Чем и как отделать баню из оцилиндрованного бревна?
Бревенчатая баня позволяет максимально полно сохранить традиции принятия банных процедур, обеспечивает максимальный комфорт парильщиков и приносит пользу их здоровью. Однако всего этого можно достичь только в бане, поставленной с учётом всех строительных правил.
Общие требования к внутренней отделке бревенчатой бани
У специалистов существует два диаметрально противоположных ответа на вопрос, нужно ли выполнять внутреннюю отделку бани, поставленной из оцилиндрованного бревна.
Противники указывают на высокие теплосберегающие способности бревенчатых стен (при правильно поставленном срубе и диаметре бревна, превышающем 200 мм) и их визуальную привлекательность. По их мнению, внутренняя отделка приведёт к необоснованным расходам, увеличению сроков выполнения работ и сокращению полезной площади бани.
Сторонники отмечают, что наличие внутренней отделки во всех помещениях бани имеет следующие преимущества:
Выбор, за заказчиком. Наши специалисты рекомендуют выполнять внутреннюю отделку обязательно.
Алгоритм выполнения внутренней отделки
Стены
Отделочные работы начинаются со стен. При этом необходимо учитывать, что их перечень и последовательность, равно, как и используемые материалы, будут отличаться для основных помещений различного назначения (парилки, моечного отделения и предбанника).
Финишную отделку стен в парной лучше выполнять деревянной вагонкой. Оптимальным считается выбор липы или осины. В крайнем случае, берёзы.
В моечном отделении возможно применение вагонки с нанесённым влагостойким покрытием, пластиковых панелей или кафельной плитки. Для бревенчатой бани оптимальные решением будет использование дерева.
Стены предбанника (комнаты отдыха) могут отделываться любыми материалами.
Последовательность выполнения работ следующая:
В моечном отделении и предбаннике её дополнительно обрабатывают антисептиками и антипиренами.
Работы начинаются с отсечки подпола и организации вентиляции фундамента. Это минимизирует осаждение конденсата на черновых полах. Полы в парилке и моечном отделении выполняются с небольшим уклоном в сторону выполненных канализационных отверстий, чтобы вода уходила туда самотёком.
В парной настилаются деревянные полы. Оптимальное решение – шпунтованная доска. Это позволяет воде, даже при их плотном сплачивании, уходить в канализацию. И обеспечивает качественное просыхание.
Если позволяют финансовые возможности, то поверх них можно обустроить пробковое покрытие (ноги не скользят и смотрится потрясающе).
Поверхность пола в парной должна быть поднята над грунтом выше, чем в комнате отдыха и моечном отделении.
В помывочной рекомендуется положить керамогранитную плитку, поверх которой деревянный щелевой щит. Это не будет препятствовать отведению воды и исключит скольжение.
Потолки
Обшиваются во всех помещениях лиственной вагонкой.
Устанавливаются дверные и оконные косяки.
В парилке окно делается небольшим. Либо, вместо него, предусматривается вентиляционное отверстие для проветривания.
Порядок выполнения отделки в срубах после их усадки
Подготовка к отделке
В процессе сушки и усадки будущего дома стены следует проконопатить. Оптимальное время для конопатки наступает за месяц-два до запуска внутренних работ.
Швы утепляют в направлении снизу вверх, обрабатывая каждый венец сперва внутри, потом – снаружи. Конопатка вынудит бревна снова приподняться в отношении друг друга, а дополнительные несколько месяцев требуются на их усадку в прежнее положение. Отделку можно начинать, когда этот процесс завершится, и придавленная бревнами уплотняющая масса между венцами превратит стену в непроницаемый для ветра монолит.
Следующий этап – выбор оптимального дизайна отделки. Чаще всего деревянные дома строят ценители естественного вида бревен, полагая этот материал для укладки стен уже достаточно колоритным. Оттого снаружи сруб просто шлифуют (полностью или частично), а обработать его изнутри можно несколькими разными способами.
Подлежащие отделке поверхности зачищают и обеззараживают антисептиками.
Проводится разводка коммуникаций в соответствии с изначальным строительным планом:
Среди всех коммуникаций, первой перед отделочными работами важно запустить именно электрику – для подключения электрического инструмента. Желательно также наладить к этому моменту подачу воды.
При отделочных работах в деревянных домах обязательно нужно использовать инсектициды, противоплесневые и противопожарные средства. Не предполагающие обшивки участки стен обрабатывают сперва морилкой нужного оттенка, а сверху – лаком (бесцветным или тонированным – на выбор). Олифа для обработки сруба изнутри тоже подходит, но – как временная мера. Обновлять созданное покрытие во всех случаях нужно не реже раза в 3-4 года.
Обустройство снаружи
В начальном виде сруб представляет собой конструкцию из 4 стен, чернового варианта пола на всех этажах плюс чердачное помещение, а также укатанной рубероидом дощатой крыши.
Поэтому с началом отделочных работ в нем потребуется прорезать заложенные в проекте окна (включая чердачное) и двери с запасом 6-8 см в высоту. Он необходим для учета дальнейшей усадки стен, которая будет происходить с меньшей интенсивностью, но в течение последующих 3-5 лет. Этот срок зависит от множества факторов, включая уровень влажности воздуха, состав почвы в местах, где построен дом, а также качества использованной древесины.
Из-за осадки необходимо и дополнительно оформить все проемы (внешние и внутренние) обсадной коробкой (окосячкой), во избежание их деформации с годами. С указанной целью окосячку монтируют, создавая зазор до 7 см между нею и верхней границей проема. Возникший зазор постепенно исчезнет, потому его заполняют мягкими герметиками – монтажной пеной или паклей. Замаскировать его поможет обналичка, но ее ставят позже.
По завершении работ с дверями и окнами устанавливается постоянная крыша – демонтируется временный вариант, кладется выбранное покрытие, проводится подшивка свесов и укладка утеплителя. С ним удобнее работать сверху, чем изнутри. Для этого достаточно снять первоначальное дощатое покрытие и обрешетку с одного края, установить временную мембрану, уложить на нее утеплитель на высоте стропил, покрыть сверху кровельным пирогом и повторить всю процедуру на другом краю.
Если отделка стен снаружи не предполагается, проводится их мягкая шлифовка. Рекомендуется использовать углошлифовальную машинку с мощностью до 1 кВт и лепестковый круг к ней с зернистостью от 36 до 150 единиц. Работать придется без защитного кожуха (иначе на неровной поверхности бревен не получится), в очках и респираторе (из-за пыли). Затем древесину покрывают огнеупорной смесью со свойствами антимикотика и инсектицида. Сверху на стены и свесы карнизов наносятся (или нет – в зависимости от желания подчеркнуть текстуру дерева) морилка и лак в 2-3 слоя. После этого производится обшивка блок-хаусом или другим покрытием.
Заканчивается процесс заведением в обсадную коробку окон и дверей, эстетической маскировкой зазоров между нею и стеной с помощью обналички. Установленные блоки, если они тоже из дерева, лакируют либо красят.
Отделке цоколя предшествует его монтаж, особенно если у строения свайно-винтовой тип фундамента (чтобы оно не промерзало и не намокало снизу). На данном этапе также устанавливают водосток.
Работы внутри
Для проектов, в которых предусмотрены обогреватели наподобие каминов или классических кирпичных печей, в месте их установки требуется сперва уложить отдельный, укрепленный фундамент-площадку. Под тяжелый, крупногабаритный котел лучше отводить отдельное помещение и размещать его на такой же прочной основе. Для ее создания часть черновых полов снимают. Следует учитывать их расположение по отношению к ногам стропил и потолочным балкам, чтобы дымоход можно было вывести прямо между ними.
После окончательной доводки внутренних коммуникаций стелется пол на первом этаже. Его необходимо утеплить: положить термоизоляцию на доски чернового слоя, между лагами и поверх гидроизоляции, затем накрыть пароизолирующим материалом и набить контробрешетку по лагам. Собственно верхний слой пола кладут из фанеры либо досок поверх них. Если предполагается его отделка плиткой (как в помещениях с повышенной влажностью, по типу ванной комнаты), нужно также сделать стяжку под нее.
Перед лакировкой стен (если не будет другой отделки) изнутри их тоже необходимо зашлифовать, проконопатить и пропитать защитным составом от плесени, насекомых-древоточцев и воспламенения. Затем нанести морилку (опционально) и лак, поставить обналичку с подоконниками и покрасить/пролакировать все, включая двери. Можно повысить эстетику и температурную устойчивость стен за счет укладки между венцами витого изолирующего шнура.
Перед финальным декорированием стен собирают потолок – то есть, пол следующего этажа либо чердака. Стены можно обшить вагонкой или гипсокартоном, оштукатурить – в зависимости от дизайн-проекта. За ними аналогичными материалами оформляют сам потолок и укладывают выбранное напольное покрытие – ламинат, паркет, линолеум и др.
По окончании отделки самой комнаты пора заняться ведущей наверх или вниз лестницей (если предусмотрена) – зашлифовать ее брусья, пропитать олифой или морилкой, пролакировать/окрасить. Пол на верхнем жилом этаже также кладут с учетом звуковой и температурной защиты. Между лагами стелют минералватную прокладку с паровой и гидроизоляцией. Утеплитель такого типа хорошо блокирует одновременно шум и тепло.
