Строительство дома из профилированного бруса осенью
Для строительства дома из профилированного бруса размером 195х195 и общей площадью 200 кв./м была нанята бригада. Их разместили в бытовке. В ней имеется электричество. Водой обеспечивают соседи. Пока строители обживались, они соорудили пристройку для хранения инструментов и стройматериалов.
Создав условия для жизни, рабочие, не мешкая, занялись фундаментом. Почва на участке песчаная, можно сказать, повезло, потому что даже после ливня вода долго не задерживается и впитывается в грунт. Рабочие роют траншеи, попутно готовятся каркасы из арматуры.
Для возведения опалубки была куплена доска 40х150 с планами использовать её в дальнейшем в качестве лесов. Из неё готовятся щиты, к которым «пришивается» пергамин. Пока идёт подготовка фундамента к заливке, погода стоит отличная.
Тем временем привозят стройматериалы, например – брус 100х200 мм, который идёт на балки. Привезенные пиломатериалы сразу обрабатывают антисептиком Бохемит Фортэ.
Почти закончена опалубка под фундамент. Её сделали из щитов, которые крепятся на 3-4 стойках забитых в землю кувалдой. Вверху деревянные бруски и проволока 4,5мм в диаметре, Сделав опалубку начали укладывать арматуру и трубы для вентиляции, их около 22 шт. И уже в четверг планируется завивка фундамента. Его объём составит 32 куб/м. После заливки фундамента вынутый грунт – на 90% песок опять засыпят внутрь фундамента.
И вот настал день заливки фундамента. Начали в 10-00 и закончили в 19-00. Некоторые волновались, что щиты опалубки не выдержат, но они не отклонились от вертикали даже на сантиметр. Как водится, на стройку не довезли около куба бетона.
Во время заливки испортился вибратор фирмы ТСС на 800 Вт., а это всего третий по счёту фундамент, где он применялся. По окончанию заливки пошёл мелкий дождь. Фундамент прикрыли плёнкой.
После заливки фундамента с него аккуратно сняли опалубку, освободили от пергамина и сложили в штабеля. Теперь осталось ждать, пока бетон наберёт прочность. Ждать придётся три недели.
Время для строительства дома из бруса было выбрано не самое удобное, поэтому для складирования бруса сделали навес, закрытый со всех сторон. В нём может поместиться около 20 м/3 профилированного бруса. Кроме хранения в нём можно производить антисептирование бруса без оглядки на погоду.
Неожиданно поставщики бруса предложили его завести раньше положенного срока, на что было дано согласие. Срочно был куплен антисптик Тиккурила Валти Похъюсте. Но первый венец будет обязательно обработан Бохемитом Фортэ коричневого цвета. Он хорош при покрытии открытых садовых построек, настилов и т.д.
Когда привезли первую партию бруса 22 м/3, пошёл дождь, но к этому времени уже было готово укрытие для бруса.
В тот же день подвезли антисептик, и рабочие после перекура приступили к обработке бруса.
Обработав брус Валти Похъюстой, строители приступили к укладке первого венца. На обработку бруса объёмом 22 м/2 было потрачено 56 литра Валти Похъюста.
Делать нижнюю обвязку из доски, как это принято, он не захотел, потому что в ней, по его мнению, нет смысла. Если во время установки она притянута винтами к фундаменту и со временем сгнила, то её заменить будет очень трудно – потребуется её вырубать.
По мнению WAB57 – главное во время возведения деревянного дома обеспечить гидроизоляцию и защиту дерева или первого венца от сырости фундамента и осадков.
Первый венец крепится к фундаменту анкерами резьбовой шпилькой ф16, для этого просверливается отверстие под шайбу и гайку в брусе. Шпилька забивается в просверленное отверстие, заполненное жидким клеем для плитки, а затем гайка затягивается при помощи трубчатого ключа.
Привезли вторую партию бруса, и чтобы он не намок, сразу положили под навес. После осмотра бруса из-за его синевы в брак ушло более 1 кубометра. Вторую партию бруса тоже обработали антисептиком и отложили в сторонку, освободив место третей партии, но её не довезли, по дороге сломалась машина.
Для соединения бруса между собой по длине он купил сухую строганую доску 40х95. Она будет применяться как шпонка на местах стыков и в торцевых пазах. Для пазов на дверные и оконные проёмы он приобрёл брус 40х50 мм.
Наконец началась сборка сруба. Вначале закрепили анкерами первый венец к фундаменту. После проверки на горизонтальность всё оказалось в пределах нормы. После установки первых венцов сборка сруба пошла веселее.
Когда стены подняли до уровня второго этажа, начали монтаж балок потолка первого этажа и приступили к установке лесов. Во время установки в одном из оконных проёмов не оказалось торцевых пазов, пришлось их делать на земле вручную.
Вместе с брусом поступили и другие строительные материалы, в том числе и шканты. Их диаметр никогда не был одинаковым, разница составляла 2 мм, поэтому заранее приобрели свёрла разного диаметра немецкого производства. Как правило, шканты устанавливаются не ближе 10 см от края сруба.
Несмотря на дождь, работы продолжаются. Пока три дня поднимали стены, приняли две машины с брусом хорошего качества. Взамен бракованного бруса привезли его замену.
Брус намокает и нужно быстрее поставить стены и сделать крышу. Во время строительства стены укрыты по периметру от дождя, но плёнка закрывает только пару верхних венцов, а остальные, находящиеся ниже, намокают. В сильный дождь работа прекращается, а после окончания постоянно приходится сушить тряпками паз для утеплителя.
Когда дождь прекратился, монтировали балки первого этажа, на которых начали делать настил и ставить леса. Балки межэтажного перекрытия устанавливаются на оцинкованные опоры, которые разработаны архитекторами-конструкторами при помощи саморезов, гвоздей, «глухарей» по дереву диаметром – 6, 8, 10 мм. Шаг балок межэтажного перекрытия 90 см.
Вот и перекрыты окна первого этажа и подошли к балкам межэтажного перекрытия.
Для балок первого этажа использовали брус 100х200 мм. Потолок делать не стали, но на балки положили доску от опалубки для свободного перемещения по второму этажу.
Когда построили первый этаж, дом стал выглядеть гораздо больше. Очень радует что, несмотря на дожди, на брусе нет синевы, и он выглядит хорошо.
Темпы работ не снижаются, несмотря на то, что брус тяжёлый. В доме пока ставятся наружные стены. Внутренние будут монтироваться при отделке. Внутри дома скоро поставят опорные столбы. Они сделаны из клееного бруса и останутся в интерьере.
Сделав временный пол на втором этаже, рабочие стали поднимать наверх стеновой брус. Во время строительства ставили очень много брусовых затяжек на свободных венцах, приблизительно 60 шт.
Приступили к возведению второго этажа. Несмотря на грязь, рабочие кладут брус аккуратно. Они снимают грязную обувь и работают на стенах в чистой. Наконец стены дома подняты до конькового прогона. Настало время ставить крышу.
В последнее время стало трудно с пиломатериалами. Для стропильной системы крыши не смогли достать нужные доски, поэтому распилили брус 100х200 мм на доску 50х200 мм, подвергли её антисептированию Бохемитом Форте.
Стропильная система должна оседать вместе со стенами. В идеале стропила не должны двигаться, но так как усадка неравномерная, происходит подвижка стропил, поэтому стропила всё чаще крепят к последнему венцу через скользящее соединение.
В очередной раз искали доски размером 50х200 мм и с трудом их достали. Купили прямо с машины в Ступинском районе. Купленные доски обработали рубанком для придания им нужного размера и покрыли Бохемит Форте зеленого цвета.
Готовится шаблон стропильной системы, макеты положения стропил на фронтонах и верандах. Макеты нужны для того, чтобы визуально определить подходящий вариант уклона крыши, длину карнизных выпусков и т.д.
Сделав необходимые подготовительные работы, подняли стропильную систему. Она опирается на конёк и последний венец. Затем сделали обрешётку и приступили к укладке кровли. В данном случае она временная и будет из рубероида. А установку основной кровли решено было отложить на весну.
Закрепив рубероид, верхние окна одели в москитную сетку. Нижние окна забили досками и завесили сеткой. В доме большая сырость, поэтому старались обеспечить максимальную вентиляцию в построенном доме. Поставили отливы. Очистили всю территорию дома и участка от мусора.
И как завершающий аккорд – бригадир Николай поставил временную дверь на входе в дом и символически закрыл замком.
Размещено участником форума «Дом и Дача» WAB57
Редактор: Адамов Роман
Посинел брус под дождями
Добрый день, строим дом из профилированного бруса камерной сушки. Брус покупали погонажем, чашки и сверление под шпильки делали непосредственно на месте стройки, антисептиком не обрабатывали.
В течение строительства периодически шли дожди, брус местами начал синеть, внутри дома в углах и на стенах, что в дальнейшим с этим можно сделать? Сейчас ноябрь, дожди идут каждый день.
Вопрос насколько впитывает влагу из окружающей среды брус камерной сушки влажностью 18- 22 %, будет ли после этого разбухать и трескаться? Или все-таки влага зимой вымерзнет?
Сергей, Кировская область.
Привет, Сергей из Кировской губернии!
Чем суше древесина бруса, тем больше она впитывает в себя влагу.
Поскольку ваш профилированный брус не обработан антисептирующими составами, то его потемнение (посинение) вполне предсказуемо.
% впитывания влаги измеряют специальными приборами влагомерами. Более или менее сносные влагомеры стоят не меньше двух десятков тысяч рублей, хотя профессиональные могут зашкаливать и за сто тысяч. Китайские поделки стоят около 2-4 тысяч рублей, но их показаниям можно верить с большой натяжкой. Далеко не все строительные фирмы, не говоря о простых строителях и шабашниках, имеют в своем арсенале влагомеры.
Опытные строители имеют свои приемы определения влажности, но в большинстве случаев все они ориентируются на собственные ощущения.
Но все это в качестве лирического отступления.
Монтаж срубов из бревна простого и оцилиндрованного, бруса обычного, профилированного, клееного производится в сухое время года. Сборка в дождь не производится, потому как сколько бы вы не предохраняли ту же паклю ленточную или из тюков (а также мох), они все равно намокнут и в результате получите мину замедленного действия. Влага будет из этого межвенцового утеплителя переходить в древесину и она будет в лучшем случае до ее полного испарения придавать бревнам (брусу) темный цвет, а в худшем (при большом избытке влаги) и начинать процесс гниения.
Часто, когда приходиться делать в срубах, что собирались в таких условиях, проемы под окна и двери, видеть трухлявую древесину в местах нахождения утеплителя.
Многое зависит не только от % влажности древесины и утеплителя, но и от их качества. Тот же профилированный брус может быть изготовлен из неважного по своим характеристикам строевого леса (сухостоя, краснодрева, крученого и свилеватого, срубленного в болотистых местах, на опушках и т.п.) И начинает тогда крутить и уродовать брус, как бог черепаху. При этом некоторые брусья могут треснуть, но какие именно. заранее определить затруднительно. Когда смотрю самые навороченные деревянные срубы в многочисленных телесериалах, всегда обращаю внимание и вижу, что и в них, за редким исключением, всегда есть бревна и брусья с трещинами. Их, конечно заделывают различными герметиками, но все равно пороки остаются часто видимыми.
Но что теперь об этом говорить, у вас дело уже сделано, не стали вы выжидать сухого периода для строительства.
Однозначного ответа нет. Некоторые клиенты начинают лихорадочно прокрашивать поверхности стен каким либо антисептирующим составом. Другие оставляют все как есть, в лучшем случае прикрыв верх стен каким либо гидроизоляционным материалом, справедливо полагая, что дожди и снега больше попадают на них сверху, а не сбоку. Другие стараются соорудить над срубом временную кровлю. Многие делают в стенах проемы под будущие окна и двери или хотя бы небольшие пропилы меньшего размера, чем будут эти окна-двери, чтобы потом увеличить их до требуемых параметров. Эти отверстия служат для более интенсивного проветривания внутреннего пространства срубов и предотвращения появления плесени на внутренних поверхностях стен. В обязательном случае оставляют открытыми все отверстия-продухи в цоколе фундамента. Порой, когда вода практически льется из бруса, настолько он ее набрал, то устанавливают электрические тепловые пушки и направленным потоком горячего воздуха добиваются максимального высушивания.
После означенных мероприятий выведение синевы производят шлифовкой бруса абразивными наждачными кругами максимально крупной зернистости (около 36 единиц). Если синева не вписывается в ваше понятие цветовой тональности бруса, то производят либо окраску темными цветами красителей, либо обработку отбеливателями, в составе которых обычно содержится хлор.
Естественно, что зимой происходит вымораживание древесины и влага может при этом максимально выводиться из нее.
Так что смотрите сами, что вам больше подходит из означенных вариантов и мер и выбирайте приемлемое, начиная с простейших и заканчивая более сложными.
Так что смотрите сами, что вам больше подходит.
Строительство сруба в дождь
Михаил, Архангельск.
Привет Михаил из Архангельска!
Чтобы убедиться в сказанном, достаточно на следующий сезон углошлифовальной машинкой (болгаркой) с наждачным кругом «лепестком» выбрать потемневшие места древесины на большую глубину и замерить ее величину линейкой.
На мой взгляд, дожди не вечны, когда-никогда они прекратятся, зимой уж точно. Сборка срубов по холоду вполне возможна. Даже если идет небольшой снег, то это лучше чем дождь. Обычным веником снег элементарно сметается с бревна, укладывается пакля и накрывается следующим бревном. Десяток возможных снежинок, что попадут между бревнами оцилиндровки, погоды не сделают.
Поэтому, как вариант, складывают оцилиндровку (лучше через прокладки по рядам), накрывают сверху полиэтиленовой или другого вида водонепроницаемой пленкой. Дожидаются окончания дождей и минусовых температур. После чего начинают сборку сруба.
То, что древесина осины посерела, не страшно, это естественный процесс любого дерева. Плесень, конечно, лучше стереть обычной ветошью или тряпками. Обработка отбеливателями древесины? Смысл какой? Осина не то дерево, которое чрезмерно боится влаги. Вопрос в том, собираетесь ли вы в дальнейшем покрывать бревна сруба каким-либо красящим составом. Внутри бани этого никогда не делают, иначе стены не будут «дышать» и вся та пакость, что содержится в большинстве покрытий, тем более при высокотемпературных банных режимах, будет выделяться и поступать в широко открытые рты парильщиков.
Снаружи поверхность бревен либо покрывают, либо не покрывают красками. Кому как нравится. По вашей Архангельской губернии раньше этого никогда не делали. Тем более по осине. Можете посмотреть по старым окружающим баням, если они сохранились. Не говоря о церквях. Вспоминаю одну такую и очень приличного размера по высоте. За пару сотен лет после того, как ее построили, у нее лишь два самых нижних венца подпортились и требуют замены. Хотя никто и ничем бревна не красил.
Все отбеливатели древесины делаются на основе соединений хлора. Причем свое воздействие они оказывают в основном на поверхностные слои древесины, на которую они наносятся, не особо глубоко проникая в ее глубь. То есть, если чернота древесины проникла на несколько сантиметров, то ни один отбеливатель ее полностью уже не устранит.
О прокладке пакли в два слоя. Обычно такого не делают. С таким же успехом можно наложить ее и в большее количество слоев. Смысл укладки пакли состоит в том, чтобы за счет ее подбития в межбревенчатые пространства-пустоты, которые всегда имеются вне зависимости от чистоты обработки и подгонки поверхностей бревен. И чем плотнее будет видимая «косичка» пакли, тем лучше.
Классическая работа по конопатке проводится только после осадки сруба, не раньше, чем через год его монтажа. По сухому бревну. Ширина ленты вашей джутовой пакли соответствует среднему диаметру оцилиндрованного бревна. Все выступающие края ленты пакли аккуратно подтыкают в имеющиеся щели, заправляют и потом подбивают, стараясь нижний край подсунуть под верхний. В результате получается упомянутая «косичка».
Надо сказать, что конопатные работы дело муторное и долгое. По Московской губернии двойная односторонняя конопатка одного погонного метра профессионалом стоит от 60 до 100 рублей (как договоришься). С учетом того, что она и двусторонняя (не только снаружи, но и внутри), то стоимость работ на среднего размера банном срубе может достигать суммы в тысячу баксов. За неделю одному человеку с этим управиться очень трудно. Лучше такое делать в разбежку по времени, иначе руки отвалятся через день. Клиентам несогласным с такими ценами, предлагают самим сие проделать. После четырехчасовой работы своими руками они обычно на это соглашаются.
Конопатить начинают с нижнего венца, идут по всему периметру в одном направлении, потом переходят ко второму венцу и т.д. После окончания наружки переходят внутрь бани.
После профессиональной конопатки сруб может подняться по высоте на десяток сантиметров.