Почему дома из бруса строят без отделки? Технология строительства под крышу
Дома из бруса без отделки (под крышу) возводятся из материала естественной влажности. Технология традиционна для русского деревянного строительства. Срубы под усадку – классика национального зодчества. Усадочные процессы свойственны и профилированному брусу. При естественном высыхании древесины хвойных пород, из массива которых выпускается материал, постепенно теряет влагу на протяжении нескольких лет.
Особенности процесса усадки бруса
Строительство дома под крышу отнимает минимум времени, но здание без отделки непригодно к немедленной эксплуатации. Работы по благоустройству рекомендуется начинать по истечении полугода с момента возведения. Этот период отводится на интенсивную усадку, в процессе которой вероятно уменьшение высоты дома на 5-15 см за счет сжатия теряющего влагу дерева. В дальнейшем риск деформации снижается, хотя не исчезает целиком.
Усадочный процесс продолжается в течение 3-5 лет в зависимости от климатических условий. Но выдерживать дом из бруса без отделки на протяжении всего времени нецелесообразно. Однако сразу после постройки под крышу возможно лишь оформление проемов с соблюдением специальной технологии, смягчающей давление на окна и двери, – обсады. Черновые коробки позволяют защитить внутреннее пространство в период усадки дома из бруса.
Преимущества строительства под крышу
Экономия бюджета – основной плюс возведения дома из бруса без отделки. Поэтапное проведение работ подразумевает сокращение единовременных затрат. На первом этапе расходы допустимо ограничить стоимостью фундамента, бруса и кровельных материалов. Если для строительства дома под крышу привлекаются специалисты, в бюджет включается оплата профессиональных услуг. Покупку отделочных материалов можно отложить.
Даже при использовании пиломатериалов, не подверженных сильной усадке, риск деформации конструкции в первые полгода сохраняется. В этот период возможно повреждение не только декоративных покрытий, но и оснований. Дом из бруса под крышу легко привести в порядок даже при возникновении незначительных дефектов в процессе усадки. Поврежденная отделка потребует полной замены и серьезных дополнительных затрат.
Технологические тонкости
Основой дома под крышу служит фундамент, тип которого определяется географическими особенностями и архитектурным проектом. При профессиональной сборке домокомплекта для усиления жесткости конструкции используются соединения с помощью деревянных нагелей без применения металлических скоб или гвоздей. Закрепление стропил на подвижных элементах предотвращает перекос крыши и деформацию уложенной кровли.
Если дом из бруса без отделки не предусматривает немедленной установки окон и дверей, проемы выпиливаются не полностью. Когда конструкция сразу оборудуется дверными и оконными коробками, необходим монтаж обсады. После окончания строительства и полугодовой выдержки можно приступать к отделке. Профилированный брус в отличие от других материалов из дерева не требует тщательной ревизии стыков и повторной конопатки.
В нашем каталоге представлено более 130 проектов домов из бруса
Топ-5 ошибок при строительстве каркасного загородного дома
В этот раз я хочу разобрать самые частые на мой взгляд ошибки при строительстве каркасного загородного дома.
Знать их крайне важно, чтобы не потерять свои деньги, время и, конечно же, бесценные нервные клетки.
Практически каждый день в комментариях или на почту мне пишут люди, утверждая, что каркасный дом можно построить за миллион, ну край за два миллиона под ключ, и то это если двухэтажка под 150 квадратов.
И это при реальной цене такого такого дома ПОД КЛЮЧ с отделкой и коммуникациями НЕ своими руками в 6-7 миллионов.
Вторая ошибка. Доверять строительство непонятно кому
Если газобетонный дом может построить любой более менее рукастый человек, даже незнакомый с нормативной литературой, с каркасными домами такая история не пройдет. Каркасная технология, безусловно, самая технологически замороченная и требовательная к исполнению на нашем строительном рынке.
Поэтому, прежде чем выбирать компанию или бригаду в подрядчики, нужно проверить их на следующие моменты: опытные строители каркасных домов знают как “отче наш” свод правил 31-105-2002 по каркасным домам, постоянно пытаются показать тебе фотографии своего последнего объекта и реагируют скупой слезой на упоминание имени Ларри Хона
Третья ошибка. Строить дом без проекта
Без проекта построить нормальный дом нельзя, тут даже и обсуждать нечего.
