото видно профиль и уложенную плитку

Бортик из керамогранита

Плитка вокруг сливного трапа

В углу парной у меня сливной трап, поэтому одну плитку я разрезал, что хорошо видно на фото. Укладку проводил по обычной технологии – наносил клей зубчатым шпателем на пол и на саму плитку (предварительно вымоченную в воде), простукивал киянкой, вставлял крестики, чтобы швы были одинаковыми.

В моечной стены закрыты поликарбонатом

Когда уложил плитку и клей подсох, я промазал пластиковый профиль герметиком, сделал затирку швов плитки, закрепил плинтус. На кладку керамогранита ушло около получаса.

Отдельно хочу упомянуть о кладке плитки около печи. С улицы по направлению к печи я выложил кирпичные короба, куда будут уложены воздуховоды.

Непосредственно перед топочной дверцей кирпичный короб будет установлена металлическая решетка (закрывается по принципу жалюзи), а сам уложенный воздуховод закрыт листами шифера (конечно, плоского). Поверх шифера этот «подиум» будет облицован керамогранитом.

Уложен керамогранит и установлена решетка

Справа шибер на вентканале (в полу)

На фото видно, что в итоге получилась ступенька, но так как в комнате отдыха будет настелен деревянный пол, то она полностью исчезнет.

Деревянный настил в парной

На готовые полы в моечной я настелил вспененные коврики, такие используют в ванных комнатах. Принимать душ стало значительно комфортнее, все же керамогранит – холодный материал, наступать на него голыми ногами не слишком приятно.

Банщик любитель Владимир, город Сергиев Посад.

Источник

Строим правильную баню или паримся от души!

«Банька парит, банька правит!» Полагаем, что пользователи forumhouse.ru согласятся с мнением, что в этой фразе раскрывается сама суть бани.

Действительно, кто хоть раз побывал в правильно построенной, а значит, душевной бане обязательно захочет посетить её снова и снова. И хотя история строительства бань насчитывает тысячи лет, современные реалии вносят свои коррективы.

Итак, из нашего материала вы узнаете:

Баня без пара, что щи без навара!

Как известно – основой банных процедур является пар. Многие полагают, что чем больше пара и жара, тем и пользы от бани больше. А поэтому нет особой разницы между баней русской и хорошо всем известной сауной.

Директор по развитию компании «Кедровая Усадьба» Мария Маркова:

– Несмотря на то, что между сауной и баней много схожего, например: и в бане и в сауне есть парная, моечная, комната отдыха, и печь-каменка, основное отличие заключается в способе париться.

В сауне поддерживается высокая температура – зачастую от 100°С и выше, а влажность воздуха при этом невысокая – в пределах 5-20%. Температура поддерживается на стабильном уровне. Также, для того чтобы дышать парами, в воду, которую плещут на камни, находящиеся в печи сауны, добавляют экстракты различных растений, например эвкалипта или пихты.

В бане же температура обычно не превышает +65°…+70°С, при этом влажность составляет 60-65%, что обеспечивает более комфортные условия для парильщика.

При этом не стоит забывать о главном реквизите русской бани – венике, обеспечивающим великолепный массаж, а испарения от листьев укрепляют иммунитет и восстанавливают нервную систему.

В сауне веник, из-за высокой температуры, обычно не используется, так как его листья пересыхают и начинают осыпаться.

Дмитрий Филиппов специалист компании «Традиционные плотницкие технологии».

– Сауна – это небольшая парная комната с металлической печкой, открытыми камнями, сухим воздухом и равномерным нагревом всего помещения до высоких температур.

Важно знать, что в русской бане – в отличие от сауны, камни размещаются внутри печи, при этом дверца печи всегда закрыта, а открывают её, только когда хотят поддать парку, брызгая для этого водой на камни. Благодаря этому, намного дольше держится постоянная температура в парной.

Также важной составляющей сауны – является наличие бассейна, в который парильщик, время от времени окунается для максимального оздоровительного эффекта, вызванного резкой сменой температур.

Баня по-чёрному

Многие слышали выражение – парится по-чёрному и париться по-белому. Но в чём заключается суть этих способов, и есть ли преимущество одного вида бани перед другой?

При выборе способа устройства бани следует помнить, что стены бани по-чёрному прогреваются намного быстрее и сильнее чем стены бани по-белому. А это значит, что на прогрев такой бани уходит меньше дров или иных материалов используемых для протопки печи. В бане же по-белому основной жар появляется только тогда, когда на камни в печи начинают плескать воду, а значит и растапливать её надо за пять, шесть часов до начала банных процедур.

Личный опыт нашего пользователя Evgeny-M.

– Баня по-чёрному или savusauna является традиционной как для русского, так и для финского народа. Чёрная баня хороша тем, что в ней можно выбрать абсолютно любой режим парения – от 40 до 100 градусов! И как говорится, традиционно, в бане по-чёрному моются собственным потом, веником, его листвой и зольным щёлоком. А ополаскиваются мягкой дождевой водой.

Общие требования к помывочному помещению можно сформулировать так:

Размещение бани на участке, требования к размерам и материалам

Несмотря на то, что в древности бани предпочитали строить на берегах рек и озёр, современная действительность диктует свои требования. Так с чего же начать при устройстве бани? Ответ один – с выбора места!

Дмитрий Филиппов:

– Как правило, небольшую баню устанавливают в дальнем от дома углу участка, что хорошо с точки зрения пожаробезопасности и создания приватности для банных процедур. Основные помещения – это парная, мыльная и комната отдыха. На их расположение и размер, влияет ландшафт и количество посетителей.

Русская баня предполагает комфортный и неспешный ритм парения. А полки, сделанные из бревна осины (которая известна своим свойством «забирать» отрицательную энергию человека), или липы (она при высоких температурах не обжигает и при нагреве источает лёгкий приятный аромат), помогают создать благоприятный для здоровья микроклимат.

Что касается особенностей парной, то стоит отметить, что в русской бане не сидят, а лежат на лавках. Температурный режим в парной формируется горизонтально. Перепад температуры возле пола и потолка значителен. Поэтому, парная должна быть удобна для лежания парящегося, то есть иметь достаточную длину и ширину, а для парильщика высоту.

Мария Маркова:

– Что касается высоты потолков, то следует учитывать, что в русской бане, в отличие от сауны, потолки делаются больше двух метров. Это особенность связана с тем, что в бане по-русски именно под потолком располагается вместилище для горячего пара. Из-за отсутствия вентиляции, парную проветривают через дверь, поэтому при проектировании бани следует предусмотреть, чтобы дверь из парной не выходила в моечное отделение, где скапливается влажный воздух.

Принято считать, что одним из лучших материалов для обшивки стен и потолка парной, является сухое натуральное дерево. Например, кедр — идеально подходит тем, кто любит хвойные запахи. Его насыщенный хвойный аромат напоминает о настоящем лесе. Общее правило- выбирая материал для отделки парной, следует исключать древесину, имеющую смоляные подтеки – они могут привести к ожогам.

Когда речь заходит о размерах помещений для сауны, можно опираться на многолетний опыт наших северных соседей. Пользователь форума Evgeny-M рекомендует при постройке бани придерживаться следующих величин принятых в Финляндии:

А в качестве дерева для полок отлично подходит массивная берёзовая доска.

– Лежать на такой доске очень удобно, даже весьма габаритным людям. Прогревается она мягко, и тепло отдаётся в тело и спину.

А лавка и обшивка не должна соприкасаться с плиткой пола.

Что касается инженерных систем, то при проектировании бани следует применять следующий подход: баня это такой же дом, только с парной и моечной.

Но и здесь есть свои тонкости.

Генеральный директор компании Золотой Феникс Дмитрий Козлитин:

– В парной отопление не требуется. В помывочной, для комфорта, следует смонтировать тёплый пол, либо радиаторы или конвекторы. В помывочном помещении, как правило, устанавливается душевая кабина или просто лейка, но тогда возникает необходимость облицовки стен плиткой. В качестве дополнительных опций – ведро для обливания и бочка-купель, изготовленные из лиственницы или дуба. В остальном разводка инженерных сетей точно такая же, как в и обычном доме.

На плитку в парной следует положить деревянные настилы, что позволит вам ходить по натуральному деревянному полу, а в случае уборки настил можно поднять.

Но парную мало протопить, жар ещё нужно удержать, например, оклеить изнутри – под отделкой, стены бани алюминиевой фольгой, которая превратит баню в подобие термоса, а в качестве утеплителя можно использовать плиты из каменной ваты. Также не следует забывать и про правильное устройство водоотвода в бане, для чего при монтаже пола необходимо выдержать небольшой уклон в сторону канализационного слива, выводящего грязную воду в дренажный колодец.

Банная печь

Парься тремя листиками,
Берёзовый лист для твоего счастья,
Осиновый лист для твоего духа,
Ольховый для хорошей жизни.

Как известно банная печь – это основа любой бани. И, несмотря на то, что традиционно банную печь кладут из кирпича, всё большее распространение получают металлические банные печи. Но почему?

Дмитрий Козлитин:

– Русские классические бани подразумевают установку кирпичных печей, но следует помнить, что для такой тяжёлой печи необходимо делать отдельный фундамент, а для возведения печи необходимо пригласить опытного печника, что приведёт к дополнительным расходам. Также среднее время протопки кирпичной печи будет составлять от двух до пяти часов.

Металлическая печь в отличие от кирпичной быстро выходит на режим прогрева, что позволяет принять баньку после работы, не тратя время на ожидание, когда печь выйдет на рабочий режим. А многообразие конструкций позволяет выбрать уже готовое решение. Например, отлично впишется в дизайн современной бани, печь со стеклянной топкой, которая выглядит как камин. Но следует помнить, что из-за малой теплоёмкости металла, металлическая печь быстро остывает.

При монтаже печи необходимо руководствоваться мерами противопожарной безопасности, а именно:

Подведя итог можно сказать что, обилие современных материалов используемых при строительстве бани начиная от газобетонных блоков, каркасных конструкций и заканчивая натуральным деревом, позволяют построить настоящую душевную баню именно в вашем вкусе!

Источник