Кровлю дополнительно утепляют термоизолятором, обрабатывают изнутри скаты с фронтонами. Пол на чердаке и в мансарде собирают по аналогии с нижними этажами, прибивают плинтус.
Техника безопасности для домов из горючих материалов требует прокладывать электропроводку только снаружи – поверх стены. Потому ее лучше всего будет завести в специально созданные для таких случаев кабель-каналы, а розетки выбрать накладного типа.
Ванная, кухня и иные помещения с повышенной температурой воздуха и влажностью (бойлерная, прачечная) создают дополнительные сложности при их оформлении. Технически, осадка бревен сруба к моменту начала работ завершается, но постоянное присутствие воды и пара будет приводить к набуханию дерева на протяжении всего периода существования дома. Потому укладку плитки нужно производить только на дополнительную жесткую основу ложной стены. Для этого используют материалы листового типа – гипсокартон, фанеру, цементно-стружечные плиты (ЦСП).
Порядок оформления помещений в деревянных домах такой же, как и в любых других. Первыми «финишируют» работы с обилием пыли/грязи, потом идут мытье и чистовой монтаж базовых элементов интерьера, как ламинат, обои, плитка. Плинтуса, карнизы и прочий декор устанавливают в последнюю очередь.
Внутренняя отделка сруба бани: последовательность и цены
Париться в бане – старинная традиция русского народа. Баня помогает избавиться от недугов, восстановить силы после трудовой недели и получить массу удовольствий от общения с людьми, которые в расслабленном распаренном состоянии благожелательно настроены друг к другу.
Истинные фанаты бани возводят ее на даче, загородном или частном доме, чтобы иметь возможность в полной мере насладиться эмоциями от ее посещения в любое время. Закономерно, что строительство и внутренняя отделка сруба бани так важны для любителей парной.
Правильная подготовка к отделке: материалы и инструменты
Отделка внутреннего пространства бани имеет специфику. Традиционно для отделки сруба бани на Руси применяют древесину.
Парная в бане подвергается действию температур от 70 до 900С. Поэтому, при выборе древесины для внутренней облицовки нужно учитывать поведение материала в таких экстремальных условиях. Например, использование хвойных пород деревьев в облицовке парилки не рекомендуют из-за выделения смолы при высоких температурах. Лучше для этих целей подходит древесина лиственных пород: лиственница, липа, осина, береза, тополь, ольха. Они имеют низкую теплопроводность, поэтому не перегреваются. Изысканным считается отделка материалами из африканского дуба и испанского кедра, которые выдерживают жару и имеют приятный запах. Пример облицовки парилки вагонкой на фото:
В моечном отделении и предбаннике температура намного ниже, чем в парилке.
Там можно применять любую древесину для отделки стен. Неплохо подходят материалы из липы и лиственницы. Они не нагреваются сильно при высоких температурах, кроме того, лиственница устойчива к влаге и подойдет для отделки моечного отделения, где повышенная влажность. Эти особенности следует учесть при заготовке материалов перед тем, как приступать к внутренней отделке сруба бани. Для проведения работ потребуется:
Вагонка в необходимом объеме;
крепежные элементы: гвозди, саморезы, скобы, устойчивые к коррозии, хорошо подходят для этого изделия из нержавеющей стали, оцинкованного железа, бронзы или латуни;
доска, лучше 40 мм, 50 мм для пола и изготовления полков и скамеек;
инструменты: молоток, отвес, шуруповерт, дрель, уровень, ножовка;
Утеплители и гидроизоляционные материалы;
Антисептики и защитные покрытия.
Особенности внутренней отделки сруба бани
Рекомендуют придерживаться следующей последовательности при отделке бани: сначала выполняют отделку стен, пола и потолка. Затем крепят дверные и оконные косяки и монтируют полки и лавки.
При этом нужно соблюдать правила:
Ручки дверей лучше выполнять из дерева.
Окна в парной делают небольшими или вообще их исключают, но предусматривают небольшие отверстия, чтобы проветривать это помещение. Лучше их размещать над верхним полком или внизу у входной двери.
Верхние полки должны быть достаточно широкими, чтобы на них можно было свободно размещаться лежа.