4 ошибка. Не изучить технологию, хотя бы в общих чертах
В России, к сожалению, если не изучишь технологию сам, то за тебя ее обязательно забудут изучить другие. Поэтому нужно хотя бы пару месяцев посвятить изучению основных моментов каркасной технологии.
5 ошибка, не самая страшная, но которая может попортить вам нервы. Принимать во внимание советы всех подряд
Как почти любой таксист имеет свое экспертное мнение про политику и экономику, так и каждый ваш сосед или родственник обязательно расскажет вам о правильности того или решения при строительстве вашего дома.
Желание быть авторитетом, помноженное на уровень невежества дает на выходе подчас такие советы, которые мне и в страшном сне бы не приснились.
В итоге люди, не проверив советы своих “помощников” на подлинность, начинают портить нервы своей бригаде, или вообще строить дом своими руками, но потом получается, что окна текут, в доме дует, пол ходит ходуном, а соседских собак слышно даже в кладовке..
Дубликаты не найдены
5 ошибка, не самая страшная, но которая может попортить вам нервы. Принимать во внимание советы всех подряд
Автор ты кто? я тебя не знаю, иди со своими советами куда подальше. Ну а че, все верно
Каркасный дом спроектированный правильно именно что дешёвый. В этом весь его смысл. Задорого он просто не нужен.
И это при реальной цене такого такого дома ПОД КЛЮЧ с отделкой и коммуникациями НЕ своими руками в 6-7 миллионов.
Он не нужен за такие деньги. Цена такого дома 3М.
5 ошибка, не самая страшная, но которая может попортить вам нервы. Принимать во внимание советы всех подряд
Нахрена тогда он нужен? У него два плюса- быстро собирается и дешевый.
Третий плюс основной. Охрененно тёплый. В отличие от.
Ну стоит у меня сарай из опилок в качестве летней кухни. Стоит уже лет десять. От ветра не рассыпается. Собран был быстро. Внутри тепло. Теплее, чем в моём доме из бруса. Что не так-то? Минусы-то в чём?
Минусы в том, что он стоит в качестве летней кухни. А не основного зимнего жилья.
Мне не нравится. но в плане цена/качество ПБ кроет кирпич как бык овцу. Многие ведуться.
В два с половиной красных кирпича и будет тепло и прочно.
А Вы можете рассказать нам о грызунах, которые якобы не любят минвату, и о способах борьбы с ними?
Ну так как с ними бороться-то?
Кошку в стены и перекрытия не запустить, травить нежелательно- сдохнут и будут вонять, во всякую ультразвуковую хрень я не верю, как?
Вам поверю, считаю Вас грамотным специалистом и адекватным человеком.
А как, если не секрет? Ну, в двух словах хотя бы.
Сетка сантимитровка (толщина проволоки 0,7-1 мм) но в 2 слоя со сдвигом что бы 5 мм получить. (5мм дорогая.)
Фото изнутри сразу после монтажа
Ну тут, как я понимаю, фундамент- плита.
А когда сваи? Там, наверно, не 150 рублей получится. И геморроя побольше, и выше шанс где-то накосячить, и получить нежелательных соседей. От которых хрен избавишься.
А когда сваи? Там, наверно, не 150 рублей получится. И геморроя побольше, и выше шанс где-то накосячить, и получить нежелательных соседей. От которых хрен избавишься.
В любом случае, защита от грызунов- мероприятие, которым не стоит пренебрегать, и откладывать на потом. Но об этом как-то умалчивают, намеренно или нет.
Но об этом как-то умалчивают, намеренно или нет.
Металлическая оцинкованная сетка с ячейкой 0,5. Всё уже давно придумано.
Про сетку я в курсе.
Только как это реализовать на практике? Затянуть этой сеткой весь дом, не оставив дырочки 1-2 см? Мыши могут и через чердак забраться, а крыс эта сетка не остановит. И если это произойдет, то ваш утеплитель значительно потеряет свои свойства, а ваши плёнки, которые вы так скрупулёзно проклеиваете супер-пупер скотчем, будут прогрызены в нескольких местах.
Я не собираюсь переубеждать адептов каркасного домостроения, а вот людям сомневающимся об этом знать не помешает. Но эта проблема как-то замалчивается, и лишь на Ютубе полно гневных видосов от владельцев каркасных домов.
Планирую строить дом для жизни и решил, что надо понять какой тип отопления выходит дешевле, ну и начал считать.
Вариант с конверторами на рассматриваю, т.к. в доме будет больше 4-х комнат.
Произведя расчёты и пересмотрев кучу информации, пришёл к выводу, что самый экономичный способ отопления будет всё таки электричество.
Но в любом случае нужно будет подстраховаться и обеспечить дом резервным котлом твердотопливного отопления.
Так же в любом случае должен быть установлен ИБП для насоса, в случае отключения электроэнергии, от аккумулятора, по моими требованиям, должна обеспечиваться бесперебойная циркуляция в течении 4-7 календарных дней.
Тут уже зависит от того, какой нужен насос и его потребление ну и от этого будет зависит мощность ИБП и кол-во нужной ёмкости АКБ.
Точные расчёты произвести позже.
40 000 рублей и не нужно никаких дополнений.
В расчёт брался электрокотёл ZOTA-12 «Smart»
Для экономии котёл топит только в ночной тариф, это легко настроить.
8 часов по 8 КВ/ч = 64 КВч в сутки
64 КВч x 30 дней = 1920 КВч
тариф = ночная зона (с 23 до 7 часов) 1.62 руб за 1 кВт.ч
тариф на электроэнергию тут
1920 КВч x 1.62 руб = 3110 рублей за отопление в месяц электричеством.
35 000 рублей + труба + клапаны и т.д
В расчёт брался котёл ZOTA «Тополь-ВК»
это усовершенствованный ZOTA «Тополь-М», а он самый популярный на рынке(по слухам).
Твердотопливный котел нужно топить 1/3 от суток, т.е. примерно 8 часов в день, потом просто циркулировать воду.
Дрова продаются в метрах кубических.
6,3 кг/ч x 8 часов = 50 Кг дров в день.
50 Кг x 30 дней = 1500 Кг в месяц
1500 Кг / 640 Кг = примерно 2.5 куба дров в месяц
2,5 куба x 1300 руб. = 3250 рублей за отопление в месяц дровами.
И это очень грубо ибо зависит от качества дров.
2.2 Пеллеты и автоматизированная их подача.
Таскать по 50кг дров каждый день лениво, но т.к. котёл всеяден, можно и углём топить и дровами и пеллетами, можно автоматизировать.
И тут есть 2 варианта:
Берём тот же самый котёл.
35 000 рублей + труба + клапаны и т.д
В расчёт брался котёл ZOTA «Тополь-ВК»
это усовершенствованный ZOTA «Тополь-М», а он самый популярный на рынке(по слухам).
Этот же котёл можно проапгрейдить установив автоматическую подачу и горелку пеллетов ZOTA «Fox»
такая установка стоит ещё 82 990 руб.
Итого: 35 000 + 82 990 = 117 990 руб.
Либо сразу можно купить автоматизированную установку:
Далее расчёты почти как у дров, только пеллеты
Твердотопливный котел нужно топить 1/3 от суток, т.е. примерно 8 часов в день, потом просто циркулировать воду.
1 кг. стоит примерно 8 рублей.
3,4 кг/ч x 8 часов = 27 Кг дров в день.
27 Кг x 30 дней = 816 Кг в месяц
816 Кг x 8 руб. = 6528 рублей за отопление в месяц пеллетами.
И это тоже очень грубо.
Итого, самый дорогой вариант это пеллеты, во много раз более дорогое оборудование и в 2 раза дороже дров или электричества на отопление. Электричество и дрова примерно одна цена по стоимости оборудования и стоимости отопления, но дрова надо хранить, каждый день разжигать, выкидывать золу, следить за огнём и так далее.
Будет установлен Элетрокотёл и будет использоваться как основной.
Твердотопливный котёл так же будет установлен, и на случай перебоев с электричеством на несколько дней, можно топиться дровами.
Естественно при исправности ИБП и возможности насоса качать.
Это не реклама компании ZOTA, есть ещё много разных производителей котлов, просто для расчётов я использовал то, что вроде как популярно на рынке )
Простой фундамент для каркасного хозблока
Театр начинается с вешалки, а здание с фундамента.
Поэтому решили сделать 6 буронабивных свай диаметром 150 мм.
По табличным данным несущая способность такой сваи на нашем грунте (глина средней плотности) полтонны. 6 свай это с приличным запасом.
