Последовательность постройки внедорожника
Подготовка внедорожника для эксплуатации в тяжелых, а порой и экстремальных условиях — дело непростое и глубоко индивидуальное, но все же есть определенная последовательность работ. О том, что установить необходимо, желательно, а без чего можно обойтись, и пойдет речь в этой статье.
текст: Лёня НЕМОДНЫЙ
фото из архива автора
Расставляя приоритеты
Последовательность постройки внедорожника
В массовом сознании давно укоренился образ подготовленного внедорожника как автомобиля, на котором навешаны силовые бамперы, лебедки и имеется лифт подвески, поднимающий машину на высоту карьерных самосвалов. Но как быть, если бюджет на подготовку ограничен и растянут во времени, а ездить хочется уже сейчас? Специально для многочисленной аудитории, подходящей под вышеизложенное, и написана эта статья.
Про установку того или иного оборудования я уже неоднократно, поэтому данная публикация будет изобиловать ссылками на написанное ранее. Поскольку материала, обобщающего эти разрозненные публикации, у меня еще не было, я и решил написать таковой.
Итак, что именно влияет на проходимость внедорожника? В первую очередь, конечно же, это грязевая резина, артикуляция подвески и клиренс. Я намеренно перечислил все три эти параметра вместе. Потому как установка резины увеличенной размерности повышает клиренс и влечет за собой лифт подвески (или боди-лифт), эту тему мы подробно обсуждали в статье «Хочу большие колеса!». Также внедорожнику в грязи придется туго без лебедки. И в любом случае на машину требуется установить выведенный воздухозабор, о чем я тоже писал: «Дыши носом!». Поэтому в данной статье я не буду растекаться мыслью по древу, а перейду непосредственно к сути вопроса.
При расстановке приоритетов в приобретении внедорожного оборудования рекомендую начать с лебедки. Потому как все, что вам позволят большие и «зубастые» колеса, — это застрять чуть дальше. Как гласит старая джиперская мудрость, «чем круче джип, тем дальше идти за трактором». Колеса не помогут выбраться из грязевого плена, это работа лебедки. Именно она даст вам автономность передвижения и уверенность в том, что в случае необходимости вы сумеете вызволить внедорожник, не прибегая к «помощи зала». Конечно, лопату и хай-джек никто не отменял, но разница в КПД и человеко-часах при извлечении машины лебедкой и подручными средствами принципиальная. Посему ежели вы поехали в лес, дабы «поколбаситься», то лебедка вам необязательна. А вот если цель — проехать через засадный участок и двигаться дальше, то лебедка — это ваше все. О том как пользоваться лебедкой дабы не покалечить себя и машину я уже писал раньше.
Выведенный воздухозабор также надлежит установить на машину сразу, в противном случае любая глубокая лужа окажется для вас непреодолимым препятствием. А вот уже после того как машина обзавелась лебедкой и шноркелем, можно озадачиваться установкой грязевых колес увеличенной размерности. О том, по каким именно критериям подбирать себе грязевую резину, я писал в этой же рубрике.
Ваш внедорожник обрел колеса, лебедку и шноркель, но некая сумма денег еще осталась в наличии, и вы горите желанием продолжать постройку. Не торопитесь обвешивать свою машину металлическими пластинами под кодовым названием «силовые бампера». Все, чего вы добьетесь, это увеличение веса, которое скажется на проходимости не лучшим образом. Лучше сконцентрироваться на том, что действительно станет подспорьем в борьбе с бездорожьем. Я говорю о стандартном наборе джиперского оборудования, состоящем из стационарной радиостанции, навигатора и дополнительной светотехники. Что именно выбрать из широкого ассортимента, предлагаемого внедорожными магазинами, зависит от личных предпочтений и запланированного бюджета, потому как разница между «дешево и сердито» и «мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи» составляет 300— 400 процентов.
Чаще бывает наоборот: после начала строительства внедорожника вместо излишка бюджета налицо его явный дефицит. И в активе имеется полуразобранная машина и долг перед автосервисом. Чтобы избежать такой ситуации, следует разделить постройку машины на несколько этапов, по окончании каждого из которых вы будете получать автомобиль готовым к дальнейшей эксплуатации. Например, установив выведенный воздухозабор и лебедку, забираете машину из сервиса и какое-то время катаетесь, тестируя новое оборудование, по ходу устраняя недоделки и морально готовясь к следующей стадии подготовки. Затем снова загоняете машину на сервис и, сжав волю в кулак, выделяете средства на покупку колес и лифта. После чего доезжаете сезон на той машине, которая получилась, не спеша вкладывать деньги в «какое-нибудь оборудование», но накапливая опыт эксплуатации. Со временем к вам придет четкое понимание, чего именно вашей машине не хватает, а без чего вполне можно обойтись. Именно таким путем вы обретете грамотно подготовленный и сбалансированный внедорожник, идеально подходящий под именно ваши условия эксплуатации.
Если же вы подойдете к процессу подготовки с позиции навешивания на машину всего, что имеется в каталоге внедорожного магазина, то на выходе ваш автомобиль будет напоминать гуся из сказки Сутеева, который долго менялся с разными зверюшками частями своего тела и в результате стал походить на какого-то монстра из фильма ужасов, отвратительного и совершенно не функционального. И судьба его на бездорожье будет не менее печальна, чем у героя вышеупомянутой сказки.
Nemodniy › Блог › Последовательность постройки внедорожника
Подготовка внедорожника для эксплуатации в тяжелых, а порой и экстремальных условиях — дело непростое и глубоко индивидуальное, но все же есть определенная последовательность работ. О том, что установить необходимо, желательно, а без чего можно обойтись, и пойдет речь в этой статье.
В массовом сознании давно укоренился образ подготовленного внедорожника как автомобиля, на котором навешаны силовые бамперы, лебедки и имеется лифт подвески, поднимающий машину на высоту карьерных самосвалов. Но как быть, если бюджет на подготовку ограничен и растянут во времени, а ездить хочется уже сейчас? Специально для многочисленной аудитории, подходящей под вышеизложенное, и написана эта статья.
Про установку того или иного оборудования я уже неоднократно, поэтому данная публикация будет изобиловать ссылками на написанное ранее. Поскольку материала, обобщающего эти разрозненные публикации, у меня еще не было, я и решил написать таковой.
Итак, что именно влияет на проходимость внедорожника? В первую очередь, конечно же, это грязевая резина, артикуляция подвески и клиренс. Я намеренно перечислил все три эти параметра вместе. Потому как установка резины увеличенной размерности повышает клиренс и влечет за собой лифт подвески (или боди-лифт), эту тему мы подробно обсуждали в статье «Хочу большие колеса!». Также внедорожнику в грязи придется туго без лебедки. И в любом случае на машину требуется установить выведенный воздухозабор, о чем я тоже писал: «Дыши носом!». Поэтому в данной статье я не буду растекаться мыслью по древу, а перейду непосредственно к сути вопроса.
При расстановке приоритетов в приобретении внедорожного оборудования рекомендую начать с лебедки. Потому как все, что вам позволят большие и «зубастые» колеса, — это застрять чуть дальше. Как гласит старая джиперская мудрость, «чем круче джип, тем дальше идти за трактором». Колеса не помогут выбраться из грязевого плена, это работа лебедки. Именно она даст вам автономность передвижения и уверенность в том, что в случае необходимости вы сумеете вызволить внедорожник, не прибегая к «помощи зала». Конечно, лопату и хай-джек никто не отменял, но разница в КПД и человеко-часах при извлечении машины лебедкой и подручными средствами принципиальная. Посему ежели вы поехали в лес, дабы «поколбаситься», то лебедка вам необязательна. А вот если цель — проехать через засадный участок и двигаться дальше, то лебедка — это ваше все. О том как пользоваться лебедкой дабы не покалечить себя и машину я уже писал раньше и даже снял видео.
Выведенный воздухозабор также надлежит установить на машину сразу, в противном случае любая глубокая лужа окажется для вас непреодолимым препятствием. А вот уже после того как машина обзавелась лебедкой и шноркелем, можно озадачиваться установкой грязевых колес увеличенной размерности. О том, по каким именно критериям подбирать себе грязевую резину, я писал в этой же рубрике.
Ваш внедорожник обрел колеса, лебедку и шноркель, но некая сумма денег еще осталась в наличии, и вы горите желанием продолжать постройку. Не торопитесь обвешивать свою машину металлическими пластинами под кодовым названием «силовые бампера». Все, чего вы добьетесь, это увеличение веса, которое скажется на проходимости не лучшим образом. Лучше сконцентрироваться на том, что действительно станет подспорьем в борьбе с бездорожьем. Я говорю о стандартном наборе джиперского оборудования, состоящем из стационарной радиостанции, навигатора и дополнительной светотехники. Что именно выбрать из широкого ассортимента, предлагаемого внедорожными магазинами, зависит от личных предпочтений и запланированного бюджета, потому как разница между «дешево и сердито» и «мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи» составляет 300— 400 процентов.
