Крыша дома своими руками
Больше половины собственников пригородной недвижимости, коттеджей и дач, построили жилье собственными силами с нуля, и согласно их мнению, наиболее сложным этапом строительства являлось возведение крыши, особенно без профессиональных знаний. В этой пошаговой инструкции мы расскажем, почему так важно ознакомиться со всеми тонкостями процесса до начала монтажа, зачем необходимо выполнять расчеты материалов и как правильно сделать крышу дома своими руками без лишних трудностей.
Содержание
Виды крыш
Строительство крыши начинается с выбора проекта конструкции, то есть с определения ее будущей формы. В современном частном строительстве наиболее распространенными видами являются:
Если вы не можете определить какую форму крыши построить своими руками – при прочих равных, сравните внешний вид конструкций и посмотрите какой вариант наиболее привлекателен.
Устройство крыши – термины
Также непосредственно перед началом строительства крыши своими руками необходимо ознакомиться с основными элементами и терминологией, которая облегчит понимание процесса и позволит найти общий язык со строителями.
Как рассчитать крышу своими руками?
После того как был разработан проект конструкции, обязательно требуется рассчитать количество материалов для ее изготовления. Это необходимо для того, чтобы заранее знать объем пиломатериалов и заказать соответствующую партию у производителя.
Онлайн-калькулятор расчета крыши от КАЛК.ПРО позволяет выполнить максимально точный расчет материалов, а также получить комплект чертежей и 3D-модель конструкции.
Также рекомендуется выполнить расчет крыши на допустимые нагрузки, чтобы подобрать сечение несущих элементов. Например, одной из наиболее важных деталей является стропильная нога – для нее высота и ширина бруса подбирается на основании таких параметров, как:
Однако, чаще всего, таким подробным расчетом пренебрегают и выбор стропильных сечений происходит на основе общих рекомендаций, но с незначительным запасом, поскольку в таблицах не учитываются особенности конкретной ситуации.
Как сделать навес во дворе частного дома
Навес во дворе частного дома создает защищенную от солнца и осадков зону. И, чтобы обустроить такое место, не надо строить беседку с ограждением по периметру. Открытая или полуоткрытая для доступа площадка с крышей над головой имеет больше возможностей для разностороннего использования.
Из чего сделать
Варианты конструкции
Если это независимая постройка, то крыша опирается на несколько столбов. Или даже на один, когда навес делают в виде грибка.
Пристроенный навес может быть:
Материалы
Столбы для навеса делают деревянными или металлическими. Как видно, выбор материалов опорной конструкции не слишком велик:
Столбы из кирпича на фундаменте превращают постройку из временной в капитальную. А её надо узаконить до начала строительства.
Если навес частично или полностью опирается на стены близлежащих строений, то и в этом случае выбор материалов для несущей конструкции остается практически прежним — деревянный брусок или металлический профиль, но уже меньшего сечения чем столбы.
Для кровли навеса выбор материалов гораздо больше. Это все традиционные покрытия, которыми кроют крыши домов, а также те, что используют для светопрозрачной кровли — оргстекло и поликарбонат.
И в отдельную категорию можно выделить теневые навесы. Это могут быть и классические перголы с решетчатым перекрытием, и тенты закрепленные к опорной конструкции (постоянной, трансформируемой или временной).
Примечание. Оба вида, хотя и отличаются конструкциями друг от друга, относятся к навесам.
И их часто устанавливают в зонах летнего отдыха на участке: над террасами, над патио, возле бассейнов, над лавочками и качелями.
Опоры и площадка
Еще на стадии разработки проекта надо увязать вид покрытия под навесом и способ монтажа столбов. За исключением консольных навесов и козырьков, у которых нет внешних опор. Если сравнивать с домом, то это как выбор фундамента и перекрытия первого этажа — полы могут быть по грунту, по бетонному или деревянному перекрытию, и все имеют разное устройство.
