Строительство бани в вырице
МСК: 8 (926) 949-38-39
СПБ: 8 (921) 411-84-85
E-mail: sk-doma-bani@yandex.ru
Русские плотники
Работаем без предоплаты
Профлист для кровли
Фотоотчет строительства
Свайные фундаменты
Бесплатная Доставка
Сухой брус-Камерная сушка
Новости-СК-ДОМА-БАНИ
Бани из бруса под ключ Массив Вырица Гатчинский район
Бани из бруса под ключ Массив Вырица
Ищите строительную компанию, которая строит бани из бруса под ключ в Гатчинском районе Массив Вырица? Наша компания СК-ДОМА-БАНИ предлагает строительство бань из профилированного бруса под ключ недорого у Вас на дачном участке. Отзывы о строительстве бань из бруса под ключ Гатчинский район! Каталог проектов бань из бруса с ценами и фото — СМОТРИТЕ
Как построить баню из бруса под ключ Массив Вырица?
1) Выберите проект бани из бруса ОДНОЭТАЖНЫЙ или ДВУХЭТАЖНЫЙ
2) Закажите баню из бруса по телефону, смотрите КОНТАКТЫ
3) Оставьте заявку на сайте: ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
4) Мы заключаем с Вами договор на строительство бани из бруса без предоплаты
5) Оговариваем доставку разборной бани из бруса
6) Приезжает весь материал бани из бруса с бригадой строителей в назначенный день
7) Строим баню из бруса под ключ
Вы принимаете готовую баню из бруса и подписываете акт приемки
Ваша новая баня из бруса под ключ готова к использованию!
Заказывайте строительство бани из бруса под ключ в Гатчинском районе с бесплатной доставкой и сборкой недорого.
Бани из бруса недорого Массив Вырица Гатчинский район
Строительство бани в вырице
Общестроительные работы, КАРКАС, ГАЗОБЕТОН.
Информация
Бесплатный выезд на объект. Подсчет смет по эскизам, чертежам, планам.
Другое
Действия
115 записей
СОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДОВ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКЕ
Одним из главных этапов монтажа электропроводки является соединение проводов в электрической распределительной коробке, которое следует сразу после прокладки кабеля. Показать полностью.
Некоторым на первый взгляд может показаться, что использование распаечной коробки для коммутации проводов является по сути бессмысленной тратой времени, однако это предположение ошибочно по нескольким причинам.
В случае, если при электромонтаже рабочие обошлись без распред коробки, а места соединений были попросту закатаны отделочным материалом типа штукатурки, тогда для того, чтобы снова добраться до соединений, придётся нарушать внешнюю отделку – обрывать обои, разбивать слой штукатурки и т.д.
Вряд ли кого-то устроят такие перспективы. Если в будущем понадобится установка дополнительных розеток, то не всегда в таких случаях удобно протягивать провода от уже установленных ранее розеток, проще организовать подключение напрямую к коробке.
Если провода соединять с помощью клеммных колодок, то в стене придётся продалбливать канал достаточно большой глубины, что гораздо более трудозатратно, чем простое соединение проводов в распаечной коробке.
Наконец, с точки зрения пожарной безопасности преимущество использования распределительных коробок бесспорно.
СПОСОБЫ СОЕДИНЕНИЯ ПРОВОДОВ В РАСПРЕДКОРОБКЕ
Согласно Правил Устройства Электроустановок (ПУЭ), существуют следующие способы соединения проводов в распределительной коробке:
Соединение с помощью клеммных колодок является наиболее предпочтительным способом: клеммные колодки имеют небольшие размеры и с лёгкостью помещаются в распредкоробку, и купить их не составит труда.
Остаётся лишь обрезать провода под определённую длину, соединить соответствующие жилы и уложить полученную сборку в коробку.
Соединение проводов в распределительной коробке методом пайки – способ, более подходящий для профессионалов, которые имеют достаточный опыт в проведении подобной процедуры.
