Септик своими руками: схема и принцип работы, расчеты конструкции и инструкция по строительству своими руками
Септик в частном доме предназначен для отстаивания и поверхностной фильтрации бытовых стоков. Такие очистные сооружения по-другому еще называют выгребными ямами. Они наилучшим образом подходят для устройства автономной канализационной системы дачного дома при условии постоянного проживания семьи из 3-5 человек.
Септик – это очистное сооружение автономной канализации.
Септик: устройство, как работает
Очистные сооружения применяются для выкачки и биологической обработки бытовых стоков до такого уровня, при котором они, поступая на поверхность земли, не несли бы угрозу заражения почвы.
Утилизация бытовых отходов – это одна из главных проблем, возникающая в процессе эксплуатации частного дома. Отсутствие центральной канализации на даче дает повод задуматься о схеме устройства индивидуальных очистных сооружениях. Самый простой и дешевый способ решить такую проблему – это выгребная яма, которая по мере наполнения очищается с помощью специальной техники.
Новое сооружение может эксплуатироваться 1-2 года без откачки стоков в случае монтажа стен камеры из керамического кирпича вразбежку (с промежутками). Отстоявшаяся жидкость самотеком через искусственные отверстия просачивается в грунт и освобождает емкость.
Усовершенствованная структура фильтрационных сооружений – это многокамерные септики, которые могут быть изготовлены самостоятельно из сборного и монолитного железобетона, кирпича или блоков.
Вариант обустройства септика.
Один из вариантов оборудования конструкции предусматривает покупку и установку готового септика своими руками, в это случае используют резервуары заводского производства из стеклопластика, полиэтилена, металла. Такие изделия представляют собой непроницаемые емкости с горловиной и люком. Установка сооружения оправдана в условиях высокого расположения грунтовых вод на участке строительства.
Жидкие бытовые отходы загрязнены аморфными органическими веществами, которые в процессе очистки должны минерализоваться. В системах автономной канализации это производится в два этапа. Вначале стоки по трубам поступают в септики, где осветляются. Затем очищенная жидкость может просачиваться в грунт или подвергаться дальнейшей обработке на специально оборудованных фильтрационных сооружениях.
Септик представляет собой круглый или прямоугольный колодец, состоящий из одной или нескольких раздельных секций, с непроницаемым днищем и стенами. Сверху сооружение перекрывают плитами с отверстиями для ревизионных люков. Наружную поверхность покрывают обмазочной или рулонной гидроизоляцией. Пазухи котлована засыпают слоем земли (на 0,5 м) с уклоном для отвода дождевых вод.
Принцип работы устройства заключается в прохождении сточных вод с малой скоростью через секции сооружения. В результате такой операции взвешенные органические включения опускаются на дно камеры, и жидкость осветляется. Выпавший осадок в процессе эксплуатации емкости под действием анаэробных микроорганизмов распадается.
Твердые органические включения частично превращаются в газ и испаряются, а более стойкие – трансформируются в минеральные соединения.
Пример устройства септика для частного дома.
Преимущества и недостатки септиков
Проектирование и подготовительные мероприятия
Прежде чем проектировать септик, необходимо рассчитать суточное потребление воды. При постоянном проживании ресурс используется для работы различных бытовых приборов, при стирке белья, мытье посуды и пр. Среднесуточный расход ресурса может достигать 150-250 л, или 30 м³ в месяц. На основании этих показателей рассчитывается объем емкости и размер котлована под ее установку.
Для определения ориентировочных размеров установки в процессе проектирования следует руководствоваться следующими параметрами:
Септики необходимо проектировать из непроницаемых емкостей, изготовленных из полиэтилена, стеклопластика, поливинилхлорида, сборного или монолитного железобетона, керамического кирпича.
Выбор расположения на участке и санитарные нормы
Второй пример устройства септика из бетонных колец.
