Ручная установка вентиляции из пластиковой трубы 100 мм в бане
Постройка бани своими руками при наличии своего дома – процесс в последнее время чуть ли необязательный. Утратившая свою популярность в середине и конце 20-го века, в период активной урбанизации, в начале века 21-го, с расширением пригородов и увеличением возможностей, баня уверенно возвращает утраченные позиции. Да и что скрывать, помимо бесспорного очищающего эффекта для телесного и душевного здоровья, который приносит баня, просто приятно иногда с гордостью заявить гостям: «Своими руками строил!»
Необходимость вентиляции
Зачастую приходится сталкиваться с распространенным мнением, что в бане, мол, вентиляция не нужна. Особенно часто это утверждение звучит, когда заходит речь о деревянных банях. Эта ошибка – результат неверного истолкования. На самом деле речь идет о ненужности дополнительной, принудительной вентиляции, так как при постройке традиционной русской бани своими руками нижние венцы сруба были уложены свободно, играя тем самым роль клапанов для подачи свежего воздуха.
Ту же роль играла и неизбежная щель внизу двери – именно поэтому печку в русских банях возле двери и устанавливали: это обеспечивало подачу свежего воздуха в печь для нормального процесса горения. А окошко под потолком в противоположной от двери и печки стене играло роль вытяжного отверстия. Если добавить к этому, что при постройке бани учитывались также и свойства используемой для этого древесины, то выстраивается вполне сбалансированная система вентиляции, пригодная и для необходимой циркуляции воздуха во время парения, и для быстрого эффективного проветривания бани после этого. Вот эта «естественность» и вызвала у многих ложное впечатление о ненужности вентиляции в бане.
Три в одном
Задача правильной системы вентиляции в бане (что деревянной, что каменной) — тройная:
Именно поэтому при постройке бани своими руками желательно иметь возможность перестраивать вентиляцию в несколько разных «режимов». И для этого совершенно необязательны какие-либо хитрые технические приспособления. Достаточно использовать опыт предков, немного его усовершенствовав.
Как это делается
Для того чтобы иметь возможность менять режимы вентиляции, потребуются следующие составляющие:
При установке вентиляции своими руками воздуховодные каналы делают с квадратным либо круглым сечением. В случае если вы выбрали круглое сечение, их можно сделать из пластиковых труб. Точно так же можно сделать и соединительный короб. Как входное, так и выходные отверстия рекомендуется перекрыть решеткой и мелкой сеткой во избежание попадания в баню мелких грызунов и насекомых. При расчете входного отверстия, подающего воздух прямо под печку, над железным листом, обычно устанавливаемым под печкой во избежание повреждения деревянного пола, следует помнить о том, что диаметр трубы воздуховода на 20% должен превышать диаметр дымохода, выводящего отработанный воздух.
Таким образом, у нас есть 3 режима, в которых работает вентиляция.
В случае правильной установки баня, построенная своими руками, прослужит вам долго, принося максимальный комфорт и законную гордость.
Почему трубы 110 мм и 50 мм диаметра отличаются в 5 раз. Ошибка вентиляции в бане
На прошедшей неделе ко мне на почту обратился человек с проблемой вентиляции в бане. Вытяжка вентиляции не тянет, точнее даже тянет в обратную сторону.
Чтобы чётко на примере показать одну из ошибок вентиляции в бане, приведу содержание нашей переписки с пояснениями.
Итак, вот первоначальное письмо.
Из письма Романа сразу видно возможные ошибки, из-за который вентиляция и не работает. Во-первых, приход свежего воздуха под печь значительно меньше, чем планируемый выход в вытяжку. А во-вторых, не учтено, что сама печь потребляет воздуха даже больше, чем вытяжка вентиляции! Давайте разберём по-подробнее.
Если вытяжка в стене, то она не прогревается и тягу сама не создаёт. Правильным будет, если та труба, которая в парной, будет прогреваться и тянуть сама, а последующая за ней не будет охлаждаться, чтобы не уменьшать тягу.
Воздуха, приходящего в парную, никогда не хватит для правильной вентиляции. Но и это не всё, ведь печь с дымоходом 115 мм диаметра при активной топке будет «съедать» весь приток, плюс тянуть ещё. А откуда её тянуть, если не из вытяжки?
