ГРУНТОМАТЕРИАЛЫ
— строительные материалы, изготовленные из связных грунтов (глин, суглинков, супесей), без обжига. Различают грунтоматериалы водостойкие (грунтобетон) и неводостойкие (кирпич-сырец и саман). Грунтобетон изготовляют полусухим способом, кирпич-сырец и саман — пластическим. Для произ-ва грунтобетона применяют естеств. грунты, воду, минеральные вяжущие и различные добавки.
В качестве минеральных вяжущих для укрепления (стабилизации) грунта .используют гл. обр. портландцементы, иногда известь, гипс, известково-шлаковые вяжущие, а также различные местные вяжущие, обладающие достаточной воздухостойкостью. Наиболее пригодны для укрепления грунты, имеющие показатель рН водной вытяжки выше 7, напр. карбонатный лесс, карбонатные супеси и суглинки, вообще грунты с большим количеством кальция. Содержание водорастворимых солей в грунте допускается не более 3%, в т. ч. сернокислых не более 2%. По гранулометрическому составу желательно иметь в грунте песчаных частиц от 30 до 75%, глинистых — от 5 до 30%. В жирные грунты для отощения вводят добавку песка. Иногда в грунтоматериалы вводят добавки — сечку соломы или костры, черные вяжущие, мылонафт, хлористый кальций. Состав грунтоматериалов подбирается путем назначения 3 различных добавок минеральных вяжущих и формования пробных образцов или камней. Напр., портландцемент марки 300—400 добавляют к грунту в количестве от 7 до 12% (по весу). Прочности при сжатии образцов и камней испытывают в водонасыщенном и воздушно-сухом состояниях.
Грунтобетонные камни изготовляют в смесителях СМ-657 и на прессах СМ-656 иди АПГ-2500 или автоматизированной установке СМ-897. Станок СМ-656 обеспечивает давление прессования ок. 100 кг\см2 и имеет производительность 100—120 камней в час (250 штук условного кирпича). Пустотность выпускаемых камней размером 300X145X105 мм 15%. Установка СМ-897 производит в час 160—180 камней размером 145X260X210 мм. Первые 8—10 дней камни должны твердеть в воздушно- влажной среде, затем в сухой. После естественной сушки их укладывают в стены зданий. Изготовление таких камней обходится на 30—40% дешевле обожженного кирпича. Камни имеют марку 35—50 при расходе цемента 100—150 кг\м3. После полного водонасыщения камни должны сохранять не менее 55% прочности. Из камней возводят капитальные здания высотой до 2 этажей. Объемный вес камней 1,75—1,85 т/лс3; А,=0,65—0,7 ккал\м • час град. Из монолитной грунтобетонной смеси выполняют фундаменты и подготовку под полы; ее укладывают слоями и тщательно трамбуют.
Саман изготовляют из глинистых грунтов с числом пластичности 10—17 и соломенной резки длиной 50 см, костры, мякины или др. волокнистых материалов. Содержание песчаных частиц в глине не должно превышать по объему. Органические добавки должны составлять 25—30% по объему или 40—60 кг на 1 м3 глины (в зависимости от пластических свойств глины).
Для назначения количества органических добавок формуют блоки с тремя различными добавками волокнистых материалов и испытывают их в сухом состоянии. Мятье глины при больших количествах производится в глиномялках. Одновременно с мятьем глину перемешивают с волокнистыми заполнителями. Саман формуют в многосекционных рычажных формах или станках. В течение 3—4 дней саман лежит плашмя, потом его поворачивают на ребро и выдерживают до полной просушки. Доброкачественный саман имеет в изломе однородный цвет и строение, при падении с высоты человеческого роста не разбивается, имеет правильные грани и кромки. Применяется для одноэтажных сельскохозяйственных построек. Предел прочности самана при сжатии (в сухом состоянии) 15—30 кг\смг. При полном водонасыщении саман сохраняет форму, но теряет прочность.
Кирпич-сырец, т.е. необожженный кирпич, укладывают в стены после полной просушки. В сухом состоянии прочность его достигает 15—20 кг/см , при водонасыщении он полностью теряет прочность и форму. Применяется при возведении малоэтажных построек, гл. обр. в районах с сухим климатом.
Лит.: Аскалонов В.В.и Токин А. Н., Здания и сооружения из цементогрунта, М., 1957; Безрук В. М., Теоретические основы укрепления грунтов цементами, М., 1956; Виленкина Н. М., Цементно-грунтовые камни, М., 1961; Попов Н. А., Грунтоматериалы в строительстве зданий, М., 1944..
Техника — молодёжи 1958-07, страница 22
ЖГУТЫ ИЗ ВЕРЕВКИ ипи соломы ДНЯ ОТВОДА ДОЖДЕВОЙ ВОДЫ
по ВЕРХНЕМУ ОБРЕЗУ СТЕНЫ
ДЕРЕВЯННАЯ ПЕРЕМЫЧКА НАД ОКНОМ
Стены дома и перекрытия могут быть и другими. Но устройство гидроизоляции, и водоотвода нужно делать так, как это показано на рисунке.
СЛОЙ ТОПЯ НА ПОДОКОННИКЕ
ШТУКАТУРКА, НАВИСАЮЩАЯ НАД ЦОКОЛЕМ
ЦОКОЛЬ ЗАПОДЛИЦО СО СТЕНОЙ
Лесенка во многом облегчит труд. Она поможет выверять правильность возведения стены по горизонтали и вертикали. После окончания сооружения дома к рейкам лесенок можно прибить штукатурную дрань.
Однако роль таких лесенок гораздо значительнее. Как бы плотно ни был утрамбован грунт, все же при высыхании происходит его усадка и образуются трещины, которые при неблагоприятных условиях могут увеличиваться, соединяться между собой, что в конце концов может привести к выкрашиванию отдельных мест стены. Лесенки же обрывают развитие таких трещин, предотвращают ослабление стены и исключают преждевременный ремонт. Они частично воспринимают и распределяют по всей стене возникающие напряжения при неравномерной осадке здания. Они же, действуя как своеобразные фитили, обеспечивают более равномерное и быстрое высыхание стены по всей толще.
Стены из земли возводятся очень быстро. Александр Семенович, например, вдвоем со своим помощником, возвел стены всего за 14 дней. А ведь дом у него большой: 8 м в длину и
столько же в ширину, а стены высотой в 3,5 м!
Во время строительства может пойти дождь —- следовательно, надо быть готовым и к нему. Поэтому, заканчивая работу, накройте стену толем. Если уже поставлены стропила, повесьте на них жгуты из соломы или веревок, чтобы вода не стекала по стропилам на стену.
Оконные и дверные коробки можно устанавливать и во время постройки стен и после в оставленные для них проемы. Окна и двери должны быть поставлены так, чтобы вода стекала с них, не задерживаясь у стены. Оконные и дверные коробки отделите от грунта слоем войлока, минеральной ваты. Сверху оставьте зазор на осадку высотой не менее 3 см. Его также заполните той же набивкой. Снизу под коробку подложите слой толя.
Когда стены закончены, на них укладывается обвязка из бревен, жестко связанных в углах любым способом. Эти бревна не только скрепляют стену, но и служат опорой для стропил. Свес кровли за грань стены нужно делать при помощи кобылок на 40— 50 см и более.
Штукатурить дом надо не раньше чем через год после его возведения, то есть тогда, когда стены уплотнятся под действием собственной тяжести и осядут. Штукатурить следует по драни или прямо по стене, предварительно насеченной острыми граблями. Лучше всего применять раствор глиноизвест-ковый или близкий по составу к материалу стены, но ни в коем случае не цементный: цементная штукатурка быстро отслоится и отвалится.
Строительство дома завершается устройством глинощебеночной отмост-ки шириной 0,5—0,7 м для отвода воды от фундамента.
Земляные стены в 20 раз дешевле кирпичных. Они безопасны в пожарном отношении, достаточно прочны и имеют меньшую теплопроводность (на
У стены земляного дома
Изошутка В. КАЩЕНКО
отопление такого дома расходуется на 20% меньше топлива, чем кирпичного). Поэтому взгляд на землебитное строительство, как на третьесортное, — временное заблуждение!
Такое строительство можно вести повсюду, добротно и быстро; причем строить так может каждый. Самое большое препятствие, которое придется при этом преодолевать — это недоверие к материалу. Однако опыт Федотова и его последователей убедил многих: рядом с его домом растут новые дома из грунта!
В заключение следует сказать, что землебитное строительство легко поддается механизации: выемка и измельчение грунта, смешивание его при необходимости с песком и другими материалами, укладка в опалубку и т. д.
Уплотнение грунта с помощью вибраторов или отбойных молотков, переделанных в трамбовки, намного повысит производительность труда, увеличит плотность и прочность стены.
Следует сказать, что утрамбованная земля может найти еще большее применение в строительстве самых различных сельскохозяйственных зданий. Это должно привлечь самое пристальное внимание нашей сельской молодежи.
читать по статьям! этого номера
„Большое в малом 11
A. И. Морозов, Тайны моделей. Изд-во «Молодая гвардия», 1952 г.
B. А. Веников и А. В. Иванов-Смоленский, Физическое моделирование электрических систем. Госэнерго* издат, 1956 г. I
„Тайна сталкивающихся галантин 11
И. С. Шкловский, Космическое радиоизлучение. Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1956 г.
„Из утрамбованной земли 11
Н. А. Попов, Грунтоматериалы в строительстве зданий. Академия архитектуры СССР, 1944 г.
В. С. Никифоров, Производство грунтовых строительных материалов в колхозах. Сельхозгиз, 1952 г.
Д. Б. Климов, Зарубежный опыт глинобитного строительства (из опыта строительства ГДР). В помощь сельскому строителю. Госстройиздат, 1956 г.
Б. Кажинский, С. Перли, Самодельная ветроэлектростанция. Изд-во ДОСААФ, 1956 г.
„Колодец у твоего дома»
В, 3. Р а б и н к о в и В. И. Б р е ж-н е в, Автоматическая безбашенная водокачка и другие водоподъемные устройства. Изд-во Министерства коммунального хозяйства РСФСР, 1958 г.
„Воду можно добывать из воздуха»
И. А. К а з а с, Гидромеханический способ посадки и подкормки винограда. Одесса, 1957 г.
Сделай Сам (Знание) 1993-02, страница 76
Пол в доме утепляют следующим образом. Снизу по опорным брусьям прибивают сплошную дощатую обрешетку. По ней сверху укладывают слой рубероида или толя так, чтобы он заходил на опорные брусья (рис.18). Образованное пространство засыпают древесными опилками и пропитывают их известковым молоком. Поверху настилают еще слой рубероида (толя).
Сверху по опорным брусьям кладут и сплачивают пол из шпунтованных досок. Таким же образом утепляют потолок. Здесь можно не класть верхний слой рубероида (толя), а по балкам чердачного перекрытия положить дорожку из необрезных досок или горбыля.
Дом штукатурят снаружи (и, если надо, внутри) только через год после укладки стен. Это необходимо для того, чтобы стены достаточно хорошо осели. Штукатурят дом растворами, близкими по составу материалу, из которого сделаны стены. Штукатурку кладут по стальной объемной сетке или по дранке. Сетку или дранку прибивают к лесенкам-связкам.
Раствор для оштукатуривания: 1 объемная часть жидкого глиняного теста, 0,3—0,4 известкового теста и 3—6 песка.
Окраску наружных стен лучше всего делать так называемой хлорокисной краской (о ней уже не раз было сказано в «Сделай сам»). Состав ее следующий: известь-пушонка — 3 объемных части, краска сухая известковая (щелочеустойчи-вая) — 0,75, хлористый кальций — 0,33, мыло — 0,03, вода — 6—8.
Краску делают так. В полиэтиленовую емкость засыпают известь и краску. Все хорошо перемешивают и заливают холодной водой, мешают. Процеживают через двойной капроновый чулок. Добавляют хлористый кальций и растворяют его. Последним вводят раствор мыла в небольшом количестве воды. Красят с помощью кисти, валика или краскопульта.
Надо отметить, что стены, окрашенные хлорокисной краской (а ею можно красить кирпичные и бетонные конструкции) , не пропускают влагу и пропускают воздух — то есть стены дышат.
Дом желательно оборудовать глиняной или бетонной отмосткой.
И наконец, надо иметь в виду, что если при возведении стен землебитного дома использовать электрифицированные или пневматические трамбовки, то такой дом можно сделать за меньшее время и качество стен будет более высоким.
Попов Н.А. Грунтоматериалы в строительстве зданий. М.: Академия архитектуры СССР, 1944 .
Никифоров B.C. Производство грунтовых строительных материалов в колхозах. М.: Сельхоз-гиз, 1952.
Климов Д.Б. Зарубежный опыт глинобитного строительства (Из опыта строительства в ГДР). В помощь сельскому строителю. М.: Госстройиздат, 1956.
Крутов П.И. и др. Строительные материалы из местного сырья в сельском строительстве. М.: Стройиздат, 1978.