Если при возведении стен бани использовались оцилиндрованные бревна или брус, то в предбаннике можно обойтись без дополнительной облицовки стен. Они и без отделки будут смотреться с внутренней стороны привлекательно. В этом случае необходимо особенно тщательно утеплить стыки бревен снаружи и закрыть их декоративным шнуром с внутренней стороны помещения. При обычном срубе бани предбанник, который иногда совмещен с комнатой отдыха, лучше обшить вагонкой. Тогда он будет смотреться особенно уютно. Пример отделки предбанника изображен на фото:
Для пароизоляции используют фольгу, пергамин, мембранную пленку или изоспан. Иногда применяют вспененный, покрытый фольгой, полипропилен, который выполняет сразу пароизоляцию и утепление стен.
Чтобы предотвратить появление конденсата, между пароизоляционным слоем и облицовкой из вагонки делают воздушный зазор. Особенно это необходимо соблюдать при облицовке стен в парилке.
2. Утепление потолка
Для утепления потолка используют перлит или маты из минеральной ваты. Сначала укладывают пароизоляционный материал, а затем насыпают перлит или укладывают маты толщиной до 10 см. Обшивают потолок вагонкой, под которую рекомендуют уложить фольгу. Это усилит теплоотдачу.
3. Утепление пола
Пол в моечном отделении и парилке выполняют под небольшим уклоном, чтобы обеспечить сток воды. Также делают канализационное отверстие с решеткой, обеспечивающее сток воды в моечном отделении.
Под лаги насыпают песчано-гравийную смесь.
Для сохранения тепла, уровень пола в парилке делают выше, чем в моечном отделении. В предбаннике пол также монтируют чуть выше, чем в моечном помещении.
Для утепления деревянного пола применяют керамзит, плиты из пенопласта, перлитовую смесь. Упрощенная схема утепления пола заключается в следующем:
На лаги монтируют черновой пол. На него укладывают гидроизолирующий материал. Чаще используют рубероид (лучше евро). Затем насыпают или укладывают утеплитель. Его покрывают пароизоляционным материалом. Далее проводят монтаж облицовочных досок. Между поверхностью облицовочных досок и утеплительным слоем оставляют свободное пространство для обеспечения вентиляции. С этой же целью доски укладывают на поверхности пола с промежутками в 2-3 см.
Все деревянные элементы пола обрабатывают антисептиком.
Иногда в моечном отделении для облицовки пола применяют плитку. В этом случае необходимо устройство бетонной стяжки.
Популярные проекты у нас на сайте
Типичные ошибки подрядчиков при внутренней отделке бани
Цены на внутреннюю отделку бани имеют большой разброс и зависят от используемых материалов, сложности выбранного дизайна и площади бани. В среднем они колеблются от 50 – 70 тыс. рублей и максимально ограничены кошельком собственника и его фантазией.
Многие подрядчики, берясь за работы по отделке бани внутри, не учитывают нюансы по эксплуатации этого строения. Стремясь быстрее выполнить работу и получить за нее оплату, они совершают ошибки, которые потом дорого обходятся владельцам бани.
Типичными ошибками, совершаемыми подрядчиками при отделке внутреннего банного пространства, бывают:
Проведение работ по отделке начинают, не дожидаясь пока новые срубовые венцы осядут. Это приводит к тому, что вагонка будет задерживать усадку стен и может со временем деформироваться, или между венцами сруба образуются щели.
Используют непросушенный материал для отделки, что приводит к образованию щелей. По правилам, вагонка, доски и брус для отделки должны быть не только просушенными, но и отлежаться в бане, чтобы адаптироваться к ее микроклимату.
Утепление пола проводят неправильно, не учитывая сезонное поведение почвы. Это приводит к подтоплению всех прослоек утеплителя и лаг и дальнейшему их гниению.
Функциональные помещения бани проектируют неправильно без учета габаритов банной печи и создания вентиляции в моечном отделении и предбаннике.
Не обеспечивается вентиляционный зазор при отделке вагонкой. Это приводит к образованию конденсата и гниению материала.
Чтобы исключить последствия от таких ошибок, лучше обращаться к проверенным компаниям, которые оказывают комплексное строительство бань под ключ с проведением качественной внутренней отделки. Сейчас много компаний осуществляют такую деятельность. Выбирать следует компании, специализирующиеся на изготовлении и установке срубов с отделкой под ключ по приемлемым ценам. Работать с таким подрядчиками нужно по договору, в котором предусмотрены гарантийные обязательства.
На нашем сайте представлен ряд проектов срубов, например:
https://www.domastroim.ru/category/proekty-domov/proekty-srubov-domov-ploshhadyu-svyshe-200-kv-m/
Или вы можете посмотреть все цены на срубы.
Вы можете посчитать нужный вам дом или баню с максимальной точностью, используя наш калькулятор стоимости сруба.
Для того, чтобы заказать и купить сруб, звоните: