Особенности монтажа последнего венца сруба под стропила
Последний венец сруба из бруса или бревна является опорой для кровельной системы, поэтому к его установке нужно отнестись особенно внимательно. Стропильная система представляет собой сложную конструкцию большого веса, которая будет опираться на мауэрлат – верхний венец, для которого нужно использовать самые прочные пиломатериалы. Существует несколько типов кровли, от их выбора будет зависеть принцип установки стропил и распределение нагрузки кровельной системы.
Укладка последнего венца в срубе и потолочного перекрытия
Венец в деревянном срубе под стропила должен быть обязательно обработан антисептическими растворами для предупреждения гниения. Надёжная защита должна предупредить разрушительные процессы, которые могут в итоге привести к обрушению кровли.
Кроме того, все деревянные элементы должны пройти обработку антипиренами для повышения огнестойкости. Это касается не только верхних венцов стен, но и самих стропил, и обрешётки, так как кровля всегда имеет повышенную пожарную опасность, особенно в здании бани.
Венец сруба последнего ряда является основой для потолочного перекрытия. В нём делаются специальные пазы, в которые устанавливаются балки. Отверстия могут быть сквозными, в этом случае концы балок будут выходить за пределы стен, а могут занимать лишь часть бревна, в этом случае стена будет глухой.
От расположения потолочных балок зависит последующее крепление стропил. Они могут располагаться следующим образом:
Стропильная система может собираться непосредственно на крыше здания, а может в виде ферм изготавливаться на земле, после чего готовые конструкции поднимаются наверх. Первый вариант используется при большом весе стропил и балок, так как их будет неудобно поднимать наверх в сборе. Готовые фермы можно поднимать с привлечением спецтехники, это значительно упростит работу.
Сбор стропильной системы висячего типа
Все венцы сруба между собой скрепляют деревянными или металлическими нагелями, расстояние между ними составляет 1,5 метра. Это позволяет обеспечить вертикальность стенам и ровное расположение всех элементов дома.
Для последнего венца сруба крепление играет особенно важную роль, так как ему предстоит выдерживать распирающее воздействие стропил. Кроме того, если не закрепить верхний венец, на который будут устанавливаться стропила, то крышу здания может просто сорвать ветром.
Потолочные балки укладываются в верхнем венце с шагом не больше 90 см, это сделает потолочное перекрытие достаточно надёжным. Когда верхний венец закреплен, можно переходить к монтажу стропильной системы. Существует висячая и наслонная система стропил.
Верхние концы стропил соединяются друг с другом, для этого можно использовать болты или металлические пластины. Нижние части стропил также нужно отпилить под углом, чтобы их было легко устанавливать.
Данный вариант позволяет собирать стропильную систему без использования конькового прогона. При этом нагрузка будет равномерно распределяться на стены здания, в сборке стропил могут участвовать 4 человека.
Сборка и установка стропильных ферм ведётся только после тщательного предварительного расчёта. Конструкция будет зависеть от ветровой и снеговой нагрузки в регионе, предполагаемого веса кровельного материала, площади здания и ещё целого ряда важных параметров.
Замена верхнего сгнившего венца сруба
Деревянный старый дом, заменили крышу. При замене утеплителя (опилки), обнаружил, что бревна верхнего венца, на которые упираются лаги стропил внутри гнилые. Что можно сделать, может подпереть вертикальными брусьями, посоветуйте.
Роман, Бугульма.
Привет, Роман из Бугульмы!
Строить новые дома куда приятнее, чем возиться с ремонтом старых, но иногда такое приходится делать.
Не думаю, что вас устроит второй вариант, когда следует разобрать всю крышу, заменить бревна верхнего венца и вновь все собрать. Долго, трудно и сложно. Если это и надо было делать, то предварительно обследовав верх дома, и до того, как вы заменяли крышу. Теперь это несколько поздновато.
Поэтому следует предпринять попытку все исправить без разборки крыши.
Или, как говорят, не буди лиха, пока оно тихо. Потому что нередко, при переделках, подобных вашей, можно добиться прямо противоположного результата. Тронешь одно место, а рядом посыпется другое.
Чтобы все эти импровизированные стойки-колонны не провалились в землю, их стоит опереть о какие либо подкладки. В их качестве могут быть и бетонные блоки небольшого размера, например 20/20/40 сантиметров, обожженный кирпич, металлические пластины достаточной толщины. Если есть возможность, то опирание делают на выступающий цоколь существующего фундамента.
Следует предусмотреть закрепление как низа, так и верха стоек. Часто просто осуществляют крепление с помощью саморезов или глухарей непосредственно к стенам деревянного дома и к лагам-стропилам.
После чего смотрите, что можно сделать с гнилыми бревнами верхнего венца. Их желательно заменить на новые. Поскольку целые бревна здесь не положишь, то замена осуществляется обрезками бревен, которые смогут быть подложенными по частям. Когда же и это затруднительно, то можно использовать блокхауз или вовсе обрезную доску, тоже не цельные, а обрезками, подкаркашивая их брусками или металлическими уголками.