Разметили участок, растянули шнурку. Бурили мотобуром на глубину 1.7 метра, в шурфы подсыпали песка пару лопат, уплотняли трамбовкой, устанавливали метровые канализационные трубы 160-го диаметра, 335 рублей штучка. Заливали пескобетоном М300 (165 р мешок), штыковали после заливки, лучше бы провибрировали. Вставили шпильку м10 с законтрëнной шайбой на конце для крепления бруса. Два с половиной мешка на сваю + арматура три прута восьмëрки по 1.5 метра (800 р) + шпильки М10 метровые с гайками и шайбами, итого весь фундамент по материалам около 6500 р.
Обвязали сваи предварительно обработанным 150-м брусом, брусья скрепили досками. Ну и чтобы не лепить дополнительного поста про «что же было дальше» ибо на сборку стен меня тоже пригласили:
Собрали платформу. Размеры хозблока выбрали 2.5х5, по размеру плиты ОСБ (1250х2500х12), дабы было минимум подрезок. Шаг лаг пола 41.5, доска 100х50, торцы подшили дюймовкой. Пол обшили в два слоя ОСБ с перехлëстом. Танцпол получился знатный.
День на фундамент, через неделю за день подняли стены и конëк. Далее за две недели сделали крышу. За две недели, т.к. делали уже без меня 
иначе справились бы за день
В работе сильно помог пневмонейлер, минута и лист осб пришит.
Пиломатериала, включая осб, закупили на 45 тысяч (доски с запасом под всякие полки и стелажи), 21 лист осб (12600 р). Материал для крыши ещë
Отделка будет фасадной краской для осб с расшивкой под фахверк. Утепление не предусматривалось.
Погода стояла офигенная, работа с приличным инструментом только в радость.
К вопросу «а чо готовую бытовку не взяли»:
1. Не устраивали качеством исполнения
2. Заказчик (тëща товарища) хотела симпатишный сарай (из той оперы, что на фотке ниже), а не пиковский параллелепипед.
Стройка это весело
Почему OSB-плиту нужно применять ВНУТРИ? Как безопасно применять ее снаружи?
От неправильного размещения OSB в каркасах России пострадала ни одна сотня домов:
Поэтому, многие боясь таких последствий, начинают использовать плиты ОСБ внутри дома, снаружи заменяя на другие более паропроницаемые материалы.
Этот подход, на мой взгляд, не лишен недостатков в виде большого количества формальдегида внутри дома и перерасхода материалов для отделки, так как ОСБ внутри не отделочный материал и нужен еще один слой например гипсокартона, а снаружи нам чем-то все равно придется укрывать утеплитель.
Посмотрев сегодняшний выпуск вы получите ответы на вопросы:
Когда размещать ОСБ лучше снаружи каркаса, а когда только внутри
Самый простой и действенный метод решения проблем с ОСБ снаружи каркаса
Какие есть аналоги есть у ОСБ, порой более качественные и точно беспроблемные
Итак, начинаем отвечать на первый вопрос. Есть три причины, от которых зависит то, где можно размещать ОСБ: снаружи или внутри, и это:
а. Градусо-сутки отопительного периода вашего города (ГСОП) — показатель, равный произведению разности температуры внутреннего воздуха и средней температуры наружного воздуха за отопительный период на продолжительность отопительного периода)
б. Толщина утепления и материалы фасада
в. Качество и показатели пароизоляции стен дома изнутри
1А. Начнем с ГСОП-а. Перед вами табличка городов РФ с их показателями градусо-сутки отопительного периода:
5000 и выше (Москва 4993, Питер 4796, Нижний Новгород 5200) попадают в зону риска. То есть, чем более холодный климат в регионе, тем выше его ГСОП и рискованнее размещать ОСП снаружи.
Возьмем стандартный пирог (изнутри наружу):
Вот моделирование содержания влаги в плите OSB по годам для условий Архангельска (6200):
Видим, что влажность плиты OSB в зимне-весенний период уже находится на уровне 23%, что создает условия для биоповреждения плиты. А если учесть также и возможные дополнительные «притоки» влаги связанными с щелями в пароизоляции + возможными проникновениями влаги в стены снаружи (через фасад), ситуация с влажностью плит OSB может стать более критичной.
Например, так может выглядеть пирог снаружи-внутрь:
Моделирование стеновой сборки с теми же параметрами конвективного переноса влаги, снова возвращает безопасный уровень влажности плиты OSB даже для таких холодных климатов.
Касательно Европейского подхода внутреннего расположения плит OSB в сочетании с высокопроницаемыми по пару внешними обшивками (МДВМ), это популярная и перспективная тема. Она основана на том что паропроницаемость OSB меняется в зависимости от ее влажности (чем выше влажность плиты OSB тем выше ее паропроницаемость).
Ну и последний вариант. Если вы не хотите утеплять ОСБ снаружи, то ее можно поменять на фсф фанеру.
По всем, за исключением цены, параметрам (прочность, паропроницаемость, биостойкость) ФСФ предпочтительнее OSB в наружной обшивке.
Правда в таком случае в идеале использовать внутри дома пароизоляцию с SD=50 (а не стандартными 20). Ну и конечно идеально проклеивать пароизоляционную пленку во всех ее стыках и отверстиях под коммуникации в ней.
Как отличить каркасный сарай от каркасного ДОМА? 8 фото
На ваш суд представляю 7 прекрасных фотографий с очередной стройки «каркасного» сарая.
И я отвечу: не знаю, судьба этому сараю стать пособием как делать не надо.
Итак, написал пояснения, чтобы меня не пинали как всегда
1) Стена висит в воздухе + ненужные уголки
2) Болты?! Да еще с уголками и согнутые. Привет коррозия через 10 лет. Металл (кроме гвоздей) рекомендуется не использовать в каркасном доме без необходимости
3) Две как будто бы скромных стойки стоит в старом месте и не достают до верхней обвязки
4. Нет хедере или ригеля, которые распределяют нагрузку на проем. Самый внимательный заметил, что стойки идут сразу на 2 этажа (на втором хедеров тоже нет)
4. А вот и «второй» этаж. Укосины не врезаются в обвязку, так как ее не. Упираются друг в друга и углы
5. Х-укосина, инновация, о которой мало кто знает. Про правильну укосину опять же тут
7. Уголки, любимые уголки!
Все о пленках в каркасном доме за 5 минут
Одна из самых сложных тем, которая зачастую ставит в тупик тех, кто строит каркасный дом — многообразие пленок для паро- гидро- и ветро-защиты каркасного дома.
Для чего вообще нужны пленки?
При этом у нас внутри каркаса утеплитель, а 90 процентов утеплителей (кроме ППС и ППУ) боятся переувлажнения, поэтому мы должны их защитить.
Для этого мы внутри до утеплителя размещаем пароизоляционных материал: полиэтиленовую пленку “А-ля теплица” или фирменную пароизоляционную пленку, которая дороже, но ее зачастую проще монтировать.
Нужно помнить, что пароизоляция должна быть максимально герметичной. Если в ней необходимо сделать отверстия (для розеток, для прохода труб вентиляции и т.п.), то нужно эти места проклеить специальным скотчем или герметиком (бутил каучук).
В итоге в нашем доме у нас должна быть пароизоляционная пленка:
Для решения этой нетривиальной задачи нам подходят два материала: либо специальная гидроветрозащитная мембрана, либо мягкое ДВП (Изоплаат и его аналоги)
В итоге в нашем доме у нас должна быть гидроветрозащитная пленка:
Вроде бы все с пленками все понятно? Но есть в доме ещё одно место, где нам нужна специальная пленка. В тех случаях, когда у нас на кровле металл, то без конденсата не обойдется, обычная мембрана тут справится неидеально, поэтому нужна специальная андиконденсантная.
Применяйте пленки правильно, и ваш каркасный дом будет долго сохранять для вас тепло и радовать вас своим здоровым видом!
Если остались какие-то вопросы, задавайте их в комментариях
Важность первого шага
2014 год, первая разметка угла будущего дома.
Как я хороший шнур нашел
Периодически (зависит от наличия денег) строю себе дом.
И в процессе стройки иногда возникают всякие забавные мелочи.
Об одной из таких мелочей и хочу рассказать.
Понадобился мне как-то шнур. Или бечевка. Или крепкая нить. Надо было уровни отбивать и диагонали мерить.
Посмотрел я на остаток клубка и задумался. Умели же делать, а?
Правильная стена каркасного дома по канадской технологии от А до Я. Полная инструкция по СП 31-105
Правильная стена каркасного дома по канадской технологии от А до Я. Полная инструкция по СП 31-105
Несомненно, стена каркасного дома — ключевая его часть, можно сказать, культовая, это символ каркаса и его самая уникальная часть, которая делает его теплым и крепким. Сколько споров ходит по правильной технологии возведения каркасных стен, страшно и подумать. А дело в том, что в этих стенах есть очень много элементов: ригели, укосины, хидеры, плитная обшивка, есть две верхних и одна нижняя обвязка и это далеко не всё!
И сегодня я предлагаю вам разобраться в этом хитросплетении на самом деле простых элементов, которые всех очень сильно путают, и не только самозастройщиков, но и опытных строителей, которые поленились заглянуть в свод правил и кодов по каркасным домам (канадских или финских, а может, русских — неважно)
Сегодня мы поставим все точки над i и определимся, как правильно делать стены каркасного дома, из каких элементов они состоят и как их сколачивать.
Перво-наперво стоит уяснить, что основная суть каркаса в том, что все его элементы между собой связаны и дают друг другу дополнительную мощь. Так что все элементы служат для многих целей. Я буду называть самые главные их функции, но далеко не все, чтобы не сидеть тут неделю.
Перед вами каркасная стена.
Обычно она состоит из досок сечением 150*40мм, дачные варианты бывают из доска 100*40 мм, а бываю редкие варианты из 200*40мм. Она состоит из 5-10 элементов в зависимости от разных элементов:
Низ стены или нижняя обвязка.
Итак, первый элемент стены это нижняя обвязка. Нижняя обвязка — это доска обычно 150 мм ширины (в дачных домах 100 мм) и 40мм (реже 50мм) толщины то есть доска 150 на 40. Она лежит плашмя, то есть горизонтально широкой частью.
Теперь идем снизу наверх и подходим к главному элементу каркасной стены — стойке! Стойка играет самую важную роль в стене, она берет на себя основную нагрузку и именно от правильной работы со стойками будет зависеть эффект крепости как стены, так и всего дома.
Стойка — это еще одна доска, такого же сечения что и нижняя обвязка, т.к. стандартно 150 на 40или 50 мм. Как видите из картинки, стойка приколачивается сразу на нижнюю обвязку и стоит на ней.
Стойки идут с определенной периодичностью, мы не можем ставить их раз в метр, этого слишком мало, но принято называть эту периодичность — шаг стоек. Шаг стоек это расстояние от центра одной стойки до центра другой, а не размер расстояния между ними, это удобнее, т.к. элементы обшивки часто сходятся именно посередине стоек и важно знать расстояния между ними.
Классический канадский шаг лаг — около 40 см, но в России принят шаг около 60 см, вообще в нормативных документах шаг 600 мм, но большая часть утеплителя у нас 600 мм, а это значит шаг должен быть 625-630 мм. чтобы вычитая толщину стойки между ними было 585-590 мм (утеплитель 600 чуток поджимается, чтобы не падать), да и при обшивке дома материалом ОСП-3 длиной 2,5 метра это очень удобно, он как раз закрывает 4 стойки ровно и следующая плита без подрезки ставится рядом.
Если в стенах используется эковата, шаг можно делать 600 мм, меньше не стоит, так как будет слишком много мостиков холода, а прочности достаточно и так.
У нас есть низ стены и ее середина. Теперь нам нужна верхняя часть! За это отвечают 2 одинаковых элемента — оба называются верхняя обвязка. Только одна первая верхняя обвязка, а во вторая — вторая верхняя обвязка, как видите, фантазии тут не нужно, только логика.
Соответственно обе эти обвязки располагаются как нижняя обвязка, только сверху на стойках. Разница между ними лишь в том, что если первая верхняя обвязка стыкуется над любыми стойками, то вторая должна состыковываться как минимум на одну стойку от стыка первой, чтобы перераспределить нагрузку от балок пола 2 этажа или чердака.
Сейчас сразу важно рассказать вот что. В целом есть две основные технологии сборки каркасной стены. Самая популярная технология это конечно платформа. По платформе стены собирают уже на готовом полу и собирают их лёжа, а потом поднимают своими руками или с помощью так называемой удочки. Из плюсов: что очень удобно сколачивать стены и это быстро делается, это показывал своём фильме Ларри Хон. Вторая система называется балун, когда стойки ставят постоечно. Она удобнее для таких как я, когда строишь один и поднимать стену тяжеловато. Ты просто берешь и ставишь каждую доску отдельно, прибивая ее к нижней обвязке.
Кстати, нижняя обвязка монтируется в разных технологиях совершенного по-разному. В платформе она просто как часть стены находится лежа и потом на нее стена ставится. В Балуне она приколачивается сначала на свое законное место, а только потом не нее ставятся постоечно стойки.
Ну всё, стена готова? Нет, есть еще доп. части, о которых мы не поговорили. Что бывает в стенах? Правильно — проемы для дверей и окон и поскольку они шире, чем стандартный шаг 600 мм для стоек, то их надо специальным образом укреплять, чтобы нагрузка от крыши, снега и людей этажом выше не привело к лопанию стеклопакета и повреждению вас любимых.
Итак, для проема нам понадобятся сдвоенные стойки.
Итак, если окно стандартного размера 1,4 метра, то поскольку мы теряем на его месте 2 стойки стандартного шага, их мы добавляем по углам уже имеющихся и получаются сдвоенные стойки. Если окно например 3 метра, то у нас там 5 стоек, добавляем по 3 с каждой стороны, округляя в большую сторону.
Далее, мы укрепили стойки, но нам нужно еще до них нагрузку на нести, чтобы она не действовала на окна. Для этого и нужен хидер!
Хидер — это 1-2 доски, поставленные на ребро, которые сколачиваются в один так называемый пакет, становясь единым целым, как брус. В зависимости от длины окна они бывают разных сечений в толщину и высоту. Стандартный ригель из 2 досок 200*50 — 200*100.
Но на окно в 3 метра в гостиной мне пришлось поставить ригель 300*125 (4 склеенных доски 150*50 — 2 в высоту и 2 в ширину + 2 слоя фанеры 12 мм). Для таких целей легче всего купить уже готовы балки на специальных МЗП (металлические зубчатые пластины)
Далее, полученный пакет балок мы ставим на эти самые добавочные стойки, делая их по высоты такими, чтобы это было верхней отметкой нашего окна. Ну всё, теперь наше окно в безопасности!
Но нужно еще куда-то его поставить, ведь так? Для этого нам нужна еще одна доска плашмя — выглядит как нижняя обвязки, только в проеме окна, назовем ее доска подоконная. Но в воздухе она висеть не может, поэтому под нее мы ставим короткие стойки с таким же шагом, как наши основные, обычно начинают отсчет шага с крайней стойки окна. Но под самый угол окна добавляют еще одну короткую стойку с каждой стороны. чтобы оно стояло крепко. Итак, вот получившийся проём!
В случае, если ваше окно не очень высокое, над хидером ставятся короткие стойки с тем же шагом, что и под окном, выглядит это вот так:
Ну и теперь завершающие штрихи.
Поскольку стена состоит просто из стоек и обвязок с проемами, то она имеет свойство расползаться по диагонали, так как ее в эту сторону ничего не сдерживает и стена подвижна. Чтобы такого не случилось, придумали УКОСИНЫ или УКОСЫ. Это доска, обычно 25 мм (реже 40мм) толщины и 100мм ширины, которая врезается под углом 45-60 градусов в нашу стену и сдерживает стены от расползания. Что важно, укосина врезается в нижнюю обвязку, в стойки, и в первую верхнюю обвязку и никак иначе. Неврезанная укосина в обвязки — частая ошибка, которая делает укосину практически бесполезной. Обычно на 6 метровую стену достаточно 2 укосины в разные стороны.
Заметьте, укосина идёт СНАРУЖИ дома. Не внутри.
Укосину в стенах можно заменить на плитную обшивку ОСП-3 или фанерой или доской 25 мм толщиной под углом 45 градусов, как делал я. Такие обшивка в 5-10 раз крепче укосин и с очень большим перезапасом делают дом крепкими.
Вот и все с канадским методом сборки стен! В следующим статьях рассмотрим финский вариант построения каркасных стен, он куда современнее и оригинальнее, но канадский метод — проверенная классика.
Делитесь этой статьей со своими друзьями в соц. сетях, чтобы больше людей увидели, как ПРАВИЛЬНО строится каркасная стена по канадской технологии.