Есть несколько вариантов этой части навеса:
Для последних двух вариантов речь может идти о небольших теневых навесах, когда ветровые и прочие нагрузки на опоры незначительны.
Как выбрать опоры для навеса
Есть нормативы по расчету прочности фундаментов к полезным, ветровым и снеговым нагрузкам. Причем ветровые нагрузки отдельно оговариваются для разных регионов с учетом высоты конструкции. В том числе, для высоты до 5 м. Но вначале надо определиться с диаметром и материалом опоры.
Рассчитать прочность столба на излом сродни задачи из сопромата для балки с одним защемленным концом. Человеку без подготовки такую задачу не одолеть, но она уже давно решена профессионалами. Для опор навеса достаточно будет выбрать профильную трубу 80х80х3 мм или круглую трубу с близкой площадью сечения и толщиной стенки.
И это для самых сложных условий. В реальности, с учетом расположения с подветренной стороны относительно дома, сплошного забора или стены хозяйственной постройки, можно взять трубу меньшего размера.
С опорой из дерева еще проще — надо применить метод аналогии (есть такой для любой сферы деятельности). Достаточно вспомнить, что у легких каркасных домов для угловых (несущих) стоек используют брус сечением 100х100 мм, а навес с точки зрения нагрузок не «тяжелее» дома.
Фундамент
Для навесов, стоящих на фундаменте (ленточном или плитном) рассчитывают параметры фундамента — ширину и глубину заложения ленты, толщину плиты.
Для навесов со сплошной стационарной крышей на отдельных столбах, опоры должны быть посчитаны по аналогии со свайным фундаментом — с учетом нагрузок и особенностей грунта. И это наиболее распространенный вариант конструкции.
Полезное видео по выбору фундамента под опоры:
Глубина подземной части стоек
С пучнистыми грунтами все просто — столбы надо закапывать ниже глубины промерзания на 20-30 см. В большинстве регионов Европейской части России это будет приблизительно 50% от надземной части. Что соответствует большинству рекомендаций такого рода.
Для плотных грунтов этот размер можно уменьшить до 1/3 от надземной части. Песчаные грунты, хотя и относятся к сыпучим, по несущим способностям не хуже плотных. Как правило, они относятся к непучнистым (если участок расположен не в пойме реки). И для подземной части опоры достаточно вырыть яму глубиной от 80 до 100 см. Но если в плотных грунтах опору можно забутовать щебнем, то в песчаных грунтах подземную часть столба надо обязательно бетонировать.
Расстояние между стойками
Если посмотреть статьи на аналогичную тему, то можно увидеть довольно большой разброс рекомендованных значений расстояния между столбами навеса — от 1 м до 5 м. Разница очень большая, чтобы на эти рекомендации ориентироваться. Есть нормированные методы расчета свайного фундамента, к которому можно отнести подземную часть столба. И в этом случае расчет количества столбов и расстояний между ними имеет следующий алгоритм:
Если количество опор увеличивают, то расчет проводят заново с учетом нагрузки от дополнительных столбов.
Установка столбов для навеса
Работы по установке столбов имеют такую очередность:
Крыша
Отдельно стоящие навесы могут иметь любой тип крыши: плоскую, односкатную или двускатную, купольную, шатровую. Здесь нет ограничений, но наиболее популярны односкатные, двускатные и арочные навесы. Первые два вида наиболее простые, и их легко сделать своими руками.
Для арочных навесов в качестве стропильной системы обычно используют готовые гнутые металлические профили или гнутоклеевые деревянные арки, а для кровли — поликарбонат.
Для пристроенных навесов чаще обычно выбирают односкатную крышу, и здесь есть свой нюанс — она принимает повышенную норму осадков (добавляются осадки со ската крыши основного здания). В таком случае для навеса лучше обустроить организованный водосток, даже если его нет у остальной части дома.
Стропильная система
Для жесткости любой каркасной конструкции важна верхняя обвязка.
Если для крыши используют обычные кровельные материалы, то несущую конструкцию проще всего сделать из деревянного бруса и доски. Даже когда в качестве опор используют трубу. Для навеса с кровлей из поликарбоната несущую конструкцию делают из стальной или алюминиевой прямоугольной трубы.
Алюминиевый профиль дороже, но его легче резать, сверлить и монтировать.
Крыша с деревянными стропилами
Для верхней обвязки столбов используют брус сечением 100х100 мм или доску 100х50 мм, установленную на торец. Для односкатного навеса уклон формируют еще на этапе установки столбов.
Двускатную крышу навеса делают в виде фермы с коньковым прогоном и висячей или наклонной стропильной системой.
Если навес пристраивают к дому, то второй опорный элемент для стропил крепят к стене выше столбов таким образом, чтобы обеспечивался расчетный уклон ската.
Примечание. Крепление обвязочного бруса или доски к трубе проще проводить не по торцу, а сбоку, по внешней плоскости. В этом случае учитывают понижение крыши на толщину бруса (ширину доски).
Стропила крепят с шагом 60-90 см, а вылет стропил или длина кобылки должны обеспечивать расчетный свес крыши относительно линии обвязки. Если крышу навеса делают из профлиста или металлочерепицы, то поверх стропил укладывают гидроизоляционную пленку, сверху крепят дистанционные планки, на которые монтируют обрешетку кровли.
Монтаж кровельного покрытия проходит по правилам конкретного вида, с использованием специального крепежа и аксессуаров, предусмотренных изготовителем.
Крыша навеса из поликарбоната
Обвязку изготавливают из профильной трубы такого же сечения, что и у столбов. Прогоны для фермы и обрешетки делают из трубы сечением 40х40х2 или 40х20х2 (зависит от размеров навеса). Стальные профили крепят с помощью сварки или механического крепежа, алюминиевые профили — винтами с гайками.
Для крыши навеса выбирают сотовый поликарбонат толщиной 6-16 мм. Если крыша арочная, то легче гнуть лист 6-8 мм, но шаг прогонов должен небольшим — 60-90 см. Для скатной крыши берут лист потолще, а шаг прогонов увеличивают до 100-120 см.
Примечание. Прогоны должны лежать поперек внутренних ребер сот поликарбоната.
Для монтажа листов используют стандартную комплектацию: саморезы с термошайбами и соединительные Н-образные профили.
Торцы листов защищают герметиком и специальной лентой.
Сообщества › Сделай Сам › Блог › Реконструкция кровли дома и крытый двор
В один пост я постараюсь втиснуть всю проделанную работу — хотя фотографий сделано намного больше и работа идет уже чуть больше месяца. Многое уже сделано, многое еще впереди, так что посты на эту тему еще будут у меня в блоге.
Оговорюсь сразу — делаю не я сам, делает бригада мужиков (изменяемое количество народа 2-4 человек в зависимости от потребности)). НО по моей задумке и по моим решениям, оговаривается практически каждый саморез и при моем ежевечернем контроле. Сам бы я в одно лицо не потянул бы такой объем работ, тем более что работа держит с 8 утра и до 6-7 вечера, в соседнем городе. Короче говоря из дома в 7 утра, в город к себе въезжаю в лучшем случае в 19.30. К слову, я не строитель, стройки видел только со стороны, и дела подобного масштаба веду впервые, до этого был ремонт в квартире — обои, розетки, и подобная мелочь… Поэтому прошу прощения если объяснять буду с точки зрения профессионала безграмотно — просто не знаю как оно правильно называется))
Итак, есть дом, в котором живет моя семья с 1972 года, с того времени когда дед привез свою семью на Всесоюзную стройку Казахстанской Магнитки.
Стараниями деда и его бригады мужиков (работал он мастером в Водоканале)) дом был обустроен по советским меркам очень хорошо, что и позволило ему простоять со смерти деда в 1992 году до времени когда я смогу вливать в него средства. Пластиковые окна и косметический ремонт не в счет, имеются в виду более серьезные вливания, о которых и пойдет речь.
Весной я заметил, что скат крыши дома с одной стороны слегка просел, прогнулся от тяжести снега, которого у нас наметает много. Сначала были мысли просто об установке ферм между лагами, чтобы каркас крыши дома был на Л-образный, а А-образный. Потом пошли мысли о том, что старый шифер и старый оцинкованый профлист слишком уж устали от этой жизни. Ну и понеслось — неделя обдумывания и прикидываний по материалам. Решил делать крытый двор, имеющий общую кровлю с домом, укрепить и отремонтировать крышу самого дома и покрыть все это дело профлистом с полимерным покрытием.
Замысел такой: через каждые два метра опоры 100х100, на них ложатся горизонтально 80х40 ребром вниз, т.е. 80мм вертикально, через каждый метр лаги также 80х40, между лагами обрешетка 40х40 также через каждый метр. Это продиктовано тем, что у профлиста монтажная ширина ровно 1м. Каждый лист должен лежать краями на лагах, на каждом метре своей длины быть прикрученым к обрешетке. Старый пологий скат над домом убрать, и поднять его на 40-50см над уровнем старого, чтобы скат сделать покруче и над двором потолок был не слишком уж низкий.
Затем начался подбор рабочих (получился настоящий парад хитрожопых вперемешку с теми у кого обе руки левые или правые), закуп первой партии материала — профильной трубы разных размеров.
100х100 на опоры, 80х40 на лаги и 40х40 на обрешетку.
Под опоры выкопали ямы
И наварив усы из 32мм арматуры установили опоры, заглубив каждую примерно на 80см и залив бетоном.
Опоры обрезали по гидроуровню и связали между собой горизонтальными балками из профиля 80х40. Разобрали пологий скат, сделали опору каркаса «стульчиками» из профиля 100х100 на стены дома, закрепили все это дело к дому анкерами.
Купил кирпичи и цемент, чтобы заложить образовавшийся проем. Заложили, все чин по чину)
Постепенно велся монтаж профиля
После монтажа каркаса кровли, провел фактические замеры и закупил профлист. Цвет «морская волна», нарезали ровно столько листов сколько нужно, и ровно нужной длины, т.е. обрезков должно остаться намного меньше, и кусочничать по кровле вообще не придется. Что, кстати, полностью подтвердилось на практике. Так что ходил я выбирал не готовые листы как в магазине, а только рулоны по цветам, и из них уже на месте катают на стане листы и обрезают ровно по нужной длине, в этом плане есть большие плюсы от житья возле металлургического завода-гиганта))
Перед началом монтажа я решил что лучше перестраховаться и дополнительно укрепить конструкцию. Наварили сверху между лагами еще связки, наварили уголки снизу к опорам.
После этого каркас покрасили антикорозийной грунт-эмалью 3в1 и начали монтаж профлиста на кровлю. Постепенно крыша стала обретать свои формы!
А вот так ликвидирован просевший скат крыши дома — установлены фермы и лаги усилены досками!
Теперь занимаемся стенами двора. Сделали калитку в огород
Привез окошки пластиковые для сохранения хотя бы части естественного освещения. Три окошка 1900х400 под потолком чисто как световые в сторону соседского огорода, одно 1900х1000 в сторону своего огорода, как раз солнечная сторона)) Стеклопакет одинарный, т.к. смысла в двойном нет.
Ну и закупил 20 листов OSB плиты 18мм, буду делать фронтоны (или как называются боковины под скатами крыши, плюс короба которые идут по периметру крыши)))
А еще надо продумать систему искуственного освещения, установить водосток по кромке ската, чтоб вода с крыши соседский огород не заливала, закрыть уголками по периметру крыши стык коробов и профлиста…
Короче говоря, осталось сделать кучу всего, но эта куча состоит из мелких дел, которые как всегда отнимут больше времени и сил чем дела большие.
На данный момент все, да и лимит фотографий тоже исчерпался, уже 20шт есть.