Каменная баня из кирпича – тонкости строительства
Когда вы задумываете строить баню, естественно первое, что нужно решить, это из какого материала вы желаете ее соорудить. Дерево — прекрасный материал, но не долговечный, гигроскопичный и проблемный. Выходит, что каменные бани из кирпича — самый оптимальный вариант.
Труда в строительство придется вложить больше, зато по окончании стройки вы и ваши потомки на долгие годы забудете о каких-либо проблемах, связанных с ремонтом или реконструкцией.
Фото кирпичной бани с террасой.
Советы по проектированию
Проект простой маленькой кирпичной бани.
Поговорим о возведении бани
Закладка фундамента
Фундамент с цокольной обвязкой.
Важно: при заливке основного фундамента для стен, лучше сразу заливайте фундамент под капитальную кирпичную печь.
Он заливается отдельно, глубиной порядка 70 см, по той же технологии, но не ближе 50 мм к основному фундаменту, расстояние между ними засыпается песком.
Даже если сейчас на каменную печь не хватит средств, в дальнейшем вы сможете ее построить.
Выбор кирпича
Кладка кирпича
Укладка с прослойкой между стенами «колодцем».
Изоляция стен
В случае, когда пустотелые стены вашей бани заполнены теплоизоляцией, а с наружной стороны обшиты сайдингом с теплоизолирующей прокладкой. Изнутри слишком мощной теплоизоляции не требуется.
В парилке на стену крепится теплостойкий паробарьер, далее обязательно следует закрепить фольгу и обшивается весь этот пирог липовой вагонкой.
В остальных помещениях бани, на стену просто можно закрепить пенофол и также сверху обшить вагонкой.
Укладка внешнего слоя изоляции.
Совет: если вы никогда не выкладывали кирпичную кладку самостоятельно, то даже самая лучшая инструкция вам, скорее всего не поможет.
Поэтому мы вам советуем сэкономить на том, что самостоятельно залить фундамент и смонтировать крышу эти работы несколько проще, а кладку кирпича доверить профессионалам.
Вывод
Действительно, уважаемый читатель, каменные бани из кирпича строить не так просто, но такие бани хороши тем, что закончив строительство, вы получаете долговечную, надежную баню, которая простоит без ремонта как минимум 30 – 40 лет и может послужить еще вашим внукам.
На видео в этой статье вы можете проследить некоторые моменты строительства бани.
Строительство встроенной сауны
Для каждого человека важно иметь в доме место, где бы он смог отдохнуть, расслабиться и набраться сил. Издревле одним из таких местечек была русская банька. Однако не каждый может себе позволить даже на загородном участке построить отдельную парную.
И все же не стоит отказываться от удовольствия попариться у себя дома в любое время. Ведь для этого достаточно на свободном пространстве – будь то санузел или подвал дома – соорудить встроенную сауну. Тем более что она не требует отдельного помещения и инженерных работ по подведению канализации и коммуникаций.
Конструкция и материалы
Встроенная сауна – это кабина, изготовленная из дерева и обогреваемая печью-каменкой: на дачном участке – дровяной или электрической, в городе – только электрической. При строительстве парной используются различные виды древесины, более популярны скандинавская ель и сосна, хемлок и кедр, менее – обычные сосны и ели, а также лиственные породы (осина и липа).
Стены встроенной сауны выполняются в виде каркаса, с двух сторон обитого вагонкой. В качестве теплоизолятора используется прессованная пробка, минеральная вата или стекловолоконный утеплитель. Чтобы добиться герметичности двери, ее края делают трехступенчатыми, стеклянную дверь уплотняют силиконом.
Для хорошей вентиляции и предотвращения образования конденсата расстояние между кабиной и стеной должно составлять не менее 50 мм.
Все, к чему прикасается человек – подголовники, полки, опоры для спины и подставки под ноги – следует делать из абаши – африканского дерева, которое обладает низкой теплопроводностью и предотвращает ожоги.