Чаще бывает наоборот: после начала строительства внедорожника вместо излишка бюджета налицо его явный дефицит. И в активе имеется полуразобранная машина и долг перед автосервисом. Чтобы избежать такой ситуации, следует разделить постройку машины на несколько этапов, по окончании каждого из которых вы будете получать автомобиль готовым к дальнейшей эксплуатации. Например, установив выведенный воздухозабор и лебедку, забираете машину из сервиса и какое-то время катаетесь, тестируя новое оборудование, по ходу устраняя недоделки и морально готовясь к следующей стадии подготовки. Затем снова загоняете машину на сервис и, сжав волю в кулак, выделяете средства на покупку колес и лифта. После чего доезжаете сезон на той машине, которая получилась, не спеша вкладывать деньги в «какое-нибудь оборудование», но накапливая опыт эксплуатации. Со временем к вам придет четкое понимание, чего именно вашей машине не хватает, а без чего вполне можно обойтись. Именно таким путем вы обретете грамотно подготовленный и сбалансированный внедорожник, идеально подходящий под именно ваши условия эксплуатации.
Если же вы подойдете к процессу подготовки с позиции навешивания на машину всего, что имеется в каталоге внедорожного магазина, то на выходе ваш автомобиль будет напоминать гуся из сказки Сутеева, который долго менялся с разными зверюшками частями своего тела и в результате стал походить на какого-то монстра из фильма ужасов, отвратительного и совершенно не функционального. И судьба его на бездорожье будет не менее печальна, чем у героя вышеупомянутой сказки.
Victor-Sudzuk › Блог › Как построить внедорожник. Часть практическая.
В этой статье я попробую изложить свое мнение по поводу правильной постройки внедорожника. Почти наверняка мое мнение по отдельным моментам не совпадет с мнением большинства, но в любом случае — это будет поводом задуматься. Это будет опус о постройке экспедиционника повышенной проходимости и надежности, а не спортивного болида, которому надо соответствовать регламенту, так что руки у нас развязаны.
И так Вы владелец стандартного или немного лифтованого пепелаца и хотите сделать из него машину, на которой можно ехать куда угодно.
для этого нам надо:
-увеличить хода подвески
-поставить колеса увеличенного диаметра со злым рисунком
-увеличить просвет под агрегатами
-сохранить устойчивость к опрокидыванию на боковых уклонах
-сохранить надежность машины.
Штатная трансмиссия и подвеска любой машины может выдержать увеличение диаметра колес на 1-2″, дальнейшее корчевание приведет к снижению надежности и регулярным ремонтам. в первую очередь будут страдать мосты, т.к. для компенсации лифта будет увеличен отрицательный вылет колес, чему ступичные подшипники будут явно не рады. так же начнут выходить из строя элементы подвески и рулевого управления, т.к. не смогут справляться с возросшими нагрузками. так же ухудшится управляемость на трассе т.к. результатом лифта станет уход от стандартной геометрии работы рулевой настроенной на максимально точную рулежку.
Еще одним нюансом постройки машины станет поэтапное строительство, так как аппетит приходит во время еды, вы смените не один комплект колес, каждый раз увеличивая их диаметр, отдавая за безценок старые, все глубже корчуя свою машину и все больше ухудшая ее качества и надежность. конечно вы будете знать все ее болячки и готовы к оперативному ремонту в любой канаве, где приспичит, но ведь это не дело.
Подготовка машины должна быть комплексной, т.е. прежде чем начать строить, было бы неплохо понять, что ты хочешь получить в результате, если немного приподнять машину малой кровью, то можно мучить штатные агрегаты они это переживут. Но если планируется значительное увеличение размера колес требующий существенного лифта, то лучше начать искать основные узлы от других машин, а свои потихоньку распродать пока они еще живы и за них можно выручить нормальные деньги
Любая стройка машины начинается с выбора конечного размера колес. он должен быть сразу максимальным для Вашей машины. Максимальный размер определяется параметрами примерного Веса машины с учетом всего что на нее будет навешано. т.е. если колеса будут слишком большими машине не хватит веса вдавливать резину в грунт она не поедет, будет шлифовать на месте, если слишком маленькие то заглублятся в грязь на месте и опять же не будут ехать. резина должна быть такой что бы ее рисунок работал и толкал машину вперед а не вглубь.
дальше начинается выбор трансмиссии если двигатель, Кпп и раздатка на вашей машине надежны и не прихотливы, то лучше поискать подходящие мосты, они должны быть шире штатных, с Передаточными числами, с которыми двигатель и трансмиссия будут работать в штатном режиме с учетом увеличенных колес.
если подходит несколько вариантов, то стоит взять более надежные и ремонтопригодные мосты. если и среди них есть выбор, то берем мосты с наименьшей куклой редуктора, тем самым делая просвет на одних и тех же колесах больше. в идеале нужно взять портальные мосты, они разгрузят трансмиссию и увеличат просвет. но опять же главное надежность мостов.