При выборе места под строительство септика необходимо следовать рекомендациям:
Расчет необходимого объема
Величина накопительной емкости определяется из условия суточного расхода воды потребителями. В полный расчетный объем резервуара необходимо включать площадь, которую займут стоки вместе с толщиной осадочного слоя. Суммарный объем отстойной части септика независимо от количества жидкости должен быть ≥ 2,4 м³. Воздушное пространство между границей стоков и перекрытием сооружения в этом случае не учитывается.
Величину выгребной ямы планируют из расчета 0,5 м³/сут на одного человека. Однокамерный септик – до 1 м³/сут. В двухкамерном резервуаре размер первой секции равен 0,75%, второй – 0,25% от общего объема постройки. В сооружениях из сборных бетонных колец все сегменты должны быть одинакового размера.
Такие значения являются приблизительными. Они не учитывают индивидуальных особенностей проживания. Для более точного измерения проще произвести расчет исходя из рекомендуемых коэффициентов. Если суточный расход воды для загородного дома не превышает 5 м³, то необходимо взять действительное значение потребления ресурса и умножить его на 2,5. При объеме 5 м³ и более результаты вычислений умножить на 3.
Если суточное потребление в жилом доме составляет 750 л, то рабочий объем септика будет равен:
При средней температуре стоков +10°С или при норме потребления более 150 л/сут на одного человека допускается снижение расчетной величины на 15-20%.
Чертеж будущей конструкции
Поэтапное строительство септика.
Для выполнения графической части проекта необходимо знать помимо расчетного объема еще и нормативные требования, предъявляемые к такому виду конструкций, их устройство и порядок работы.
Необходимые условия, которые нужно учитывать в процессе проектирования:
Выбор формы
Форма и размещение камер у резервуара с большим числом секций не влияют на качество фильтрации сточной воды. Важно соблюдать принцип определения расчетных размеров элемента: величина одной камеры должна быть пропорциональна 2/3 объема септика.
При выборе формы сооружения следует обращать внимание на материал изготовления емкости. Круглые септики обходятся на 10-15% дороже, чем аналогичные сооружения прямоугольной конструкции. Они хорошо противостоят давлению грунта, особенно в зимний период.
Монолитные двухкамерные резервуары лучше строить прямоугольной или квадратной формы, так как проще собирать щиты опалубки. Продольное армирование железобетона лучше реагирует на изгибающие усилия возникающие в структуре изделия в процессе эксплуатации.
Необходимые инструменты и материалы
Для установки готового и строительства нового септика потребуется следующий набор оборудования и материалов:
Устройство септика с аэрацией.
Строительство и установка дачного септика из монолитного бетона своими руками
При выполнении бетонных работ в процессе сооружения септика для дачи нужно пользоваться планом участка и схемой внутреннего строения емкости (количество секций и порядок установки).
Последовательность выполнения монтажных работ:
Обустройство фильтрационных сооружений
Сточная вода, предварительно обработанная в септике, может отправляться в фильтрующий колодец. По нормам его следует устанавливать в песчаных грунтах, обеспечивающих инфильтрационное движение сточных вод, при суточном объеме стоков до 15 м³. Если геологический пласт относится к разряду непроницаемых, то рекомендуется применение многоступенчатых гравийно-песчаных фильтров.
Фильтрующая камера используется при низком расположении грунтовых вод. В качестве материалов для устройства сооружения применяют керамический кирпич, полимерные емкости или сборный железобетон.
Размеры прямоугольного резервуара – 2,7х2,0 м с высотой ≥ 2,5 м. Конструкция круглой формы должна иметь наружный диаметр равный 1,5-2,0 м.
На дне сооружения устраивают щебеночно-песчаный слой толщиной 0,5-1,0 м. Для обратной засыпки котлована используют такой же материал, что и для устройства фильтрующей поверхности.
Устройство септика из еврокубов.
В стенах резервуара оборудуют сквозные дренажные отверстия. Внутреннюю часть штукатурят цементным раствором. В перекрытии емкости следует предусмотреть установку люка Ø700 мм и вентиляционной трубы Ø110 мм.
Фильтрующая траншея – следующий вариант очистных сооружений. Такой способ доочистки осветленной воды применяют в случае наличия достаточной площади на участке и при отсутствии в регионе песчанистых грунтов.
Дренажные профили диаметром 100 мм укладываются в траншею на слой песка и щебня толщиной 200 мм. Верх конструкции на 50-100 мм засыпают тем же материалом, укрывают геотекстилем и уплотняют грунтом.
Траншею размещают рядом с септиком по уклону рельефа местности. Длину оросительной линии рекомендуется принимать 10-15 м. Конфигурация лучей дренажной сети выбирается из доступной планировки участка (параллельная, радиальная).
Стоки из септика поступают в дренажную систему, где они окончательно фильтруются и уходят в почву.
Если оросительная сеть состоит из нескольких линий, то на входе оборудуют распределительный колодец, обеспечивающий равномерную подачу жидкости во все трубопроводы. При параллельной укладке можно совмещать подающие профили в одной траншее, с соблюдением норм межосевых расстояний.
Рекомендации по эксплуатации септиков
Для создания благоприятных условий эксплуатации септиков и повышения очистки сточных вод необходимо выполнять следующие требования:
В процессе эксплуатации септики нуждаются в плановом обслуживании, так как опустившиеся на дно твердые отходы необходимо периодически удалять. Осадок откачивают по мере наполнения септика.
Для проверки количества загрязнений пользуются металлическим щупом. Когда толщина илистой массы в первой камере достигнет 0,3-0,4 м, ее откачивают с помощью специальной автомобильной техники, называемой илососом. Такой объем осадка соответствует годовой норме.
Процесс очистки проходит по следующей схеме:
При временном проживании для очистки емкости можно применять бактерии, которые разрушают донную биомассу на 70-95%. После такой процедуры не рекомендуется использование установки в течение 2-3 месяцев. Это время требуется бактериям для утилизации осадка.
Для консервации септика на зиму необходимо слить воду с емкости на 1/2-2/3 общего объема жидкости.
Стройка – просто о сложном
Неподготовленность и спешка при возведении коттеджа приводят к возникновению многочисленных строительных ошибок. Наша задача избежать этого, а главное опровергнуть утверждение, что первый дом строится для врага. Для этого необходимо прислушаться к советам наших экспертов и пользователей FORUMHOUSE.
В этой статье мы рассмотрим:
Ошибка 1. Строительство без проекта
Многие начинающие застройщики полагают, что стройка начинается с выбора первого понравившегося типового проекта. Практика показывает, что это глубокое заблуждение – необходим индивидуальный проект, учитывающий именно ваши требования.
Исходя из своего опыта, могу сказать, что чаще всего застройщик пытается выбрать проект по внешнему виду – красивому фасаду или просто картинке. Это в корне неверно!
Свой дом надо сначала выдумать, и на основе желаний нарисовать планировку.
Затем – представить все комнаты и помещения, вплоть до расстановки мебели, и мысленно походить по ним.
Так можно отсечь большую часть ошибок, связанных с функционалом.
Можно выделить четыре основные ошибки, которые возникают на первоначальном этапе:
1. Ошибка образа. Она связана с тем, что так и не принято окончательное решение, какой дом хочет построить застройщик: сначала решили строить брусовый на лёгком фундаменте, а в процессе стройки пришло понимание того, что хочется построить каменный. А для этого необходим другой – более мощный фундамент. Результат – зря потраченные средства.
2. Ошибка компромисса – возникает в случае, если члены семьи не могут договориться, какой дом всем нужен: муж хочет большое солидное здание, а жена – уютное семейное гнёздышко, похожее на пряничный домик. Результат – если пойти по пути наименьшего сопротивления и «обкромсать» пожелания всех членов семьи, то получится жилье, не устраивающее всех.
3. Ошибка организации. Дом – это сложное инженерно-техническое сооружение, для постройки которого необходимы профессиональные знания. Любая ошибка, допущенная на стадии проектирования, приводит к дорогостоящим переделкам. Вывод: если не хватает собственных знаний необходимо обратиться к специалистам.
4. Финансовые ошибки. Ошибки на этом этапе (попытка строиться без проекта и соответственно без сметы) приводят к долгострою, заброшенным или «замороженным» на неопределённый срок стройкам.
По моему мнению, строительство своего дома – это не то, что стоит делать «из последних сил». Необходимо тщательно планировать свои затраты… Привлечение профессиональных архитекторов имеет смысл при стоимости дома, начиная от 2 млн. рублей. Конструкторов – когда в доме появляются несущие железобетонные конструкции, перемычки, или когда коттедж «выходит» за суммы в 3-4 млн. рублей без учёта отделки.
Строительство жилья, начиная от идеи и до завершения, редко занимает меньше одного года, а чаще – 2-3 года. Стоимость «коробки» в среднем составляет около 50% стоимости дома под «ключ». Затраты на инженерные системы, внутреннюю и внешнюю чистовую отделку могут легко превысить стоимость самой коробки.
Следствием таких неучтённых затрат становятся недостроенные дома, дома, которые из-за отсутствия средств на продолжение стройки продают или перестраивают, пытаясь приблизиться к своей мечте.
Ошибка 2. Неправильный выбор площади дома
После предварительного утверждённого проекта возникает вопрос о площади дома. Казалось бы, чего проще – берём размеры обычной квартиры и увеличиваем её, прибавляя площадь. Сложность в том, чтобы понять, насколько увеличивать, потому что именно здесь возникает одна из самых распространённых ошибок.
Итог – либо строится огромный двух-, трёхэтажный дом, часть площади которого не используется, либо предпринимается попытка ужать всё, что можно, в небольшое пространство Потом выясняется, что для комфортного проживания не хватает каких-нибудь 10-15 кв.м.
Прикидывая размеры помещений, следует придерживаться следующих величин:
Важно помнить, что дом – это не квартира, и для комфортного проживания необходимо сразу запланировать технические и подсобные помещения, а именно:
На холлы, коридоры и санузлы необходимо добавить ещё 25–35 кв.м площади. Количество подсобных помещений в идеале должно быть равно числу жилых комнат. На практике эта пропорция чаще всего составляет 5/3 в пользу жилых комнат. В итоге для семьи, состоящей из 4 человек, необходимая площадь дома составит примерно 125-150 кв. м.
Прислушаемся к советам форумчан.
При планировке дома рекомендую сразу закладывать дополнительный санузел, совмещённый со спальней. В двухэтажном доме должно быть минимум два туалета.
У нас в доме три этажа и три душевых. В проекте дома заложены душевые размером 2.15 х 2.25 м. На начальном этапе нам казалось, что этого размера достаточно.
Теперь, после завершения строительства, выяснилось, что в таком маленьком помещении толком не разместить унитаз, раковину, не установить стиральную машину.
Санузел и ванную лучше всего запроектировать как два разных помещения. Также необходимо избегать множества небольших комнат, соединённых между собой длинными коридорами.
Когда мы возвели два этажа, то поняли, что коридор можно было сделать и уже, но теперь ничего не переделать. Поэтому надо десять раз подумать над планировкой!
Ошибка 3. Неправильное расположение дома на участке
Идеальное соотношение площади дома к размерам участка – 1/10. Поэтому не стоит строить дом площадью в 200 кв.м. на участке в 6-8 соток.
Также необходимо представить себе, как дом «привязывается» к участку. Ведь ошибки, допущенные на этом этапе, практически невозможно исправить.
По СНИП допускается ставить дом не ближе 3 метров к границе участка и не ближе 5 метров к краю проезжей части улицы, так называемой красной линии.
Перед началом строительства необходимо заранее продумать, где на участке будут располагаться хозяйственные постройки, беседки, бытовки, гараж. Как будет осуществляться въезд на участок грузового транспорта. Хватит ли ему места для разворота, и где будет производиться складирование стройматериалов.
Также следует заранее сориентировать дом по сторонам света и прикинуть степень инсоляции помещений. Если окна спальни выходят на север, то там не появится солнце. Если окна смотрят на запад, то солнце в спальне будет появляться только к вечеру.
Важно определится с вводом коммуникаций.
Если вы бурите скважину до строительства дома, то продумайте, где будет находиться ввод воды в дом. В этом помещении я рекомендую обустроить котельную. Так же и с канализацией – сначала решаете, где будут находиться туалеты, и будет ли у вас возможность рядом с домом разместить септик.
Ошибка 4. Отказ от исследования грунта на участке
Многие застройщики затрудняются ответить на этот вопрос о грунте на своем участке. Хотя от типа грунта во многом зависит выбор проекта дома.
По результатам геологии, принимается решение о выборе типа фундамента, устройстве цоколя или подвала, а иногда и о типе надземной части дома. Так, на заторфованных грунтах целесообразней ставить лёгкий дом, чем пытаться сделать фундамент под тяжёлое здание.
Геология необходима для:
Простой расчёт показывает, что целесообразно выполнить геологические изыскания при стоимости фундамента (включая проект) от 400 000 рублей или при любых сомнениях в составе и свойствах грунтов. Иначе – возможны самые неприятные последствия: осадка фундамента, трещины в несущих стенах и т.д.
Ошибка 5. Фундамент, как у всех
Одной из самых частых ошибок застройщиков становится выбор фундамента по принципу «как у соседа». Обычно мотивируют это тем, что все так делают. Необдуманный подход приводит к непредсказуемому результату.
От качества исполнения и надёжности фундамента зависит долговечность дома. К наиболее распространённым ошибкам на этом этапе строительства относятся:
Прежде чем возводить фундамент, подумайте, как у вас будет выглядеть вход в дом. Мы заложили фундамент без крыльца, а когда построили дом, поняли, что крыльцо просто необходимо. Дом с ним красивее, и есть, где переобуть грязную обувь.
Если планируется возводить отдельный фундамент для пристроя, то также важно учесть ряд особенностей.
Моё мнение: любой пристрой – это отдельно стоящее здание, требующее свой собственный фундамент.
Многое зависит от конструкции. Фундаменты, построенные в разное время, всегда дадут разную усадку.
Ошибка 6. Неправильное сочетание материалов
Часто можно услышать мнение, что тот или иной материал – плохой. Важно понять, что нет неправильных материалов – есть ошибки в их сочетании.
Широко распространённая практика утепления стен домов экструдированным пенополистиролом приводит к тому, что паронепроницаемый материал запирает влагу внутри помещения. Ошибка в расчёте толщины этого материала приводит к тому, что точка росы может переместиться на внутреннюю сторону утеплителя. Между стеной и ЭППС, скапливается влага, и долговечность конструкции сильно снижается.
На FORUMHOUSE вы сможете подробно прочитать о точке росы и ошибках связанных с неправильным подбором пароизоляции на примере каркасных домов.
Очень осторожно надо подходить к многослойным конструкциям. Брус, обложенный кирпичом, уже не проконопатить снаружи.
Ошибка 7. Неправильный выбор кровельного материала
Крыша постоянно подвергается воздействию неблагоприятных погодных условий.
Она должна выдерживать значительные ветровые и снеговые нагрузи и защищать дом от осадков.
При выборе кровельного материала застройщики руководствуются лишь фактором внешней привлекательности. Это неправильный подход.
Кровельный материал в условиях средней полосы России должен быть устойчив к многократным переходам через «0» зимой.
В этом отношении надо быть очень внимательным к керамической черепице, так как некоторые её виды достаточно пористые и быстро разрушаются при замерзании-оттаивании.
И в заключении хочется привести совет форумчанки с ником Muzliki:
Не возводите ничего временного! Т.к. нет ничего более постоянного, чем временная постройка.
Предлагаем вам тему строительная физика или ликбез для самостройщика и самый полный сборник советов начинающим застройщикам. О правильном подходе к строительству рассказывает пользователь FORUMHOUSE. Читаем про строительные ошибки, или как не наступить на «грабли».