Пол в сауне лучше сделать из кафельной плитки. Сверху на нее кладут деревянные трапики или настилают деревянные решетки. Для освещения помещения используют светильник в герметичном корпусе, который монтируют с углублением в потолок. Выключатели выносят в смежное помещение.
Сборка
Участник форума «Дом и дача» Step48, имеющий богатый опыт по устройству саун, советует вначале определиться с местом для сауны и ее размерами. На следующем этапе отделывают помещение, оставляя стены за парной нетронутыми.
Каркас сауны, если позволяют размеры помещения, собирают на полу, в противном случае сразу крепят на стену. Чтобы защитить каркас от мокрого пола, мастер рекомендует ставить его на алюминиевый профиль, можно также приподнять его и закрепить на стене. Каркас собирают в виде квадрата, затем обшивают снаружи. Если сауну встраивают по месту, нередко делают двойной каркас: сначала к наружной стене крепят по вертикали брус 50 мм, который и задает вентиляционный зазор.
После все обшивается кровельной мембраной. Это необходимо для того, чтобы утеплитель не вываливался в вентиляционный зазор, и не попадала в него влага с наружной стены. Затем делается основной каркас сауны. У Step48 его размеры составляют 40х50 или 50х50 мм. Шаг равен ширине утеплителя минус один сантиметр. В качестве утеплителя форумчанин советует использовать жесткий базальтовый («каменную вату») или фольгированный «Изовер», фольгой наружу.
Проводка под светильники делается из жаростойких проводов. Step48 использует три провода: фаза, ноль и земля. Провод под землю не подключает (но он может пригодиться), пластиковые корпуса кидает под полоки: наверху слишком высокая температура. Потолок лучше припустить, делать не выше 210-220 см от пола.
При устройстве вентиляции специалист применяет схему шведского производителя саун TYLO: приточное отверстие делает строго под печью, оно всегда открыто, печь располагается на одной стороне с дверью, делается два вытяжных отверстия на противоположной стене: одно – под потолком (открывается только при просушке), другое – под полоком (открыто всегда).
Для стен используют утеплитель 50 мм, для потолка – 100 мм. Далее, при помощи степлера стены обшиваются фольгой. Проще работать с фольгой, армированной ниткой на бумажной основе: при случайном надрыве она рвется до капроновой нити. Step48 предпочитает использовать толстую цельную фольгу.
Все стыки и скобы от степлера проклеивают фольгированным скотчем. Чтобы добиться эффекта «термоса», между фольгой и вагонкой делают воздушный зазор, закрепляя саморезами сверху фольги рейку толщиной 18-20 мм и уже потом – вагонку.
Обшивку вагонкой лучше делать горизонтально. В этом случае каждая доска будет находиться в своей температурной зоне (в сауне разница температур между полом и потолком колеблется от 40 до 120°С), что предотвратит «коробление» доски. Также будет легче заменить нижние доски в случае их повреждения от влаги.
Каркас под лавки Step48 крепит к стене. Висячая полка у него выдерживает вес до 500 кг, иногда мастер ставит 2-3 подпорки на несколько лавок. Выдвижная полка упрощает уборку в помещении.
При устройстве лежаков необходимо установить закладные элементы в местах крепления каркаса к стенам сауны. Крепеж чистового покрытия полок выполняют таким образом, чтобы на лицевой поверхности отсутствовали следы металлических элементов крепления.
Далее каркас обшивается доской, которая так и называются – «полок». Ее размер составляет 25х90 мм, используются липовые, осиновые, кедровые или из абаши.
Электрическую печь для встроенной сауны следует выбирать по правилу: один киловатт на один метр кубический объема помещения. Для парилки 2х2х2 метра понадобится печь на 8 кВт – она обеспечит нагрев помещения в течение одного часа.
Не включайте бытовые электроприборы во время прогревания сауны!
Дровяную печь топить придется значительно дольше, под нее оборудуют дымоход и обычно устанавливают фундамент, поскольку вес такой печки достаточно большой – до 250 кг.
В каменках используют только специальные камни: скандинавский диабаз, вулканический перидотит или карельский габбро-диабаз. Камень с зернистой структурой, например, гранит, от перепадов температуры может расколоться.
На заключительном этапе отделываются уголки, плинтуса, стыки. Параллельно вешают и подключают электрическую печь. В случае если панель управления выводится за пределы сауны, провода закладываются в стену до зашивки фольгой. Далее крепятся и закрываются абажурами светильники.
Для освещения сауны используют лампы с пониженным напряжением (12–24В) и мощностью не более 60 Вт.
По желанию делают ограду для печи и деревянные решетки на пол. В конце все деревянные элементы (полоки, спинки, перила, решетки, подголовники и др.) покрывают специальным маслом для полок.
Возможные ошибки:
Стоимость
Стоимость строительства встроенной сауны – от 30 000 руб. Срок – около трех недель. Затраты зависят от используемых материалов: высушенная или сырая древесина для каркаса, тип утеплителя и т.д. Step48 не советует экономить на проводах.
По материалам участников форума «Дом и Дача»
Баня из камня: как построить хаммам своими руками
Восточная баня, или хаммам, обрела популярность у россиян. Такие бани все чаще обустраивают на приусадебных и дачных участках. Температурный режим турецкой бани оказывает позитивное влияние на кожу и способствует выведению шлаков из организма. Но хаммам отличается от русской бани, например, в качестве облицовочного материала используется камень.
Особенности восточной бани
Температура в хаммаме небольшая – около +45С°, но лежаки дополнительно подогреваются, а влажность воздуха порой доходит до 90-100%.
Хаммам состоит из камня, стены и пол подогревают парогенераторами, внутреннее убранство украшается мозаикой. Потолки имеют форму купола, чтобы не было конденсата.
Еще одна особенность – специальные чаши для воды, которые называются курны.
С чего начать
Любая стройка стартует с составления чертежа. С чего начать и как производить работы важно определить заранее, если мы строим хамам своими руками. В первую очередь составляют проект, где учитывают конструкцию потолка, габариты оборудования и размер самой комнаты.
Предусматривают освещение, систему обогрева лежаков и стен, размещение парогенератора, канализации, вентиляции. Сразу продумывают отделку и интерьер. Гидро- и теплоизоляция помогут сохранить ресурсы и не допустить нагрева соседних комнат.
Высота потолка в хаммаме не должна быть менее 2,7 м, а на высоте 2,2 м купол переходит в емкость для сбора конденсата. Наклон купола продумывают так, чтобы капли стекали по его поверхности, не задерживаясь на потолке.
Особенностью хаммама является наличие отдельной технической комнаты 1,5-2 м². В ней нужно разместить парогенератор и другие системы обеспечения.
Вентиляция хаммама должна выходить наружу, так на стенках не будет размножаться плесень, а жидкость скапливаться в углублениях.
С размерами парной надо определиться заранее, т. к. чем больше площадь, тем более мощный парогенератор необходимо установить. Для нескольких человек достаточно помещения 2,5 на 2,5 м. Отверстие паропровода размещают на высоте 20-30 см от пола.
Хаммам дополнительно оснащают душевой и зоной отдыха.
Чаще всего для внутренней отделки используют мрамор, т. к. этот материал отвечает всем требованиям: влаго- и термоустойчивый, с высокой прочностью, долговечный. Часто применяют в облицовке и талькохлорит, используют плитку и мозаику.
Инструкция по установке хаммама
Необходимо подготовить все выбранные материалы и оборудование. Для монтажа и строительных работ потребуются перфоратор, строительный уровень, отвес, шпатели, молоток.
К парной следует подвести электричество, воду, отопление, канализацию и вентиляцию.
Определившись с формой и габаритами помещения, возводят фундамент. Для этого роют котлован, устанавливают деревянную опалубку, заливают бетонный раствор, предварительно вмонтировав арматурные прутья, оставляют на 28 дней для полного высыхания. Затем возводят стены из пеноблоков или кирпичей.
После этого возводят крышу, устанавливают окна и двери, проводят работы по внутренней отделке стен, пола и потолка, оснащают техническую комнату.