С мостами определились переходим к подвеске, она должна быть многорычажной в идеале 4 линк + панара. — это наиболее надежный вариант. т.к. при потере любой из тяг машина сможет продолжить движение, хоть и медленнее. помимо этого рычажная подвеска куда менее нагружена чем подвеска на клюшках и дает большую свободу хода подвески. а так же очень проста в регулировке различных параметров опять же в сравнении с клюшками. при постройке подвески на рычагах(тягах) стоит учесть момент, что чем параллельный они земле и чем длиннее, тем более стабильной будет работа подвески. с наименьшими уводами. но опять же длинную тягу проще погнуть чем короткую так что все должно быть в меру.
рулевое управление если машину ждут большие пробеги, то в качестве основного элемента стоит выбрать рулевой редуктор. опять же меняем стандартный на усиленный от машина на которую в стандарте установлены колеса бОльшего размера, чем у Вас. тут стоит учесть момент что рулевая тяга должна быть параллельна панаре.
Лифт, машине так или иначе понадобится увеличение ходов подвески, значит будет стоять лифт, хода подвески в 25-30см на мост более чем достаточно, для прохождения большинства геометрических препятствий, при этом машина не будет перезадрана.
Конечная высота должна быть минимальной, чем ниже Центр тяжести машины, тем более она устойчива на боковых уклонах
Для повышения проходимости и надежности машины стоит поставить блокировки диференциалов, не смотря на то, что они с одной стороны нагружают элементы трансмиссии, они снижают вероятность поломки т.к. необходимость прохождения препятствий с максимальным газом близится к нулю.
Унификация имеет важнейшее значение-это значит максимальное количество узлов в машине должны быть одинаковы и взаимозаменяемы- это снизит количество запчастей необходимых в ЗИПе. допустим у вас 4-х рычажка + панара спереди и сзади, если все рычаги верхние и нижние, а так же панары одинаковы, то вам достаточно иметь по 1 рычагу в запасе т.е. всего 3, а не 6. тоже самое с амортизаторами, колодками, и прочими узлами. Что в купе дает огромную экономию места, что важно для дальних походов, когда этого места всегда не хватает.
Машина должна быть
с максимально большими колесами, при минимальной высоте центра тяжести, увеличенными ходами подвески и блокировками, увеличенной шириной колеи и максимально ремонтопригодной(унифицированной)
естественно нужны: лебедки, бампера, пороги и прочие шноркели, но они нужны в любом случае, поэтому не вижу смысла о них писать.
Полезные мысли на этот счет от Читателей:
darcsil :
в целом согласен, но с тягами не все так однозначно, их длиной и взаимным расположением задаются такие моменты как, клевки при торможении и влетании в ямы, присидание задней оси, точки крена по осям, доворачивание заднего моста при повороте для устранения избыточной поворачиваемости и рысканья по дороге. Есть даже калькуляторы для вычисления где как и какие должны стоять рычаги при заданных параметрах.
про базовые хитрости подвески вот тут хорошо рассказаноссылка
а про динамику автомобиля в целом в том числе и подвеску со всякими формулами и интересными картинками можно тут посотретьссылка
Добавлю от себя: совершенно верно, построение подвески на тягах куда сложнее и сводится не только к параллельности горизонту тяг- эта тема достойна отдельной статьи. В этой же я хотел раскрыть базовые моменты постройки, машины, чтобы подтолкнуть читателей к мысли что установка лифт комплектов-не совсем верный подход, для тех, кто хочет получить надежную машину.
madgestik :
Вот именно поэтому после долгих раздумий я и пришел к выводу что, лифт мне как таковой не нужен вовсе, надежность, вот основной критерий экспедиционника, а надежность может быть только с минимальными переделками, заводских узлов, а еще я всегда вспоминаю легендарные Camel Trophy, ленды ведь были в стоке, ну резина только грязевая была, лебедки и шнорхи, а так же доп свет, да и экипажи были не проф.пилотами и гонщиками, это был основной критерий отбора, и рубились же, и прорывались из таких жоп.
иногда даже приходит мысль что наверное это скучно, без проблем проехать в тайгу на заряженом внедорожнике, и не разу не размотать лебедку или снять с багажника лопату…какие то такие мысли на этот счет приходят )))
Добавлю от себя:
Неплохой вариант, но как ни крути пока не поставишь резину увеличенного диаметра машина в лесу не «поедет», как вариант их можно поставить с резкой кузова, это будет означать работу подвески в околоштатном режиме, вооружить машину задней отключаемой блокировкой моста и все таки добавить небольшую лебедку в штатный бампер. получится хороший экспедиционник. но этот вариант врят ли понравится новичкам, с ужасом узнающих о перспективе резки кузова, я тоже когда то был таким и старательно затирал царапинки на ЛКП.
alex-ved :
Думаю пол джипа это резина, а вторая половина это лебедка. С таким арсеналом любой внедорожник на порядок лучше и бюджетно как правило. А остальное уже приоритетами расставлять можно.
С автором согласен, нормальный текст. При постройке авто нужен проект т.е. сразу определяться под какой размер колес проект строить.