Но в данном случае и блокхауз и обрезная доска, тем более не цельные, а обрезками, могут не справиться с нагрузками от кровли, а скорее будут нести декоративные функции.
Поэтому вертикальные стойки-колонны следует оставить. Их либо красят в цвет, соответствующий цвету основного дома, либо наоборот, делают контрастного цвета. Иногда такие стойки и вовсе закрывают тоже декоративными досками.
Временные, технологические обрезные доски, о которых говорилось в начале, после всех работ снимают.
И последнее. Надо полагать, что после вашего ремонта крыши атмосферная вода больше не будет попадать на верхний венец дома и все ваши переделки не сгниют в ближайшем будущем.
Могут быть и другие варианты решения вашей проблемы, я же не истина в последней инстанции, может кто посоветует и более дельное.
3 способа заделать зазор между бревнами сруба и фундаментом: кирпичная кладка, замятина, бетонирование
Как известно, в деревянном домостроении мелочей не бывает. Дерево — материал благодарный, но небрежного отношения не прощает. Даже самый, казалось бы, малозначительный элемент конструкции может как продлить, так и сильно сократить жизнь сруба
Одним из таких «элементов» является зазор под двумя параллельными бревнами в первом, окладном венце сруба. Он образуется за счет того, что пара продольных бревен (лежней) опираются всей плоскостью на фундаментную ленту, а два других — поперечных — перекрывают их, как бы зависая на некотором расстоянии от фундамента. О заполнении этого пространства и пойдет речь. Но для начала рассмотрим монтаж обвязки сруба в целом.
Монтаж обвязки
Для нижнего венца используют самые толстые бревна, желательно из особо прочных, стойких к гниению лиственницы или дуба; век сосны, даже тщательно обработанной для повышения влагостойкости, будет сравнительно недолгим. Стены должны быть в обязательном порядке отсечены от фундамента двумя-тремя слоями рулонной битумной гидроизоляции, которая не допустит подъема в древесину капиллярной влаги из бетона. Предварительно ленту можно покрыть битумной мастикой.
Сооружая фундамент дома, необходимо позаботиться об устройстве отмостки. Она не только снижает гидронагрузку на его подземную часть, но и защищает от намокания и загрязнений цоколь, а также нижние венцы сруба
Как правило, под лежни из сосны помещают пропитанную антисептиками подкладную доску (желательно лиственничную или дубовую) толщиной 50 мм и шириной примерно на 10 см меньше, чем диаметр бревна. Такая доска, особенно при невысоком цоколе, будет первой принимать на себя все негативные воздействия, предохраняя низ сруба от ускоренной порчи, а также при необходимости упростит замену обвязки или ремонт фундамента. Если окладной венец изготовлен из лиственницы или дуба, в подкладной доске как защитной прослойке надобности нет. Однако в технологическом плане она может быть очень полезной.
Так, в европейском деревянном домостроении принято, чтобы бревна первого венца слегка выступали за плоскость фундамента (примерно на 2 см). Отлив в этом случае не ставят, так как атмосферная влага, стекая со стен, не попадает на цоколь. В наших условиях, когда цоколь обычно утепляют, а следовательно, еще и отделывают, его толщина образует выступ — цокольную полку, которая нуждается в монтаже отлива. А крепить его лучше всего именно к подкладной доске: поскольку она ýже стенового бревна, вода сверху не сможет затекать под отлив. К тому же это гораздо удобнее. Ведь при фиксации отлива к бревну будет довольно сложно обойти угловые перерубы (понадобится выкраивание фигурных козырьков), а щель на стыке со стеной придется герметизировать.
Помимо того, использование подкладной доски позволяет выровнять мелкие дефекты на поверхности фундамента, а если он имеет небольшой уклон, допустимо выставить доску по горизонтали, подложив под нее фанеру. Все щели между основанием, фанерными листами и доской следует тщательно запенить. Важный момент: к подкладной доске нельзя крепить ветрозащиту перекрытия, так как это чревато продуванием и промерзанием пола в доме. Правильное решение — установить опорные балки выше уровня доски и зафиксировать изоляционную пленку на стене, прижав ее бруском.
Стремясь как можно лучше предохранить подкладную доску от разрушения, некоторые застройщики оборачивают ее в рубероид или густо промазывают битумом. Эффект будет обратным: в такой «оболочке», лишенная возможности дышать, древесина сгниет еще быстрее. Кроме того, спорной является рекомендация крепить доску к основанию анкерами: если она потребует замены, приподнять домкратами сруб на несколько сантиметров и просто вытащить ее не получится — придется либо вывешивать дом на бóльшую высоту, либо извлекать ее по частям, выбивая стамеской, и частями же ставить новую. По сути, смысла в фиксации доски к фундаменту нет, так как она будет прижата всей массой стен, и никакое смещение ей не грозит.
Узел соединения деревянной стены с фундаментом