Не имея опыта, человек затратит на пайку массу времени, да и не факт, что в результате получится качественное соединение.
Соединение проводов в распред коробке методом опрессовки можно считать самым надёжным неразъёмным соединением.
Однако это достаточно трудоёмкая работа, требующая навыков, наличия специальных приспособлений и материалов – это пресс-клещи, медные или алюминиевые гильзы и термоусадочная трубка.
Предварительно зачищенные жилы следует вставить с обеих концов гильзы до упора и обжать соединение. Непосредственно перед обжатием на один из коммутируемых проводов следует надеть термоусадочную трубку, а после опрессовки сдвинуть трубку на гильзу и нагреть её до температуры усадки.
Метод скрутки является самым простым вариантом соединения. Однако если говорить о том, надёжно ли такое соединение проводов в распределительной коробке, ПУЭ допускают подобный способ лишь как временный и запрещают скрутку без последующей полноценной доработки соединения.
Для тех, кто впервые сталкивается с такой задачей как соединение проводов в распределительной коробке, фото и видео, представленные в статье, помогут максимально наглядно представить, как проводится эта процедура всеми перечисленными выше способами.
Основные коммутируемые в коробке элементы проводки – это светильники и розетки, при этом схема соединения проводов в распределительной коробке для них будет различна.
Для розетки потребуется простое соединение проводов по цветам. Всего будет три цвета: фаза (серый, коричневый или чёрный), ноль (синий или голубой), заземление (жёлтый с зелёной полосой).
Существуют и провода без заземления, тогда кабель будет двухжильным, и вместо трёх цветов будет два.
Для светильника с одноклавишным выключателем потребуется соединение в коробке только 2 проводов: ноль будет соединяться с проводом, идущим напрямую к светильнику, а фаза будет проходить к светильнику через выключатель.
Для люстры с 2-клавишным выключателем разница будет лишь в том, что к люстре в данном случае от выключателя пойдут 2 провода, отвечающих за разные группы лампочек, а ноль останется общим.
Настоятельно рекомендуем вызвать электриков-профессионалов, если вы не уверены в своих силах! Ведь работа с электрикой опасна для здоровья и жизни!
Как выполнить своими руками опалубку и армирование фундамента
При возведении любого вида фундамента одним из этапов работы является заливка бетона, а для придания правильной формы раствору нужна опалубка. Показать полностью.
При формировании опалубки материалом обычно служат деревянные доски толщиной от 25 до 50мм. Альтернативой дереву могут служить шифер, листы из металла, фанера. В состав опалубки входит палуба, которая и придает бетонному раствору нужную форму, и крепежи.
Опалубка конструируется прямо перпендикулярно поверхности грунта с параллельным горизонтальным расположением щитов. Нижняя часть опалубки должна быть ровной, без ямок или бугров. Ее ширина или расстояние между внутренними сторонами ее щитов соответствует ширине фундамента. Щиты внутри должны быть гладкими. Их оптимальная длина составляет 2-3 метра. Крепятся они с помощью проволоки и распорок. Распорки – это деревянные брусья размером 5см на 5см.
При сооружении своими руками опалубки следует учесть тот факт, что бетонный раствор при заливке будет давить на щиты. Чтобы предотвратить их распад, внизу с внешней стороны опалубки в почву вбиваются деревянные колышки для закрепления. Если высота фундамента превышает 20см, щиты закрепляются дополнительными подпорками. В некоторых случаях для дополнительной защиты щитов от распада, при заливке на опалубку, сверху надевают каркас из металла или дерева, который служит хомутом. Гвозди следует вбивать в опалубку с внутренней стороны, чтобы их острые концы оказались снаружи.
Опалубка снимается не менее, чем через две недели после наполнения ее бетонным раствором, чтобы бетон успел высохнуть. Существует также несъемный вид этой конструкции. Этот вид изготовлен из армированных панелей. При применении такой опалубки панели создают дополнительную гидроизоляцию, но по средствам они обходятся на порядок дороже.