Следующий ответ Романа:
В общем, ответ подтвердил опасения. И я бы в таком случае поступил следующим образом:
Я бы пробовал делать последовательно. Сначала добавил бы воздуха на приход. Замены 50 трубы на 110 может не хватить, т.к. только печь кушает 115 трубой! У меня общий приток 125 мм, если правильно помню. Из них 115 мм на печь, однако ПФ ограничена в подаче воздуха и расходует процентов на 15 меньше. Остальное на вентиляцию. Но это не правильно, конечно, делалось после строительства, не продумано заранее. Я планирую переделывать приток в парной (делать его отдельно для вентиляции).
Если же приток не дал результата, то нужно думать по прогреву трубы, что в парной.
Вот такой нюанс по вентиляции в бане. Не допускайте ошибок при строительстве, чтобы всё работало! Ставьте на вытяжку (выделена на изображении) трубу 100-120 мм и сопоставимый по диаметру приток под горячее место печи!
Кстати, у меня есть видео, где я рассказываю о своих ошибках в вентиляции и какой должна быть идеальная вентиляция в бане:
Как сделать вентиляцию в бане из пластиковой трубы диаметром 100 мм — инструкция и схема
При проектировании бани обязательно нужно продумать грамотную систему вентиляции. Она должна выполнять функции воздухообмена в парилке и предбаннике, не нарушая температурный режим в этих помещениях. Важно правильно подобрать расходные материалы. Поэтому нередко вентиляция в бане обустраивается из пластиковой трубы 100 мм. Это оптимально для самостоятельного монтажа.
Правила организации вентиляции в бане
На первом этапе необходимо рассчитать оптимальный объем воздухообмена. Для этого можно использовать действующие нормативные документы – ГОСТ 30494-96 и СНиП 41-01-2008. Не вдаваясь в точности вычислений можно взять средние значения вентиляции для парилки и предбанника. Данные приведены в таблицах.
Кратность воздухообмена для парилки не должна быть менее 5 раз за 1 час. При номинальной скорости потока 2 м/с. Устанавливая приточную и вытяжную пластиковую трубу 100 мм, можно обеспечить вентиляцию только для помещений объемом 11,3 м³ — 56,5/5 (см. данные таблицы). При больших размерах необходимо увеличивать число воздуховодов либо устанавливать магистрали большего сечения.
Дополнительно при обустройстве вентиляции в бане нужно учитывать следующие моменты:
Эти моменты следует продумать еще до окончательной отделки помещений. Если же после строительства были замечены недостатки в работе вентиляции – следует демонтировать внутреннюю декоративную обшивку и установить новые пластиковые трубы.
Схема естественной вентиляции
Важно правильно выбрать местоположение каналов для притока воздуха. Это зависит от конфигурации парилки – находится ли печь с топочной камерной в ней, как установлены лавки и лежанки. Для предварительного проектирования можно использовать общую схему.
Основные правила обустройства вентиляции парилки:
Важно, чтобы на пути воздушных масс не было больших препятствий. Количество поворотов в трубопроводе минимально. Они сказываются на скорости движения. Также рекомендуется предусмотреть систему контроля объема воздуха. Для этого можно использовать решетки с функцией регулировки положения шторок.
Выходные трубы проходят через межэтажное перекрытие на кровлю. Высота над крышей — от 40 см. Обязательна установка защитных дефлекторов, чтобы предотвратить попадание в систему влаги, снега, мусора.
Материалы и компоненты
Для обустройства вентиляции парилки и предбанника можно использовать стандартную канализационную пластиковую трубу 100 мм из ПВХ. С целью удешевления рекомендуется приобретать модели для внутреннего применения. Обычно они серого цвета. Качество не имеет сильного значения — влияет только на трудоемкость монтажа.
Также потребуется приобрести следующие комплектующие:
Для выполнения работ понадобятся рулетка, саморезы, шуруповерт, строительный уровень. Трубы должны располагаться после слоя теплоизоляции. В противном случае они станут источником тепловых потерь. Если же это невозможно технологически – на их поверхность монтируется защитная скорлупа из минеральной ваты или экструдированного пенополистирола.
Схема установки стандартная, с соблюдением герметичности соединений. Важно учитывать температурное расширение пластика – патрубок вставляется в монтажный раструб не до упора, должно оставаться 5-7 мм.
В видеоматериале можно ознакомиться с примером построения вентиляционной системы из пластиковых труб с учетом характеристик помещения: