Подготовка участка к строительству
Дачный Уют » СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ » Подготовка участка к строительству
Подготовка участка к строительству дома или коттеджа позволит сэкономить значительные средства, в этом уверены ведущие специалисты компании «Дачный Уют Плюс». После того как вы приобрели участок под строительство коттеджа, дачного домика или любой другой хозяйственной постройки, необходимо правильно его подготовить к началу строительных работ.
Что нужно сделать в первую очередь?
Расчистка участка
Если участок был заброшен , пусть даже недолгое время, поросль деревьев, трава и сорняки быстро разрастаются. Работы по расчистке следует провести в первую очередь. Что это позволит сделать:
- Визуально определить насколько участок требует выравнивания
- Возможные проблемы дренажной системы
- Существенно сэкономить на финишном благоустройстве за счет применения тяжелой техники при расчистке, что будет невозможно после завершения строительства.
Расчищенный участок от травы и мелкой поросли позволит приступить к строительству на участке без лишних хлопот.
Наша компания оказывает услуги не только по расчистке от лишней растительности, но и такие специфические как:
- дробление пней
- измельчение веток
- корчёвка пней
- вырубка мелкой поросли и сухостоя
Если вы планируете строить дом на участке внимательно отнеситесь к наличию деревьев или следов их пребывания на участке (пни, корни). Даже срубленные деревья способны доставить неудобства вам в будущем. Отдельные виды деревьев имеют разветвленную корневую систему, которая с годами может развиваться, нанося ущерб не только посадкам, но и даже фундаменту!
Все работы осуществляются силами компании на профессиональном оборудовании. После завершения работ по расчистке весь мусор вывозится на специальные центры переработки и утилизации. Стоимость вывоза включена в стоимость работ, никакие дополнительные затраты не требуются
Подготовка участка к строительству до и после:
Участок до расчистки
Участок после расчистки
Оценить качество наших работы вы можете в разделе наши работы
Обустройство дренажа участка
Избежать многих ошибок можно, если правильно определить, как близко к поверхности участка располагаются грунтовые воды.
Совет от сотрудников «Дачный уют Плюс»: не стоит доверять словам прежнего владельца участка: «Прекрасный сухой участок, воды здесь отродясь не было!». Так же не стоит доверять словам новых соседей и проживающих поблизости – это может быть, мягко говоря необъективно.
Признаками сезонного подтопления могут быть:
- Наличие на почве признаков эрозии и мха, что может говорить о подтоплении участка весной или в периоды таяния снега и обильных осадков
- Преобладание влаголюбивых растений на участке: например лабазник красный, Лютик едкий и другие. Следует учитывать климатические особенности конкретного района Московской области и ареалы распространения тех или иных растений
- Если на участке имеются сооружения или конструкции – следует внимательно осмотреть их на участке от грунта до 20 см от поверхности. Если вы увидите характерные разводы – знайте, это явный признак сезонных подтоплений
На фото: обустройство дренажной канализации на участке с ревизионными колодцами:
Самостоятельно определить близость грунтовых вод к поверхности не представляется возможным. Пригласив специалиста нашей компании вы получите полную картину относительно необходимых дренажных работ на участке и профессиональную оценку стоимости дренажа.Компания «дачный уют плюс» имеет опыт обустройства дренажа на участках Московской области на протяжении более 12 лет. Стоимость обустройства дренажа – от 800 руб. за погонный метр.
А также проанализировать тип почвы и грунта на участке строительства. Стоит также детально изучить его ландшафт. Эти сведения понадобятся для того, чтобы определить, нужно ли дополнительно выравнивать участок и привлекать для этого специальную технику, и существует ли необходимость в сооружении дренажной системы. После изучения свойств грунта будет легче определиться с материалами для будущей постройки.
Отсыпка или поднятие участка
Безусловно, прежде чем приступать к строительству на даче или приусадебном участке следует провести работы по поднятию участка в случае ее необходимости. Данная процедура выполняется специализированной техникой: погрузчиками и бульдозерами. Безусловно, такие работы проводить при наличии построек или сооружений на участке – крайне затруднительно и увеличивает стоимость работ. Не пренебрегайте земляными работами – пригласите нашего специалиста для оценки необходимости отсыпки участка.
Стоимость отсыпки участка для строительства варьируется в зависимости от типа грунта и площади участка. В сезоне 2020 года стоимость отсыпки для строительства составляет от 500 рублей за кубический метр
Вид участка до отсыпки и благоустройства
Вид участка после отсыпки
Выравнивание (планировка)
Зачем нужно выравнивать участок перед строительством?
После отсыпки участка следует сделать его ровным, по следующим причинам
- выравнивание после возведения дома будет дороже
- строительство на неровном участке, в возможном углублении приведет к сезонным подтоплениям и нарушению дренажа
- дополнительные расходы на гидроизоляцию фундамента
Насколько важен чертеж участка?
Прежде чем приступать к любым строительным работам, специалисты советуют сделать чертеж участка. В этом случае не обязательно обращаться к специалистам, вы можете сделать набросок на бумаге самостоятельно. Главное, определиться с тем, как будут расположены ваши будущие объекты на участке. В первую очередь необходимо схематически изобразить границы территории под застройку, а также определиться с будущими объектами, которые вы планируете возвести. На чертеже должны быть обозначены стороны света и расстояние между главными постройками. Не забывайте о ливневой канализации, а также о системе дренажа. Если участок находится за городом, тогда можно воспользоваться уже имеющимся планом застройки, который можно найти в коттеджном поселке или в садоводческом товариществе. В этом случае можно ознакомиться с правилами застройки участков, опираясь на санитарные, технические и противопожарные нормы.
Чтобы избежать различных проблем с планировкой участка, не стоит забывать об основных правилах:
- От границ участка следует отступить не менее 3 м для возведения какой-либо постройки.
- Между ближайшей соседской постройкой и вашим домом должно быть не менее 7 м.
- Расстояние от дома до любой хозяйственной постройки на вашем участке, включая туалет, сарай или баню, должно быть не менее 7 м.
- Постройки на участке не должны создавать тень соседним строениям.
Специалисты также советуют познакомиться с соседями и выяснить у них информацию о возможных будущих постройках на их участке, которые тоже нужно будет иметь в виду. В любом случае необходимо прибегать к рациональной планировке, благодаря которой можно не только исключить всевозможные недопонимания с соседями, но и сохранить полезную площадь.
После составления чертежа можно переходить к практическим действиям на участке. В самом начале стоит определиться с тем, необходимо ли производить выравнивание территории под постройку или нет. Дело в том, что для этого может потребоваться дополнительное время и финансовые затраты. На этом этапе также важно определить уровень расположения грунтовых вод и тип грунта. Если вы приобрели участок, находящийся в низине, прежде всего, необходимо позаботиться о сооружении специальной дренажной системы. Тип грунта также играет важную роль, ведь от него зависит выбор приобретаемых строительных материалов для будущей постройки.
Как выбрать тип водоснабжения участка?
Многие, приобретая участок под строительство за городом, сталкиваются с дилеммой, что лучше соорудить: скважину или колодец? В основном решение зависит от расположения грунтовых вод, а также от вашего бюджета. Не стоит забывать, что бурение скважины потребует определенных финансовых затрат, а копание колодца обойдется намного дешевле. Если вам подходит первый вариант, тогда можно попытаться уменьшить свои финансовые расходы, договорившись с соседями о дальнейшем совместном использовании скважины.
Особенности ландшафтного дизайна
Прежде чем приобретать участок, необходимо решить, что там будет располагаться. Это могут быть только хозяйственные постройки, или там еще будет зона отдыха вместе с уютным садом. Конечно же, зона под застройку должна быть идеально ровной, но если вы решили разбить там дополнительный цветник или устроить огород, то его можно разместить и на возвышенности. Например, если на участке есть низина, то там можно разместить бассейн или пруд, а на возвышенности можно расположить альпийскую горку или разбить цветник. Если же ваш участок расположен возле леса или в лесной зоне, то вы можете столкнуться с дополнительными расходами на выкорчевывание пней от старых деревьев или избавление от кустарников.
Как я подготовил запущенный участок к строительству дома
Расчистил территорию и провел коммуникации
Я купил запущенный участок, чтобы построить на нем дом.
До 2017 года мы с семьей жили в тесной столичной хрущевке. Чтобы расшириться, купили 5,5 соток в подмосковной Балашихе и решили построить дом. Но на участке был заболоченный сад с гнилым сараем, старый забор, а сверху шла соседская линия электропередачи. Коммуникаций для будущего дома там не было.
Прежде чем начать строительство, я очистил участок от всего лишнего, засыпал болотистую часть и перенес провода соседей. Еще провел туда электричество, канализацию и воду. Я делал все это параллельно и управился примерно за полгода.
Расскажу, какие купил инструменты, сколько на все потратил и каких ошибок мог избежать.
Из построек на участке стоял только гнилой сарай. Все было в траве, а деревья мешали строить
Как я очищал участок
Сначала нужно было убрать из сарая мусор, распилить сам сарай, старый забор и вывезти доски на свалку. Потом — скосить траву и срубить лишние деревья.
Как я вывозил мусор из сарая. Внутри постройки валялись гнилые доски и ржавые железки. Там была даже медная бобина весом 9 кг. Сначала я бесплатно отдавал металл местным: многие проходили мимо и спрашивали, нет ли чего на металлолом. Но потом решил, что на нем можно заработать и самому. Я собрал 150 кг ржавого железа, нержавейки и алюминия и вместе с бобиной отвез в пункт приема: заприметил его заранее по вывеске. У каждого металла была своя цена, но за все мне заплатили 6000 Р .
Как я разбирал сарай и забор. Чтобы быстрее справиться, я купил бензопилу. Я мог бы ее арендовать, но понимал, что потом придется спиливать забор и деревья. Да и в целом она пригодится: например, сейчас я заготавливаю ею дрова для шашлыка.
Сначала я думал сэкономить и купить электрическую пилу: такие стоили от 3000 Р . Но для нее нужно напряжение 220 В, которого на пустом участке не было. А бензопилой можно пользоваться даже в лесу. Я в них не разбирался, поэтому просто заказал на «Алиэкспрессе» самую дешевую — «Кратон». В 2017 году она стоила 5000 Р .
На то, чтобы распилить сарай, у нас с товарищами ушло около трех часов. Это была тяжелая, пыльная и нудная работа, а грязные гнилые доски кишели всякими тварями. Зато забор был из старого штакетника с потрескавшейся краской, и я распилил его сам за пару часов.
Как вывозили доски. Одну часть досок от забора я сжег, а другую оттащил на помойку. Остатки сарая нужно было вывезти на свалку: они были сырые, гнилые — их тяжело сжечь. Плюс их получилось слишком много.
Я искал подрядчиков по объявлениям на столбах и на «Авито». Всех интересовал состав мусора: будет ли там бетон, дерево или строительный хлам. От этого зависело, на какую свалку его везти, а значит, и цена. За вывоз дерева просили до 15 000 Р за 8 м³. Самого выгодного подрядчика я нашел по рекламе на столбе — заплатил ему 5000 Р .
Машина подъехала в течение часа. Мне на час оставили бак объемом 8 м³, чтобы мы с друзьями загрузили туда мусор. Это была монотонная и грязная работа. Потом машина забрала заполненный бак.
Я сжег старый забор и тем самым немного сэкономил на вывозе мусора
Трава и деревья. На участке была метровая крапива и молодые побеги деревьев. Я привез с дачи дешевый триммер на 400 Вт, но он не справился с этими джунглями. Пришлось купить в «ОБИ» новый — на 1200 Вт и с металлическим ножом. Самый дешевый, марки «Стервинс», стоил 5000 Р и справился на ура: на весь участок у меня ушел час.
Мы с товарищами спилили деревья бензопилой. Это было нетрудно: место застройки мы очистили за час. Потом я убирал деревья поштучно по всему участку — только на одну старую яблоню потратил 2 часа.
Большие куски пошли на дрова, а чтобы избавиться от мелких веток, я купил мульчирователь — садовый измельчитель. В «ОБИ» мне посоветовали LUX: он мощный, и на нем можно менять лезвия. В 2017 году он стоил 12 500 Р . Еще я знал, что перемалывать ветки — шумная и пыльная работа, поэтому купил наушники и очки за 600 Р .
Я перемолол измельчителем ветки в щепу. Было легко, потому что я подготовил прямые пруты. А на выходе получилась приятная экологичная стружка, которой можно посыпать дорожки: тогда они не зарастают травой, и по ней приятно ходить. А в дождь тропинки не такие влажные.
Измельчитель пригодился и после: я пользовался им на даче, а на участке до сих пор убираю деревья с его помощью. За 10—15 минут получается ведро щепы.
Очистить участок стоило 28 100 Р
| Мульчирователь | 12 500 Р |
| Вывоз мусора | 5000 Р |
| Бензопила | 5000 Р |
| Триммер для травы | 5000 Р |
| Очки и наушники | 600 Р |
Как я устанавливал забор
Наш участок был размером 19 × 29 м . Нужен был забор длиной 96 м, но мы огораживали только 3 стороны, и на одной уже частично было новое металлическое ограждение. Четвертая сторона оказалась смежной с участком соседей, там росли деревья. В общем, нам пришлось делать только 75 м забора. Расскажу, как я выбирал материалы, обозначал границы и нанимал мастеров, которые сделали забор. А потом я еще сам его пропитывал.
Как я выбирал материалы. Любой забор состоит из трех частей: столбов, фундамента под них и полотна. Столбы — это то, на чем держится забор. В фирмах, где я искал, предлагали металлические или кирпичные. Первые были дешевле — на них мы и настроились.
Фундамент под столбы делать необязательно: их можно просто закопать. Но тогда столбы легко вытащить или случайно наклонить. А в межсезонье грунт намокает, вода замерзает и может вытолкнуть столб. Или наоборот: почва просядет и столб уйдет в землю.
Чтобы такого не случилось, ямку для столба лучше зацементировать или забутировать — то есть засыпать камнями. В идеале — до той глубины, где земля не замерзает: в Подмосковье это примерно 1,5 м. Я решил сделать бутирование.
Полотно ограждает участок, его крепят на столбы. Я читал о полотнах на форумах и выбирал из нескольких видов. Самыми дешевыми были сетка-рабица и штакетник — полотно из узких вертикальных планок. Они стоили от 350 Р за метр. Но с таким забором было бы видно все, что происходит на участке. Профильный лист — тоже распространенный вариант, он стоит от 1000 Р за метр. Но мне показалось, что он уныло выглядит. Кирпичный или каменный забор смотрелся бы красиво, но его цена — от 7000 Р за метр. Для меня это было дорого.
В итоге я выбрал деревянный забор. Он красивый и «живой»: каждая доска немного отличается от соседней. Полотно стоило от 1250 Р за метр. Потом мне не понравилось, что придется постоянно его красить, но я купил краскопульт — аппарат для распыления краски — и проблема была решена. Расскажу об этом дальше.
Сейчас, спустя 2 года после переезда в дом, я бы не заморачивался с деревянным забором, а поставил бы металлический коричневого или серого цвета. Он опрятно выглядит и его не нужно обслуживать.
Сейчас я бы выбрал забор из профлиста, как на рисунке слева сверху. Кирпичный сразу показался мне дорогим, а сетчатый плохо закрывал бы участок от посторонних. Источник: «Монтаж-заборов-ру»
Как мне обозначали границы. Старый забор был установлен не по кадастровому плану. Одна сторона была на 0,5 м ближе к участку, чем следовало, а другая — на 0,4 м, но с одного угла. Это съедало 29 м² нашей площади. При покупке 1 м² стоил 7037 Р , то есть мы фактически дарили соседям землю на 204 000 Р . Я хотел исправить ошибку и пригласил кадастрового инженера — мне посоветовал его знакомый юрист.
В присутствии соседей инженер замерил 6 геоточек и поставил колышки там, где проходила официальная граница. Замер каждой стоил около 1500 Р . Еще 1000 Р я заплатил за выезд. В сумме вышло 10 000 Р .
Слева старый забор, а в центре — аппарат, чтобы проверить координаты на местности
Как мне делали забор. В интернете я нашел компанию, которая делала и устанавливала заборы. Выбрал ту, где было дешевле. Я пригласил бригаду в один день с кадастровым инженером. Когда он уехал, мастера обнаружили, что работе мешают 2 пня, и убрали их за дополнительные 2000 Р . Потом они начали бурить ямы под фундамент и устанавливать столбы.
Потом рабочие стали собирать полотно. Я хотел забор-американку — в нем набивают доски внахлест снизу вверх. Искал образец в интернете, но не нашел. В итоге объяснил строителям в процессе. Все работы заняли неделю.
Со стороны улицы мы поставили забор высотой 2,2 м. Потом я пожалел, что не сделал выше: сейчас проезжающие грузовики видят участок как на ладони. С двух сторон, где соседи, мы сделали высоту 1,8 м. А с четвертой стороны соседка сама поставила забор по границам, которые отметил наш инженер. Я сэкономил на этом около 30 000 Р . Всего на материалы и установку забора я потратил 187 325 Р , еще 5000 Р отдал за металлическую крышу — она защищает забор от влаги.
Как я пропитывал забор. В компании по установке заборов сказали, что продают их уже в базовой пропитке, которая защищает дерево от гниения. Но я сомневался и хотел заказать покраску. Мне насчитали около 60 000 Р . Это было дорого, да и краска нам не нравилась: хотелось сохранить естественный вид дерева.
В итоге я сам купил в «Леруа Мерлен» пропитку и решил дополнительно обработать забор. По совету консультанта взял Pinotex. На 6 банок по 9 л потратил 27 000 Р . Но за 2 дня покрыл ею только несколько квадратных метров: пропитка оказалась вязкая, и работать кистью было неудобно.
Тогда я купил краскопульт — аппарат для распыления краски. В «Леруа Мерлен» прибор «Бош» обошелся мне в 4000 Р — выбрал самую дешевую модель известной марки. С ним я за пару дней пропитал забор со всех сторон.
На новый забор я потратил 235 325 Р
| Материалы и установка | 187 325 Р |
| Пропитка | 27 000 Р |
| Кадастровый замер | 10 000 Р |
| Металлическая крыша | 5000 Р |
| Краскопульт | 4000 Р |
| Корчевание пней | 2000 Р |
Как я осушал участок
Мы смотрели участок весной 2017 года. Тогда он не показался мне сырым, хотя соседи намекали на болото. Но через год, когда мы заложили фундамент дома, высоко поднялась вода. Наша почва — это суглинок, в ней много глины и мало песка. Суглинок плохо пропускает воду, и после дождей или таяния снега она стоит лужами.
Я мог заказать грунт или песок и засыпать сырые места. Но это возможно только на пустом участке без деревьев и фундамента. Так что от идеи пришлось отказаться.
Сначала я просто почистил граблями ливневую канаву вдоль моего и соседних участков. В ней был ил, скошенная трава и всякий мусор. Вода ушла на 10 см. Потом я заказал за 10 000 Р две машины песка по 5 м³ и нанял местных чернорабочих. За 3000 Р они вручную засыпали самое заболоченное место — парковку у входа. Мне показалось, что все стало хорошо, и я успокоился.
После дождей наш участок превращался в болото 
До чистки ливневки в ней стояла вода
Но в 2020 году, спустя 3 года, выдалась дождливая весна и мы опять поплыли. Тогда я прокопал еще 60 м дренажных канав по 15—30 см в глубину, чтобы вода уходила по ним в ливневую канаву. Потом выстелил их геотекстилем и засыпал гранитным щебнем. Геотекстиль — это прочное техническое полотно, которое хорошо пропускает воду и не дает щебню уходить в землю. 2 рулона обошлись в 5000 Р . А 2 м³ щебня с доставкой — в 8500 Р . Все заказывал по объявлениям на столбах.
я потратил на осушение участка
Получились рукава диаметром 10—20 см со щебнем внутри. Снаружи я засыпал их землей. Теперь в них просачивается вода, течет между щебневыми камнями и вытекает за пределы участка.
На осушение участка я потратил 26 500 Р
| Две машины песка по 5 м³ и труд чернорабочих | 13 000 Р |
| 2 м³ гранитного щебня + доставка | 8500 Р |
| 2 рулона геотекстиля | 5000 Р |
Как я переносил провода соседей и проводил электричество
Через мой участок проходили электропровода двух соседей. Я так и не выяснил, кто должен за это отвечать: они или администрация поселка. Но провода мешали строить дом, и нужно было срочно их переносить. Пришлось заказать дополнительный столб высотой 9 м и установить его с помощью манипулятора. Потом нужно было оплатить новые провода и натянуть их в обход моего участка. Все это стоило 50 000 Р .
Я на словах договорился с соседями, что мы разделим расходы на троих: я вложу 20 000 Р , а они — по 20 000 Р и 10 000 Р . Но когда все работы были выполнены, они даже не подписали согласие на переустановку. Сделали вид, что мы ни о чем не договаривались, и сказали, что денег нет. Так я понял, что надо всегда фиксировать договоренности на бумаге.
Чтобы провести электричество к будущему дому, я рассчитал общую нагрузку: получилось 15 кВт⋅ч. Из них 9 кВт⋅ч съедал бы электрический котел, который нагревает воду.
Для остального я нанял электриков. Они поставили счетчики на ближайший столб за пределами моего участка. Это необходимо для того, чтобы у них всегда был к нему доступ. От столба специалисты провели провода к дому. Работы заняли пару часов и стоили 35 000 Р .
На электричество и перенос чужих проводов я потратил 85 000 Р
| Перетягивание чужих проводов | 50 000 Р |
| Подключение моего участка | 35 000 Р |
Как я подводил к дому воду
Чтобы в доме круглый год было комфортно, нужна вода. Центрального водопровода на нашей улице не было, поэтому пришлось бурить собственную скважину. Сначала я выбрал вид скважины и метод бурения. Потом прокачал ее, сдал воду на анализ и установил кессон — подземный бункер с оборудованием для подачи воды.
Как я выбирал скважину. Скважины бывают песчаные и известняковые — их еще называют артезианскими. Песчаные бурят до водонесущего песка, который ближе к поверхности. А артезианские — глубоко, до водонесущего известняка.
В чем разница между песчаной и артезианской скважиной
| Характеристика | Песчаная | Артезианская |
|---|---|---|
| Сколько воды можно выкачивать | 0,8—1,5 м³ в час | До 4 м³ в час |
| Состав воды | Меняется в разное время года — это плохо | Много железа, нужна система очистки |
| Сколько служит | 15—20 лет | Десятилетия |
| Глубина бурения | До 30 м | До 200 м |
| Нужно ли разрешение | Нет | Да |
| Кто может бурить | Кто угодно | Только фирма с лицензией |
Я остановил выбор на песчаной скважине. В бурении каждый метр стоит денег, а такая скважина точно была бы не глубже 30 м, то есть я сразу прикинул расходы. С артезианской же было сложно предсказать сумму. Даже на глубине 70 м могли не найти воду, и пришлось бы бурить дальше: бывают скважины и по 150 м, и по 200 м. Плюс для артезианской скважины нужна система очистки стоимостью от 200 000 Р .
Как я выбирал метод бурения. Я прочитал в интернете, что есть три метода бурения. Первый — ручной. Нужно найти местных умельцев, которые хорошо знают район и почву. Они поставят треногу и небольшим мотором пробурят скважину за несколько дней. Это будет качественно и недорого — около 1500 Р за метр. Но я нигде не нашел таких мастеров.
Второй метод — бурить с помощью большой техники вроде ЗИЛа. Метр тоже стоит 1500 Р , но нужно обеспечить машине проезд к месту бурения. А я уже поставил забор.
Третий способ — делать скважину с помощью малой техники. Это в 1,5—2 раза дороже, и работа идет медленнее, зато компактная техника заедет на участок, не повредив забор. Я выбрал этот способ. Подрядчиков нагуглил в интернете. Скважину глубиной 27 м они бурили неделю, за работу взяли 68 000 Р — по 2518 Р за метр.
Так выгружали аппарат для бурения 
Бурение — грязная работа. Мастера обволакивали скважину специальной глиной 
Финальная стадия бурения. Эти синие трубы будут частью нашей скважины
Как я прокачивал скважину. Чтобы разработать песчаную скважину, после бурения из нее нужно выкачать много воды. Тогда внизу образуется так называемая матка — камни, вокруг которых пойдет вода. Без прокачки вход в скважину покроется илом.
Я купил в хозяйственном магазине самый дешевый электрический насос «Малыш» за 2500 Р и неделю качал воду из скважины в дренажную канаву. Я не был на участке постоянно, поэтому просил рабочих включать насос или ставил розетку-таймер , которая у меня уже была. Она запускала его по расписанию. В среднем насос качал по 0,8 м³ в час.
Как я делал анализ воды. После прокачки я дал воде пару дней отстояться в скважине и сдал ее на анализ. Хотел узнать состав и понять, какие покупать фильтры.
Я выбрал лабораторию при МГУ: она показалась мне надежной. За 5000 Р ко мне приехал курьер и взял образец. Оказалось, что в воде немного повышен уровень марганца, но это было не страшно.
А через некоторое время у воды появился странный запах, и я повторил анализ еще за 5000 Р . Бактерий не нашли, а запах был из-за небольшого объема сероводорода. Я смирился: пусть он и неприятно пахнет, зато в интернете пишут, что полезен для кожи.
Сначала наша скважина выглядела так
Как мне делали кессон. Через год после бурения я сделал вокруг скважины кессон и провел воду в дом. Кессон — это небольшой подземный бункер. Там находится гидроавтоматика — управление насосом — и гидробак. Можно обойтись без кессона, но он облегчает доступ к скважине. Там можно разместить часть оборудования — и оно не замерзнет под землей даже зимой.
Я продешевил и поставил самый маленький кессон — 1 м в диаметре и 2 м в высоту. Вместе с установкой он обошелся в 112 000 Р . Еще 12 000 Р стоил скважинный насос, который теперь качает воду.
я заплатил за кессон и его установку
Я хотел убрать в кессон фильтры, но туда поместился только оголовок скважины — часть, которая защищает ее от загрязнений. Еще в кессон влезла гидроавтоматика в виде маленькой коробочки на оголовке и бак на 100 л. Насос качает в него воду и автоматически выключается. Когда я включаю в доме воду, она идет из бака. А если в нем кончается вода, насос снова начинает работать.
Мастера сделали плохую гидроизоляцию там, где в кессон входят трубы и провода, поэтому через год его затопило. Пришлось выдавливать из проржавевшего бака 100 л воды, вытаскивать его и менять. Выдавливал воздухом с помощью автомобильного насоса — от такой нагрузки в нем сгорел выключатель. Я купил новый насос за 1500 Р . А прохудившиеся входы я замазал герметиком, который у меня был.