Опалубкой при создании столбчатого фундамента обычно служит труба из асбеста. Такая опалубка не снимается после высыхания раствора. Когда нужно создать оголовок – верхнюю часть столба, выступающую над землей, для этого сворачивают лист рубероида, скрепляют его и устанавливают в верхней части скважины.
Для армирования фундаментов применяется ребристая арматура с диаметром от 10 до 14мм.
Армирование делится на вертикальное и горизонтальное. Вертикальное армирование применяется при создании столбчатого буронабивного фундамента. Для этого скрепляют вместе несколько прутьев арматуры с помощью поперечин из того же материала, связывают все это и помещают в скважину так, чтобы верхняя часть прутьев выступала над землей (для этого нужно подготовить арматуру соответствующей длины) для связки с ростверком. Когда заливается бетонный раствор, необходимо периодически немного трясти прутья, вибрация которых ведет к утрамбовке раствора.
Армирование горизонтального типа применяется при создании ленточного, плитного видов фундамента и при создании ростверка столбчатого фундамента. В плитном фундаменте создается решетка из арматуры, в идеале – это 2-3 слоя решетки. В ленточном фундаменте и в ростверках арматуру укладывают параллельно с расстоянием в 10-15см. друг от друга с перекрещиванием по углам. Для подпорок прутьев можно использовать бутовые камни или кирпичи.
При создании любого вида фундамента армирование выполняется прямо перед заливкой раствора.
Какой тип мансардного помещения выбрать?
Впервые обживать чердаки стали в Европе после Второй Мировой войны, когда полноценного жилья на всех не хватало. Однако в наше время мансарда, как элитное жилье под крышей, стало очень модным. Показать полностью. Строительством мансардных крыш занялись и в дачном секторе, и в загородных коттеджах, и в уже неновых домах, чтобы добавить полезной площади.
Сегодня монтаж стропильной системы мансардной крыши стал намного проще и доступнее, благодаря предложению новейших разработок и доступности стройматериалов. Качественные утеплители и новые способы герметизации мансардной крыши превратили обычный чердак в уютное помещение. Эта дало возможность жилое помещение под кровлей холода защитить от холода и негативных погодных факторов. Да и стропильная система мансардной крыши позволяет варьировать конфигурацию, величину и форму подкровельного пространства. Варианты постройки мансарды:
холодная летняя – дачная;
утепленная – для полноценного круглогодичного проживания.
Боковые стены мансарды внутри имеют разную форму стен:
симметричные и несимметричные;
одноуровневые и двухуровневые;
вертикальные (с дополнительным кладовыми по бокам);
частично вертикальные (скос под конек начинается примерно с середины стены);
наклонные;
скошенные треугольные (по форме скатов мансардной крыши);
ломаные (мансарды сложной формы).
От угла скоса зависит общий объем чердачного пространства, которое обеспечивает четырехгранная (вальмовая) или двухскатная кровля. При грамотной облицовке внутреннего помещения и продуманного дизайна комната может быть эстетичной и полноценной для жилья, даже с сильно наклонными стенами.
Проводим канализацию на даче своими силами
Основная разница между канализацией на дачном участке и в городском доме, заключается в том, что просто обойтись прокладкой системы из труб и установкой сантехнических приборов не получится. Показать полностью. Ведь на даче вам необходимо будит установить очистительную систему. Самое удобное решение – при постройке дачного домика нужно оговорить канализацию при проектировании, при этом необходимо учитывать, как можно вывести и положить трубы, как грамотно расположить сантехнику, колодцы для осмотра и многое другое. Не пугайтесь проложить канализационную систему на даче не тяжело, для этого надлежит иметь минимальные познание и навыки.
Дачную канализацию можно разделить на три составляющие:
• Установка очистительных средств;
• Установка внутренней канализации (сантехнические приборы и трубы в доме);
• Установка канализации снаружи.
Когда мы прокладываем канализацию на даче своими руками это автоматически обусловливает наличие выгребной ямы. Но так как это уже считается устаревшей технологией, то установка септика будет как раз кстати. Емкость септика устанавливается под землей. Технология заключается в том, что сточные воды попадают в емкость, где происходит процесс отстойки и перегнивания.
Обустраивать септик необходимо на расстоянии не ближе чем 5 метров от фундамента дома, и не далее 15-20 метров. Объем емкости вы определяете сами, все зависит от того сколько вы используете воды за сутки. Полученный объем нужно умножить на три. Глубина, на которой располагают септик, составляет 3 метра. Дно септика необходимо залить бетоном, стены – оштукатурить, так как постоянно поддаются воздействию агрессивной среды.
Само очистительное сооружение нужно выбирать в соответствии с тем, каком уровне, расположены подземные воды и какого типа грунт. Если грунт неустойчив, то рациональней будит рядом установить фильтрующий колодец. Способов их постройки множество. Одним из самых надежных считается сооружение, с использованием железобетонные кольца, колодца диаметром 1,5 метра.
Шахта под колодец должна превышать его размер в диаметре на 0,8 метра. Днище по длине необходимо покрыть стяжкой из бетона. Центр должен остаться не заполненным, для того чтобы сточные воды могли постепенно уходить. В самом низу конструкции проделываем дырочки диаметром 0,05 метра. Промежуток между ними должен составлять 0,1 метра.
Внутри дачная канализация предназначена для «доставки» грязной воды в канализационные трубы. Соединителем служит фановая труба, расположенная под наклоном приблизительно 2,5 см. на 1 метр.
Далее нужно установить затворы на выходе, их цель защитить от плохих ароматов в помещении. Соединяем стояки с канализационным водопроводом, через него использованная вода выходит к наружной канализации. Его нужно проложить в подвальном помещении дачи, или параллельно стене по поверхности пола на первом этаже. Нельзя прокладывать такие системы по потолку.
Сборный водопровод должен быть диаметром 10 см. Кусок трубы, отведенный от самого низа стояка до колодца дворовой сетки, выпуск, нужно делать с окошком у самого низа дома или в подвальном помещении. Эту трубу укладывают в окошко вглубь не менее чем на 15 см., это предотвратит возможные поломки, если дом осядет. Канализацию внутри жилого помещения лучше проложить с помощью чугунных или пластиковых труб, соединяя их фитингами или сваркой.
К наружной системе канализации относятся трубы, с помощью которых соединены выпуск и очистительную систему. При его укладке аналогично используются чугун или пластик. При укладке следует учитывать, что чугунные трубы следует герметизировать просмоленной каболкой, а потом затереть раствором. Пластиковые же трубы следует уплотнить с помощью прокладки из резины.
Укладка труб производится под углом, так же как и внутри дома. При этом уклон должен составлять 2 – 2,5 см. на 1 метр. Наличие уклона в обратную сторону не должно быть, потому что это приводит к тому что, может быть застой воды. А это в зимнее время приводит к перемерзанию труб.
По обыкновению глубина, на которой прокладывают канализационную систему, рассчитывается с учетом климатических особенностей. В более теплых регионах прокладку труб производят на глубине на менее 70 см., в холодных – может достигать 180 см. Так же следует учитывать тот факт если грунт неустойчив, то при прокладывании труб дно траншеи нужно устилать песком толщиной примерно 15 см. и сверху еще покрывать 10 см. слоем саму трубу.
Рекомендуется при прокладке труб избегать поворотов. Если же этого нельзя избежать, то в месте поворота необходимо установить смотровой колодец. Его необходимо герметизировать цементом или горячим битумом.
Дачную канализацию можно разделить на три составляющие:
• Установка очистительных средств;
• Установка внутренней канализации (сантехнические приборы и трубы в доме);
• Установка канализации снаружи.
Когда мы прокладываем канализацию на даче своими руками это автоматически обусловливает наличие выгребной ямы. Но так как это уже считается устаревшей технологией, то установка септика будет как раз кстати. Емкость септика устанавливается под землей. Технология заключается в том, что сточные воды попадают в емкость, где происходит процесс отстойки и перегнивания.
Обустраивать септик необходимо на расстоянии не ближе чем 5 метров от фундамента дома, и не далее 15-20 метров. Объем емкости вы определяете сами, все зависит от того сколько вы используете воды за сутки. Полученный объем нужно умножить на три. Глубина, на которой располагают септик, составляет 3 метра. Дно септика необходимо залить бетоном, стены – оштукатурить, так как постоянно поддаются воздействию агрессивной среды.
Само очистительное сооружение нужно выбирать в соответствии с тем, каком уровне, расположены подземные воды и какого типа грунт. Если грунт неустойчив, то рациональней будит рядом установить фильтрующий колодец. Способов их постройки множество. Одним из самых надежных считается сооружение, с использованием железобетонные коль» style=»width: 73.2955%; height: 100%; margin: 0 1.7046% 0% 0;» >
Дачную канализацию можно разделить на три составляющие:
• Установка очистительных средств;
• Установка внутренней канализации (сантехнические приборы и трубы в доме);
• Установка канализации снаружи.
Когда мы прокладываем канализацию на даче своими руками это автоматически обусловливает наличие выгребной ямы. Но так как это уже считается устаревшей технологией, то установка септика будет как раз кстати. Емкость септика устанавливается под землей. Технология заключается в том, что сточные воды попадают в емкость, где происходит процесс отстойки и перегнивания.
Обустраивать септик необходимо на расстоянии не ближе чем 5 метров от фундамента дома, и не далее 15-20 метров. Объем емкости вы определяете сами, все зависит от того сколько вы используете воды за сутки. Полученный объем нужно умножить на три. Глубина, на которой располагают септик, составляет 3 метра. Дно септика необходимо залить бетоном, стены – оштукатурить, так как постоянно поддаются воздействию агрессивной среды.
Само очистительное сооружение нужно выбирать в соответствии с тем, каком уровне, расположены подземные воды и какого типа грунт. Если грунт неустойчив, то рациональней будит рядом установить фильтрующий колодец. Способов их постройки множество. Одним из самых надежных считается сооружение, с использованием железобетонные коль» style=»width: 25%; height: 44.8864%; margin: 0 0% 1.7046% 0;» >
Дачную канализацию можно разделить на три составляющие:
• Установка очистительных средств;
• Установка внутренней канализации (сантехнические приборы и трубы в доме);
• Установка канализации снаружи.
Когда мы прокладываем канализацию на даче своими руками это автоматически обусловливает наличие выгребной ямы. Но так как это уже считается устаревшей технологией, то установка септика будет как раз кстати. Емкость септика устанавливается под землей. Технология заключается в том, что сточные воды попадают в емкость, где происходит процесс отстойки и перегнивания.
Обустраивать септик необходимо на расстоянии не ближе чем 5 метров от фундамента дома, и не далее 15-20 метров. Объем емкости вы определяете сами, все зависит от того сколько вы используете воды за сутки. Полученный объем нужно умножить на три. Глубина, на которой располагают септик, составляет 3 метра. Дно септика необходимо залить бетоном, стены – оштукатурить, так как постоянно поддаются воздействию агрессивной среды.
Само очистительное сооружение нужно выбирать в соответствии с тем, каком уровне, расположены подземные воды и какого типа грунт. Если грунт неустойчив, то рациональней будит рядом установить фильтрующий колодец. Способов их постройки множество. Одним из самых надежных считается сооружение, с использованием железобетонные коль» style=»width: 25%; height: 52.841%; margin: 0 0% 0% 0;» >